Штукатурка стен под ноль

Штукатурка. Почему я не люблю металлические маяки и можно ли штукатурить «в ноль»?

Есть много способов, как выровнять стену. А в интернете есть множество методов и способов, как этого достичь. Не хочу изобретать еще один, потому что универсального способа нет: они все так или иначе работают. Кому как проще, главное – результат.

Так вот, хочу начать именно с этого. С результата. Стена может быть ровной по-разному. Я для себя различаю вот такие параметры ровности стены:

— Гладкость. То есть, нет видимых глазу бугров или ям. Стена вроде бы ровная, пока не приложишь правило в разных направлениях. Иногда этого вполне достаточно и стену можно не трогать.

— Плоскость. Стена имеет плоскость, ямы и шишки отсутствуют, но нет вертикали. Этого можно добиться, если нанести на стену штукатурку гладилкой и разровнять правилом. Либо отштукатурить стену по маякам, но не заморачиваясь с отклонениями.

— Вертикальность. По ГОСТу отклонения по вертикали не должны превышать 1мм на 1м.

Какой вам нужен результат? Возможно, стену полностью закроет шкаф (вместе с задней стенкой). Нужно ли с ней работать?

Вообще я люблю выводить все стены в идеал. Сделал вертикаль и плоскость и точно знаешь, что в дальнейшем тебе это не «аукнется». А случиться это может, когда будешь ставить двери, клеить молдинги и потолчные плинтуса, крепить напольные плинтуса, когда в комнате встанет мебель. Заранее все учесть невозможно.

А вот теперь про металлические маяки. Почему я их не люблю? На то сразу несколько причин.

Во-первых, обычно маяки требуют большего слоя, чем это необходимо. А я люблю штукатурить «в ноль». «В ноль» означает, что хотя бы в одной (а лучше в нескольких) точке, слой штукатурки будет самым минимальным. На это можно ответить, что даже любой производитель пишет на мешках, что слой штукатурки должен быть от 5мм и штукатурить «в ноль» нельзя. Мол, толщина фракции того же гипса такого просто не позволит.

Позволит, просто в штукатурке останутся полосы. Но на данном этапе нам не нужна гладкая поверхность, нам нужна плоскость. Сделать стену гладкой – задачи шпаклевки. Отпадать штукатурка, нанесенная толщиной менее 5 мм, не будет.

Во-вторых, штукатурка имеет свойство «проседать» и иногда маяки начинают торчать. В этом случае приходиться или заглаживать их (делать шишку) или удалять из стены.

Ну, и в-третьих, — это лишний материал. Как сами маяки, так и лишний слой штукатурки, который из-за них получается.

Еще можно добавить, что их не так-то просто выставить начинающему штукатуру. Где-то передавил, где-то недосмотрел. И ты ничего не исправишь после того, как маяк встанет на место. Его не подрегулируешь.

В отличие от маяка из самой штукатурки.

Чаще всего я делаю так: просматриваю стену правилом и уровнем во всех направлениях, отмечаю для себя отклонения по вертикали, ямы и бугры. Затем наношу «маркеры» — «ляпки», если угодно, то есть небольшие платформы из штукатурки шириной под шпатель (10 на 10см), из расчета толщины будущей штукатурки. Но с запасом. Когда маркеры затвердеют, беру рубанок, правило, уровень и довожу маркер до нужной мне толщины.

Если стена небольшая, достаточно четырех маркеров на таком расстоянии друг от друга, чтобы хватало длины правила. Если стена длинная, маркеры располагаются так, чтобы правило в длину захватывало три точки.

Так выставляется будущая плоскость стены. Затем той же штукатуркой делаю маяки, соединяя маркеры.

Источник

16 распространенных ошибок при штукатурке стен

Штукатурный слой – это основа будущего чистового покрытия. Правильностью технологии нельзя пренебрегать, так как это может повлечь замену всего финишного слоя. Ошибки совершают не только частные пользователи при оштукатуривании своими руками, но и профессиональные строительные бригады. В этой статье мы собрали самые распространенные ошибки, встречающиеся при штукатурке стен.

Неправильная консистенция раствора

От соотношения сухих компонентов и влаги зависит структура раствора, это относится как к гипсовой, так и цементно-песчаной штукатурке. При недостаточном количестве влаги раствор будет сползать вниз.

Густой раствор ложится комками и обладает плохим сцеплением с поверхностью, поэтому штукатурный слой может отвалиться. После высыхания такая штукатурка может пойти трещинами.

Добавление воды в сухую штукатурку при приготовлении смеси

Этот ход действий кажется логичным всем новичкам. На деле такой способ приготовления штукатурного раствора приводит к образованию комков, которые потом негативно сказываются на ровности покрытия.

Для получения раствора без комочков штукатурную смесь надо засыпать в жидкость, постепенно перемешивая.

Добавление сухого раствора для изменения консистенции

Зачастую штукатурный раствор получается слишком жидким. В этом случае предприимчивые пользователи просто добавляют больше сухой смеси. Это нарушает однородность раствора и приводит к неоднородному высыханию.

Консистенцию штукатурной смеси надо регулировать добавлением воды. Чтобы не переборщить, жидкость добавляют постепенно небольшими порциями.

Отсутствие грунтовки

Нанесение грунтовки на основание – важная процедура перед оштукатуриванием. Состав подбирают в зависимости от вида штукатурки и основания. Пористые поверхности обрабатывают грунтами глубокого проникновения. Для сцепления гипсовой штукатурки с бетонными стенами применяют бетонконтакт. Для цементно-песчаных смесей бетонконтакт использовать нельзя.

Грунты с сухим остатком частично пропитывают основание, частично остаются на поверхности, оставляя защитную пленку, которая не дает влаге уходить из раствора.

Использование воды вместо грунтовки

Мастера старой закалки вместо грунтовки используют воду, но при этом вода не позволяет обеспылить поверхность. Некоторые пористые материалы, такие как газоблоки, легко впитывают влагу. Вода на некоторое время снижает влагопоглощение материала, но она не образует защитной пленки на поверхности и не способна укрепить хрупкое основание. Из-за этого влага покидает раствор и не дает штукатурке набрать нужную прочность.

Не армируют стыки разных материалов

Без армирования не обойтись при наличии стыков из разных материалов. Например, если к бетонной стене примыкает перегородка из газоблоков. Материалы по-разному взаимодействуют с раствором, поэтому высыхание протекает не одновременно. При отсутствии армирования на стыке могут появиться трещины.

Отсутствие армирования в новостройках

Армирование является необходимой процедурой в новых домах. Это связано с тем, что после постройки в здании происходит усадка, обычно это процесс занимает 1-2 года. Усадка приводит к тому, что на штукатурке без армирования образуются микротрещины, которые переходят и на финишный слой.

Особенно такие дефекты критичны, если в качестве финишной отделки выбрана покраска. Небольшие трещинки не будут заметны под обоями, а вот на покрашенной стене испортят внешний вид комнаты.

Неправильное расположение сетки

При армировании сетку кладут не внутрь штукатурки, а под нее. В результате раствор не скрепляет сетку.

Сплошной слой штукатурки под маяками

Под маяки кладут штукатурку, чтобы он не провисал. Иногда раствором заполняют все свободное пространство, это разделяет штукатурку с разных сторон от маяка. Процесс застывания идет неравномерно, в результате на поверхности могут появиться трещины.

Нанесение штукатурки снизу

На первый взгляд нанесение штукатурки от пола кажется более выгодным вариантом. На деле куски раствора сверху будут неизбежно падать вниз и повреждать уже готовую поверхность. При этом нижняя часть стены может уже схватиться, поэтому после выравнивания на стене будут оставаться задиры.

Использование трапециевидного правила для нанесения штукатурки

Трапециевидное правило предназначено для подрезки штукатурки, т.е. для удаления неровностей, бугров и выступов. Для нанесения раствора надо использовать H-образное правило.

Маяки оставляют внутри штукатурки

Маяки – это вспомогательные элементы, которые необходимы для выравнивания стены. Часто после нанесения штукатурки их оставляют в стене. Маяки изготавливают из оцинкованной стали, которая при нарушении слоя цинка подвержена ржавчине. В процессе работ или транспортировки повредить стальной элемент очень просто, поэтому под воздействием влаги и раствора маяк будет корродировать внутри стены.

Чтобы избавиться от ржавых пятен, со стены потребуется удалять штукатурку и наносить её заново. Оставленный в стене маяк в процессе просверливания отверстия может попасть под сверло. Такое столкновение может привести к появлению трещин по всей вертикали.

Нарушение температурного режима

Оптимальная температура для высыхания штукатурного раствора находится в диапазоне от +5 до +25 градусов. При низких температурах процессы кристаллизации смеси идут дольше, влага внутри раствора замерзает и не участвует в процессе, в результате этого стена может пойти трещинами.

При температурах выше 25 градусов испарение, наоборот, идет слишком быстро. Ситуация напоминает оштукатуривание без грунтовки, когда вся влага уходит из раствора.

Сушка штукатурки под солнечными лучами

Если стена освещается из окна солнечным светом, то рекомендуется затенить оконный проем. От солнечного света температура повышается, но это не единственное последствие воздействия прямых лучей. Разница температур на свету и в тени приводит к тому, что освещенная часть стены высыхает быстрее – на границе света и тени могут появиться трещины.

Обработка стены тепловой пушкой

Тепловая пушка – это нагревательное строительное оборудование, которое позволяет создавать направленный поток теплого воздуха. Недобросовестные бригады могут использовать тепловую пушку, если не укладываются по срокам. Такое воздействие сказывается неблагоприятно на штукатурном слое. Поверхность быстро обезвоживается, а высыхание происходит неравномерно.

Тепловую пушку можно использовать, если в помещении нет отопления, а за окном мороз. Но в этом случае пушка не должна применяться для высушивания раствора, а только для повышения общей температуры в комнате.

Нарушение сроков высыхания

При оштукатуривании не нужна излишняя спешка, все процессы должны идти своим чередом. Минимальный срок высыхания штукатурки составляет 7 дней, при этом надо обеспечить оптимальный температурный режим и комфортный уровень влажности. Приступать к монтажу финишного покрытия до высыхания штукатурки не рекомендуется.

К оштукатуриванию стен стоит относиться с особенным вниманием, так как ошибки, допущенные на этом этапе, могут нанести серьезный вред последующим отделочным слоям и помещению в целом. Про проведение работ своими руками читайте в статье «Самый простой способ оштукатуривания своими руками»

Источник

Штукатурим под «ноль»

Содержание:

Вы уверены, что в квартире ровные стены? Пол? А потолок? Штукатуры говорят, что ровные стены – миф, пока над ними хорошенько не проработали. И их словам волей-неволей приходится верить. Посмотришь чуть пристальнее на собственное жилище и буквально ужаснешься! А стены-то, и правда неидеальные: где-то есть впадины, где-то вздутия и плиты потолочные уложены чуть ли не внахлест, да и пол как будто кривой.

Почему же в наших домах так происходит? Неужели это вина строителей и нужно писать гневные письма в соответствующие инстанции? Вовсе нет. Виной всему — усадка, сушка, утряска и естественные погрешности. Даже если строители работали на совесть, а материалы были качественные, то пройдет от 2 до 6 лет и от усадки даже визуально ровные стены и потолок могут получить небольшой угол наклона. На стенах могут остаться впадины и так называемые «животы», потому что после сдачи построенного здания заказчику в нем делают только частичную отделку, которая не может скрыть и исправить неровности.

Что же с этим делать? Ответ довольно прост – выравнивать стены под ноль. Заключается этот метод в монтаже маячковых реек с помощью ручных измерительных инструментов и штукатурке поверхностей по этим маякам. Поэтому такое выравнивание называют не только «по ноль», но еще и маячковым методом или выравниванием под маяк.

Особенности метода

Выравнивание под маяк позволяет избавиться от всех неровностей и впадин на стенах. Это очень важно перед покраской стен или наклеиванием обоев. Несмотря на то, что выравнивание стен — это кропотливая работа, требующая особой внимательности и точности, справиться с ней могут не только профессиональные штукатуры. Ведь метод сам по себе не такой уж и сложный.

Сначала необходимо строго вертикально установить маяковые рейки (они же маячковые профили или просто маяки), на которые и будут ориентироваться, штукатуря стены.

Ровно установить маяки можно двумя способами:

• Первый – простой, но он может «влететь в копеечку». Чтобы расположить маячковые рейки на стене вертикально, используют лазерный нивелир. Этот измерительный инструмент строит идеально ровные плоскости (вертикальные, горизонтальные, наклонные), которые служат разметкой для установки маяков. Использование нивелира значительно облегчает работу, потому что не нужно проводить дополнительные замеры и постоянно проверять точность разметки. Ведь с этим инструментом можно быть полностью уверенным, что линия будет строго вертикальной. Но покупка или аренда лазерных нивелиров – дело затратное.
• Второй способ значительно сложнее первого и требует больше внимательности. Чтобы нанести разметку от угла комнаты отступают 20-30 см и на этом расстоянии подвешивают отвес. Груз оттягивает нить вертикально и по этой нити проводится ровная линия.

Так выстраивается прямая для первой маячковой рейки. От нее отступается расстояние, на 10-15 см меньшее, чем длина алюминиевого правила, которым предстоит работать, и проводится вторая линия и так по всей длине стены. Если правило 2,5 м, то расстояние между маяками должно быть 2,4-2,35 м.

Когда разметка нанесена на стены, от пола отступают 5-7 см и точно на проведенной линии вставляют дюбель или саморез. Крепеж устанавливается на половину своей высоты. Та же самая операция проделывается и сверху, с отступом от потолка 5-7 см. Потом подгоняется длина выступающей части всех шурупов и саморезов, которая будет определять толщину штукатурного слоя. Если на стене есть большие выпуклости-«животы», то шляпки крепежа должны выступать из стены на расстояние чуть большее, чем эти места.

После того, как все саморезы и шурупы установлены, берется длинный строительный уровень, прикладывается к их шляпкам. Крепеж выравнивают до тех пор, пока пузырек воздуха в уровне не встанет на ноль. Чтобы выстроить положение уровня, чуть выкручивают или вкручивают крепеж. Те же самые операции проделываются и у других линий разметки. Таким образом, на каждой вертикальной линии разметки устанавливается по два самореза или шурупа. Теперь остается закрепить маячковые рейки на стене.

Крепление маяка

Между ввернутым крепежом четко на разметочной линии накидывают несколько шлепков раствора (цементного или гипсового). Расстояние между ними — около 30 см. Для этой операции очень удобно использовать металлический шпатель или кельмы. На разметочные линии устанавливается маячковая рейка, таким образом, чтобы она утопилась в растворе и опиралась на шляпки саморезов или шурупов. Маячковую рейку придавливается по всей длине от пола до потолка, для проверки ее вертикального положения используют строительный уровень. Дальше маячковая рейка закрепляется раствором, чтобы она не смещалась, и еще раз уровнем проверяется ее ровное положение. То же самое проделывается и для закрепления всех остальных маяков. Таким образом, разметка стены полностью закончена и можно приступать непосредственно к выравниванию.

Как узнать, что штукатурка качественная?

Не стоит покупать штукатурку на развес, чтобы не столкнуться с некачественной продукцией. Штукатурку нужно приобретать уже расфасованную в отдельные бумажные мешки.

Когда выбирают штукатурные смеси в мешках, то обращают самое пристальное внимание на некоторые особенности. Подделку от качественной смеси отличают по бумаге мешков, времени выпуска и голограммам.

• Бумажные мешки на ощупь должны быть ребристыми и фактурными. Если потрогать упаковку поддельной штукатурки, то она будет гладкая.
• У качественной продукции знаки качества голографические и под другим углом меняют цвет. На подделках голограмм нет.
• Кроме того на мешках со штукатуркой указывается дата и точное время их выпуска, обычно эти цифры выбивают на боку. Поэтому не может быть фирменной штукатурки с одинаковым вплоть до секунды временем выпуска. Если на всех мешках цифры дублируются, то они поддельные.

Штукатурка под маяк

Для приготовления штукатурки можно использовать дрели-миксеры, чтобы раствор замешивался равномерно, получился однородным, и в нем не было комков. С помощью штукатурного инструмента (кельма, мастерки, шпатели), готовый раствор наносится на стену между двумя маячковыми профилями. Причем штукатурка должна полностью покрывать поверхность от пола до потолка. После того, как раствор нанесен на стену, берется h-образное правило, и штукатурка аккуратно разравнивается между маяками. Обязательно стоит помнить, что правило держится только горизонтально и ведется снизу вверх. Как только штукатурка схватывается, ее еще раз проходят трапециевидным правилом или широким металлическим шпателем. Это необходимо сделать, чтобы потом не пользоваться наждачной бумагой, убирая лишнее. Маячковые рейки остаются внутри штукатурки.

После полного высыхания раствора, стена готова. Ее поверхность становится ровная, без углублений и достаточно гладкая для последующей окраски или оклеивания обоями.

Сложные участки

Углы. Аккуратно сделать углы, когда выравнивают стены во всем помещении, трудная задача. Внутренние и внешние, они должны быть идеально ровными, для этой работы понадобятся большие металлические угольники и шпатели.

Внутренний угол. Маячковые рейки для внутренних углов устанавливаются так же, как и для стен. Раствор наносится тем же способом. Вся разница в том, что в качестве направляющей, разравнивающей штукатурку, используется не правило, а большой угольник. Он разравнивает раствор сразу на двух стенах, создавая прямой угол между ними. Расстояние между маяками будет зависеть от длины сторон угольника, если они по 600 мм, то маячковые рейки устанавливаются на 500-550 мм от стыка стен.

Внешний угол. На наружные углы можно установить угловые металлические профили для их защиты от механических повреждений. Закрепляются они такими же способами, как и обычные маячковые профили, только угловые нужно прижимать от середины к краям.

На угол наносится штукатурка и выравнивается, чтобы раствор лежал плотно, равномерно и без пузырьков. Геометрия внешнего угла формируется либо с помощью внутренней стороны угольника, который прикладывается к стыку стен и ведется снизу вверх. Либо с помощью двух металлических шпателей, которые плотно прикладываются друг к другу, образуя прямой угол. Шпатели проводят по стыку стен, не разъединяя. После этого получившийся угол замеряется уровнем. И если в каком-то месте он получился не идеально ровным, то его ровняют еще раз.

Откосы. Главная сложность при штукатурке откосов – создать направляющие. Для этого существует два способа.

Для первого и самого старого способа понадобятся деревянные доски или рейки. Они выравниваются строительным уровнем и закрепляются гвоздями с трех сторон от откоса (по бокам и сверху). Эти доски или рейки будут служить маяками для формирования откоса. В качестве направляющей в этом способе используется шпатель. Его применяют в качестве правила и ведут по направляющим (установленные доски или рейки и оконная рами или дверная коробка). Если длины шпателя не хватает для разравнивания штукатурки, то вместо него можно использовать короткое правило. Минус этого способа в том, что углы откоса не армированы, поэтому возможны сколы и другие повреждения.

Для второго способа используется тот же принцип, что и для первого, только внешние направляющие делаются из угловых металлических профилей, а внутренние (находятся ближе к раме) из штукатурного маяка. Очень важно, чтобы эти направляющие были установлены строго параллельно друг другу, а их углы находились на одном уровне. В этом случае, при формировании откоса получатся ровные плоскости с прямыми внутренними углами.

Штукатурка стен может принести массу удовольствия, если подходить к работе с умом. Весь измерительный и штукатурный инструмент, который понадобится для выравнивания стен, заказывайте в нашем интернет-магазине прямо сейчас. И можно приступать к ремонту!

Источник