Популярные автомобили
Шумоизоляция Mazda3. Часть 3: Потолок и капот
Теперь мы будем шумить крышу и капот.
Крыша достаточно большой излучатель аэродинамического шума на трассе,а так же в дождь представляет из себя хороший такой барабан 🙂
А капот будем шумить дабы снизить уровень шума и вибраций от двигателя.
Внимание. Перед разборкой салона крайне рекомендую снять клемму с АКБ, если не хотите получить подушкой в лобешник 🙂
По традиции извините за качество фото,фотал на гаечный ключ на 18.
Итак,начинаем!
Сдёргиваем подголовники и раскладываем сиденья вот так(ибо так удобней снимать обшиву крыши)
Откручиваем саморезы на солнечных козырьках.
и сдёргиваем их. После чего необходим отсоединить разъем освещения козырька.
Далее необходимо вытащить крючок крепления козырька,для этого с двух сторон необходимо вставить тоненькие отвёртки и вытащить его.
Принимаемся за потолочный ручки. Их необходимо ножиком или отвёркой поддеть в двух местах.
Далее необходимо снять клипсы. Обратите внимание какой грязный потолок слева за водительским сиденьем. Это следствие езды с приоткрытым окном в грязную погоду 🙂 Когда покупал уже так и было. просто недосуг почистить,да и зима была.
Расщёлкиваем корпус датчика дождя на две половинки.
Осторожно отщёлкиваем пластиковую обшивку передних стоек,там подушки (вы ведь не забыли снять клемму с аккумулятора,правда?)
Теперь она держится на одном крючке по центру крыши и на проводах.
Вся проводка прилеплена к обшивке изолентой. Отдираем всю изоленту. Можете не париться,умные японцы пометили места,где должна быть наклеяна изолента. Для приклейки проводов нам понадобится моток усиленной изоленты. Обычная изолента не липнет,я использовал «Хозяйственная лента» от бренда Момент.
Далее аккуратно через багажник вытаскиваем обшивку потолка. Главное чтобы не было переломов,иначе заломы будут видны на потолке в виде морщин — неприятно будет. А новая обшивка стоит оооооочень недешево. В этом плане хэтчбэк рулит, обшивка вытаскивается почти без проблем. На седане так не получится,придётся отодвинуть её в багажник,но полностью вытащить не удастся.
И вот он наш голый потолок. Видно все подушки безопасности и крючок крепления обшивки.
Далее. раз уж мы сняли потолок,то почему бы его не захимчистить? 🙂
Как-то по случаю почти бесплатно мне достался профессиональный пятновыводитель от Karcher.
Время его опробовать. Вначале пшикнул на краюшек обшивки,дабы проверить,не испортит ли он ворс. Подождал,потёр немножко,вроде все нормально. Начал наносить на самые загрязненные участки. Полностью очищать не было времени,поэтому очищал только крупные пятна. Пшикаем,ждём 5 минут и чистой тряпкой протираем в одну сторону по ворсу. Не вздумайте тереть кругами и в разные стороны,а то получите «волосатый» потолок. Средство очуметь,потолок просто белеет на глазах, средство съело всю грязь,отъело даже смолу от шумки,которой я случайно замарал потолок. Пятен как не бывало. но какой же он вонючий и едкий это ужас. Едкая смесь. Лучше работать в очках и резиновых перчатках. разъедает все, по химической вони напоминает Profoam 1000 для мытья двигателя (кто знает, тот поймёт). Почистил и выставил потолок на улицу,дабы он проветрился,а сам принялся за шумку.
Берём рулетку,замеряем,нарезаем полоски STP Вибропласт GOLD нужной длины. Ну и далее как обычно,обезжириваем,приклеиваем,тщательно закатываем. Потолок нужно особо тщательно обезжиривать и закатывать,дабы шумка не отвалилась под собственнным весом,но не перетрудитесь, а то бывают деятели которые оставляют вмятины на крыше от чрезмерного усердия 🙂
Клеить вибру лучше немного внахлёст,так образуются дополнительные рёбра жесткости, которые нам только в плюс.
Готово. Шумку крыши мы закончили. Собираем все в обратном порядке. Лучше с помошником, так сподручней и гораздо быстрей. Но я справился один,так вышло.
Ну чтож,принимаемся за капот. Для тех кто прошёл шумку дверей и потолка сложности в поклейке капота это смех 🙂
Открываем и видим штатную шумку.
Выдергиваем все клипсы пластмассовым «гвоздодёром» из комплекта для разборки салона и снимаем штатную шумку.
Клеить удобней так:прикладываем к форме картон,подрезаем по форме выемки,переводим на шумку,вырезаем и клеим.
Процесс поклейки обычный :отмываем от грязи капот,обезжириваем,закатываем STP Вибропласт Gold,обезжириваем и клеим Акцент-10.
В итоге получаем нечто похожее
У меня получились небольшие щели,потому что я кое где клеил оставшиеся после шумки дверей и потолка куски. не пропадать же добру 🙂
У меня давно без дела валялся наборчик для установки веерных форсунок с Камри, который я хотел поставить. а то все хвалят,а я не в тренде 🙂
вот номера кому надо.
85381-AA042 Веерные форсунки омывателя 2шт
85334-22480 Переходник. Пластиковый папа-папа 2шт
85355-32110 Трубка резиновая в форме уголка 2шт
Установку описывать нет смысла. Там все как говорится Plug&play 🙂
Ставим форсунки,ставим на место штатную шумоизоляцию,крепим клипсами. Готово!
Что изменилось?Что стало лучше?
Появилось интересное ощущение вакуума над головой 🙂 снизу вроде шум идёт,а сверху вроде тишина.
Те,кто закатал крышу обещают,что дождь теперь слышно только по каплям на лобовом стекле,а так же что крыша способна выдержать средний град без вмятин. Проверить не удалось,несколько недель не было ни дождя,ни темболее града.
От шумоизоляции капота не ожидал такого эффекта. До 3000 двигатель не слышно вообще.
Продолжение следует.
Источник
Отчет о шумоизоляции Mazda 3
Долго не решался написать в блог, то времени нет, то неохота.
Решил посвятить первую запись в бортжурнале отчету о шумоизоляции, выполненной прошедшим летом.
На данную тему на драйве было написано много интересного, полезного, с фотографиями, что в свою очередь помогло мне осуществить своими силами эту работу. Может быть мой опыт и наблюдения кому-нибудь помогут. Фотографии, к сожалению, я не делал. Был увлечен процессом.
Были сделаны: потолок, пол, пространство под задним диваном, арки, багажник.
По времени все заняло порядка 2 дней работы, с 9 утра до 10 вечера. Итак…
Материалы. Долго изучав и анализировав информацию, тесты о материалах трех основных фирм (СТП, Шумофф, СГМ) и посмотрев на ценники, я решил, что самым оптимальным для меня будет STP (соотношение цена/качество). В магазине продавец посоветовал обратить внимание на производителя «Смартмат», как альтернативу более дорогим материалам.
В общем, после недолгого осмотра, решил прикупить 2 мм выбры, и сплэна 4 и 8 мм. «Смартмат».
Однозначно решил дополнять, в местах, где это возможно сантиметровым акустическим войлоком на клеевой основе.
Касательно применения материалов по месту укладки я понял, что для достижения максимального эффекта необходимо делать, так называемый, «слоенный пирог» — последовательное чередование материалов, различных по своему функциональному назначению.
Вибропоглотители:
STP Bimast Bomb Premium (0,75*0,53) — 2л.
SGM Comfortmat Gold G4 (4 мм. 0,75*0,50) — 1л.
STP iSilver 30 (0,75*0,53) — 6л.
Смартмат Фаворит 20 (0,75*0,53) — 8л.
Тепло – Шумо изоляция/поглощение:
STP Акцент ЛМ КС 10 мм (0,75*0,53) — 4л.
STP Сплэн 8 мм (0,75*0,53) — 2л.
Смартплэн 4 (0,75*0,53) — 4л.
Смартплэн 8 (0,75*0,53) — 2л.
Смартмат Корректор Плюс 10 мм. (типа STP Бипласт) (0,75*0,53) — 2л.
Войлок акустический 10 мм. на клеевой основе (0,75*0,53) — 3л.
Также, мне понадобилось:
Ролик прикаточный 22 мм;
Строительный фен;
Валик малярный с ручкой 15 см (для удобства первоначальной прикатки материалов к потолку);
Обезжириватель – Бензин «Галоша», 1 л., (можно и другой, но главное чтобы был без запаха);
Набор пластиковых инструментов для демонтажа обшивки и деталей интерьера авто;
Матерчатые перчатки и протирочные материалы;
Полиэтиленовые одноразовые пакеты. Необходимы для хранения клипс «клопов» во время разборки элементов авто;
Укрывочная пленка (для защиты салона от всяких случайностей, а также была использована мной для заматывания облицовок салона, багажника и т.п., и хранения всего этого добра в чистоте);
Брызгалка для цветов (удобно обезжиривать большие неровные поверхности, а также, при укатке виброизоляции брызгать водой, на разогретые строительным феном листы, чтобы битум из швов и стыков не прилипал к ролику);
1. Потолок.
Это первое, с чего я решил начать свою работу. В сети есть видео о том, как надо разбирать потолок у Мазды-3 второго поколения. В принципе, все одинаково с автомобилем 3-го поколения. Отсоединив все ручки и плафоны, демонтировав облицовку передней пассажирской стойки, немного отодвинув назад обивку потолка она «пошла в свободное плавание». Теперь все держалось только на проводах освещения салона, приклеенных через каждые 10 см к обивке каким-то очень, блин, хорошим герметиком, который необходимо аккуратно срезать, не повредив обивку потолка или сами провода.
После этого, разложив спинки сидений, опустив максимально руль, уложил обивку потолка на выпирающие части салона. Накрыл её укрывочной пленкой.
После обезжиривания металла потолка, первым слоем была нанесена виброизоляция «Смартмат Фаворит 20». Вибры 2 мм на потолке вполне достаточно. Вибру прогревал феном для более качественной укладки и адгезии. Можно и без фена, но всё же…
Далее, вторым слоем я уложил STP Сплэн 8 мм. Почему Сплэн ? Дело в том, что как такового шума от крыши исходит не много, а вот в жару крыша становится большой горячей сковородкой либо холодильником в мороз, что в свою очередь негативно отражается на охлаждении салона летом и обогрева, соответственно, зимой. Поэтому для крыши теплоизоляция, на мой взгляд, актуальнее, чем шумо.
Ну и третьим слоем по всей поверхности крыши был укатан шумопоглотитель Смартмат Корректор Плюс 10 (материал по типу STP Бипласт). Оригинальные пуховые (х.з. из чего они) подушки я оставил. Пусть будут.
При монтаже облицовки крыши обратно было видно, что по центру, еще оставалось место для дополнительного 4 мм. слоя Сплэна.
Облицовка крыши устанавливается обратно не сложно. Я ее устанавливал полулежа на переднем пассажирском разложенном кресле. Главное приноровиться, не нервничать и не торопиться, чтобы не помять облицовку.
Все начинается с откручивания передних сидений. Долго искал подходящую торцевую головку, в итоге пришлось делать слепок из авто-пластилина и ехать подбирать её на авторынок.
Открутив сидения, не нужно спешить отсоединять жгут проводов. Первое – отсоединить минусовую клемму АКБ, Второе – на всякий случай, сфотографировать на телефон порядок расположения отсоединяемых клемм под сидениями.
Кто-то на форуме писал, что сидения нужно и/или удобно вытаскивать вдвоем. В моем случае я все сделал один, причем, без ущерба для салона. Главное не спешить и следить за острыми углами салазок сидения.
После изъятия сидений из салона оставалось только демонтировать подлокотник с тоннелем. Вот здесь у меня случилась загвоздка. Никак не получалось отцепить тоннель спереди, и так и сяк, «погуглив» не нашел нормального описания, плюнул на это дело. Решил приступать к работе без снятия тоннеля. Пусть я не подлезу с материалами на пару сантиметров к верху, но по крайней мере ничего не сломаю.
Также была демонтирована педаль газа и крепеж ремня безопасности.
Важно. Необходимо запомнить расположение всех технологических отверстий, куда потом обратно будет всё прикручиваться, а лучше ввернуть туда болты, а также постараться запомнить количество свободного пространства между облицовками, деталями и т.п., чтобы не переборщить с материалами.
После обезжиривания пола, первым слоем «пошел» STP iSilver 30.
Необходимо максимально отодвинуть заводской войлок в районе перегородки моторного отсека и просунуть туда виброизоляцию. В этом месте работать удобно небольшими кусками, размером порядка 10 — 15 кв. см.
В районе педали газа нужно быть предельно внимательным, чтобы не нагородить лишнего.
Затем настала очередь «непокорного» для меня тоннеля. Высвободив из под облицовки тоннеля максимально возможное количество напольного покрытия, приступил к укладке вибры.
В принципе, поставленную для себя задачу здесь я выполнил. Остались незначительные труднодоступные места в районе ручки КПП и ручника. Но это не существенно.
А дальше все просто – открытые и ровные участки пола. Используются большие куски материала и процесс движется быстрее.
На полу в салоне, в багажнике, под задним диваном и в некоторых других местах уже имеется заводская виброизоляция. На форуме некоторые пишут, что сдирали ее при проведении работ по укладке виброизоляции. Мое мнение — не стоит этого делать.
Материал хороший, нанесен качественно и, естественно, выполняет свою функцию. Просто его не так много как хотелось бы. Поэтому было решено оставить все на месте. Единственное что нужно сделать — это немного сгладить борозды. Для этого необходимо осуществить хороший нагрев данного материала строительным феном, (Греть желательно небольшими участками, по 20 – 30 кв.см.) потом, из брызгалки для цветов побрызгать на него водой. Вода необходима чтобы к прикаточному ролику не прилипал нагретый материал. И собственно говоря, прикатать все это роликом. Потом просушить все феном.
Теперь поверх заводской виброизоляции прекрасно ляжет дополнительный слой виброизоляции, заполнив все шероховатости и неровности.
Итак, закончив с виброизоляцией, таким же образом, по всей поверхности вторым слоем был уложен STP Акцент ЛМ КС 10 мм.
Третьим слоем на полу был уложен Смартплэн 4 мм.
В «квадрате» (между ребрами) под передними сидениями, а также под ногами задних пассажиров, дальше на подъеме и под задним сидением четвертым слоем был уложен акустический войлок 10 мм.
При обратной укладке заводского напольного покрытия возникла проблема с местом в районе подъемов от пола к порогам дверей – немного перебрал с материалом, пришлось отдирать войлок и оставлять один только Акцент. Но как говорится, методом проб и ошибок, удалось усадить «пол» на свое место. Единственное, в местах крепления сидений уже не так как раньше – напольное покрытие приподнялось и немного сместилось, но это в целом не мешало установке и прикручиванию сидений.
Отмечу, что в районе перегородки моторного отсека место позволяет нанести еще поверх заводского войлока дополнительные слои шумоизоляции или шумопоглотителя, допустим, такого как StP Бипласт Premium или Шумофф Герметон А30.
3. Задний диван.
В принципе, если не очень хочется, то можно его и не снимать, работе он не мешает (по крайней мере мне не мешал ;))). Под сидение заднего дивана достаточно подложить что-нибудь объемное сначала под правую, а затем под левую сторону – и все пространство для работы открыто. Точно также и со спинкой. Откинув ее максимально вниз, получаем пространство для работы с задними арками со стороны салона, задней полкой и стыком с багажником.
Под задним сидением находится бензобак. Чтобы разного рода шумы и звуки, (в т.ч. плескающегося бензина) не досаждали задним пассажирам, сделал уже стандартную процедуру — STP iSilver 30, затем STP Акцент ЛМ КС 10 мм. и потом акустический войлок 10 мм.
4. Задние арки, акустическая полка багажника и стык багажника.
* Задние арки – одно из самых шумных мест в этом автомобиле, поэтому им особое внимание. Вибропоглощающий материал — STP Bimast Bomb Premium, затем STP Акцент ЛМ КС 10 мм, затем Смартплэн 4 мм и в завершении акустический войлок 10 мм. Дополнительно на облицовку арки со стороны салона был наклеен Смартмат Корректор Плюс 10 мм.
* Акустическая полка багажника имеет много технологических отверстий, через которые в салон попадает шум из багажника. Виброизоляцией 2 мм. я закрыл все эти дыры, а затем поверх был наклеен STP Акцент ЛМ КС 10 мм.
* Стык багажника – это место между низом сидений и металлом ребра жесткости, с которого начинается багажник. Так вот, тут расстояние для прохождения шума весьма значительное, порядка 5 см. поэтому, после укладки вибры, было проклеено несколько слоев Акцента.
5. Багажник.
На полу в багажнике, на заводскую вибру и на больших открытых участках был прикатан дополнительный слой 4 мм. вибропоглотителя – SGM Comfortmat Gold G4. (1 лист). Остальные поверхности закатывались в STP iSilver 30. Второй слой я решил делать не Акцентом, а Сплэном, т.к. Акцент имеет свойство абсорбировать влагу. Мало ли, багажник все таки!
В отношении колесных арок в багажнике, в легкодоступных местах, была проведена та же самая процедура, что и со стороны салона. В багажнике, при обработке колесных арок полет фантазии для «вибро-шумо-тепло» просто безграничен, ввиду наличия большого пространства под облицовкой. Крышка багажника в некоторых местах была оклеена виброизоляцией 2 мм. На пластиковую облицовку крышки багажника был наклеен Смартплэн 4 мм., а затем Корректор Плюс 10 мм.
Также, пришлось повозиться, чтобы подлезть вдоль кузова к середине колесных арок, т.к. там стоит технологическая перегородка, затрудняющая нанесение материалов на поверхность. Здесь также как и в других местах был «слеплен» многослойный пирог.
Вот собственно и всё.
П.С. По поводу шумоизоляции дверей. Пока еще не решился на самостоятельную разборку, дабы ничего не сломать. Думаю изучить эту тему, и все таки попробовать сделать этим летом.
Вибро-шумоизоляцию капота не делал принципиально, поскольку со скептицизмом отношусь к данной затее, по причине вопроса к ее эффективности и целесообразности.
Источник
