- Внутренняя отделка дома из ракушняка. Советы профессионалов
- Стоит ли применять гипсокартон?
- Старая добрая штукатурка. В яблочко!
- Открытая стена из ракушки. Неординарно!
- Ракушняк (камень-ракушечник): применение, плюсы и минусы, кладка
- Основные характеристики ракушняка
- Достоинства и недостатки
- Особенности кладки
- Чем лучше штукатурить стены из ракушняка
- Дом из ракушечника – экономия без потери качества
- Свойства и состав ракушняка
- Что необходимо знать, начиная строительство дома из ракушняка?
- Этапы штукатурки стен: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности оштукатуривания стеновых поверхностей из бруса, арболита, ракушняка,, в хрущевке, подвале, цена, фото
- Материалы и инструменты
- Базовые стадии процесса
- Грунтовка поверхностей
- Установка направляющих профилей
- Самостоятельное нанесение смеси
- Затирка поверхности
- Полезные рекомендации
- Условия нанесения
- Дополнительные сведения
- Строим дом из ракушечника (ракушняка). Практические советы
- Ремонт стен сарая из ракушечника и глинобитных стен
- Как производится ремонт глинобитных стен?
- Дом из ракушечника
- Что за материал такой
- Технические характеристики
- Достоинства и недостатки строительного материала
- Основы строительства из ракушечника
Внутренняя отделка дома из ракушняка. Советы профессионалов
Ракушечник – это частица моря у вас дома. Он эффектно смотрится в интерьере благодаря своей природной фактуре. Камень прекрасно сочетается с такими же натуральными материалами – деревом, бамбуком, красивыми камнями с морского побережья. Но не всем людям нравится оставлять стены открытыми. Многие предпочитают более классическую отделку стен. Мы рассмотрим особенности этого шага при строительстве дома, а также учтем советы мастеров.
Стоит ли применять гипсокартон?
Ракушечник не советуют закрывать гипсокартоном. Потребуется просверлить отверстия в камне, чтобы закрепить профиля для гипсокартона. А сверлить и без того пористую структуру камня рискованно и трудно: бур «уходит» в сторону от нужного направления. Ракушечник марки М10, например, от вибрации может треснуть. Хороший результат тяжело гарантировать.
Старая добрая штукатурка. В яблочко!
Вот она-то и подойдет идеально. Поверхность блока ракушняка довольно шершавая. Значит, использование армирующей сетки вовсе не обязательно при отделочных работах. Сначала наносят первый подготовительный слой раствора, затем делают чистовую штукатурку. Выбирают либо цементно-песчаную, либо гипсовую штукатурку. При этом нужно учесть назначение комнаты, где ведутся работы. Скажем, для стен ванны или уборной гипсовая штукатурка не применяется в силу высокой влажности этих помещений. Также учитывается при выборе толщина нужного слоя.
При маленькой толщине штукатурного слоя около двух см мастера рекомендуют гипсовую машинную отделку. При толщине более четырех см денежные расходы на гипс увеличиваются. В этом случае правильнее применить цементно-песчаную обработку стен вручную. Наибольшая экономия средств при этом, когда объем стен превышает 200 кв м. Кстати, большинство устройств для отделки работают от сети трёхфазного напряжения.
Открытая стена из ракушки. Неординарно!
Сейчас очень часто применяются натуральные материалы в интерьере. Это стало модным и эффектным. Дизайнеры уходят от правильных форм и углов. Почему бы и нет. Нет ничего невозможного для создания неповторимой атмосферы уюта и слияния с природой. Рассмотрим ряд преимуществ ракушечника в открытой отделке интерьера:
- дешевизна материала. Стоимость существенно отличается от других дорогих материалов;
- эстетика. Роскошно выглядит отделка комнат натуральным ракушечником, состоящая из камней различных цветов и оттенков, с неровной фактурой;
- подходит для разных дизайнерских идей;
- придает своё обаяние каждому дому;
- легкость в формировании стены;
При использовании ракушки в интерьере следует пользоваться профессиональным клеем для крепкого сцепления материала со стеной. Нужно отметить, что использование при этом специальных инструментов не понадобится. Эта отделка не похожа, скажем, на точную и скрупулезную укладку плитки. Здесь приветствуется натуральность, отсутствие правильной геометрии.
Думаем, эта статья помогла вам разобраться в особенностях внутренней отделки дома из ракушняка. Делайте ваш дом теплым, необычным, заметным, таким, в котором ваша душа радуется!
Источник
Ракушняк (камень-ракушечник): применение, плюсы и минусы, кладка
Большинство строительных материалов превращается из сырья в товарную продукцию после нескольких этапов переработки. Глиняный кирпич формуется и обжигается в печи, газобетон проходит цикл замешивания, автоклавного твердения и резки. Шлакоблок формируют из минерального наполнителя и цементного раствора.
Единственный материал, который природа подарила нам полностью «готовым к употреблению» – ракушняк.
Он представляет собой конгломерат, состоящий из раковин моллюсков, обитавших в древних морях. Скапливаясь на дне, известковые панцири за миллионы лет превратились в прочный камень, который человеку остается лишь разрезать на блоки нужного размера.
Большие залежи известнякового ракушечника находятся в Крыму, Дагестане, Казахстане, Азербайджане, Молдавии. Добывается этот материал открытым способом, без высоких энергозатрат. Поэтому отпускная цена блоков в карьере очень низкая. По мере удаления от месторождения, ракушняк существенно дорожает (к стоимости материала добавляются транспортные расходы).
Добыча ракушечника ведется в несколько этапов. Сначала землеройная техника освобождает от грунта и выравнивает ракушечный массив. После этого на площадке устанавливают машину с огромной фрезой, которая медленно движется по рельсам и нарезает пласты нужной толщины. Распилив многометровый «пирог» из ракушки на блоки, их складывают в автотранспорт и отвозят покупателю.
Ответ на вопрос, где используется ракушечник, очевиден. Этот материал предназначен для кладки наружных стен и внутренних перегородок жилых домов, строительства хозяйственных построек, гаражей, подвалов и заборов.
Высокие декоративные качества ракушняка позволяют использовать его в ландшафтном дизайне для возведения подпорных стенок, гротов и фонтанов.
Кроме стеновых блоков в строительстве используется плитка из ракушечника. Для внешней облицовки ее полируют и обрабатывают водоотталкивающими составами (гидрофобизируют). Внутри помещений для отделки стен, полов и лестничных ступеней применяют пиленую плитку.
Основные характеристики ракушняка
Плотность ракушечных блоков зависит от месторождения и находится в диапазоне от 800 до 2300 кг/м3. Нижняя граница плотности материала соответствует свежеспиленной древесине, а верхняя приближает его к бетону.
С плотностью ракушняка напрямую связаны его вес и прочность. Блок стандартного размера (380х180х180мм), выпиленный из легкого ракушняка, весит около 10 кг. Масса кладочного камня из самого плотного массива достигает 25 кг.
По уровню прочности ракушечник делят на три марки (М15, М25 и М35).
Легкий блок (прочность на сжатие 15 кг/см2) оптимально подходит для кладки стен одноэтажных жилых зданий, гаражей и хозпостроек. Марка 25 чаще всего применяется для строительства двухэтажных домов. Самый прочный и тяжелый ракушняк (марка 35) идет на стенки подвалов и цокольные части фундаментов.
Поскольку по внешнему виду блоки марок М15 и М35 часто бывает трудно отличить, то сами производители рекомендуют испытывать их на прочность простым методом. Взяв в руки блок и бросив его на твердую поверхность, смотрят на результат. Прочный ракушняк марки 35 не бьется при таком ударе, а менее плотный материал марки 15 с большим содержанием песка разваливается на несколько кусков. Самый же точный и достоверный метод определения прочности — испытание в строительной лаборатории. Чтобы снять все сомнения, нужно передать специалистам несколько блоков из купленной партии.
Уровень морозостойкости блоков из ракушечника очень высокий (50-60 циклов). В этом отношении они не уступают керамическому кирпичу и почти в 2 раза превосходят газо и пенобетон.
Водопоглощение у этого пористого материала высокое (до 17% от объема). Поэтому без наружной штукатурки, облицовки кирпичом или установки вентилируемого фасада этот материал будет тянуть в дом сырость.
Термостойкость ракушняка низкая (на уровне газобетона), поэтому класть из него печи, топливники и дымоходы нельзя.
Достоинства и недостатки
Экологичность – главный плюс данного материала. Добываемый из морских донных отложений, он не содержит химических веществ и примесей тяжелых металлов. Однако, это преимущество можно легко потерять, утеплив дом из ракушечника пенопластом.
У данного материала существует один размерный стандарт – 380х180х180 мм. К сожалению, величина эта скорее теоретическая, чем практическая, поскольку фактические размеры ракушечных блоков «гуляют» в пределах 2-3 см. По этой причине строители не очень любят работать с ракушняком, предпочитая ему ровные газобетонные блоки. Расход штукатурного раствора для отделки пористой и не слишком ровной стены существенно выше, чем у рядового кирпича и шлакоблоков.
Размеры ракушечной плитки отличаются от стандарта кладочных блоков и составляют 35х17 см при толщине от 2 до 3 см. Для ее производства используют самый плотный и прочный материал марки М35.
Популярный у застройщиков южных регионов России крымский камень ракушечник при доставке в центральные и северные регионы страны существенно дорожает (в 2-2,5 раза). Это нивелирует важное преимущество данного материала – низкую стоимость.
Ракушечник низких марок (15-25) – хрупкий материал, поэтому процент боя при транспортировке у него довольно высок. Несмотря на это можно избежать сверхнормативных потерь и купить качественный материал. Для этого нужно лично посетить погрузочную площадку продавца и осмотреть партию покупаемого материала.
Ориентировочная цена за 1 блок в центральном регионе России составляет от 70 до 80 рублей. Для сравнения скажем, что в Крыму этот материал продают по 25-30 рублей за 1 блок.
Если сравнивать цену ракушечника со стоимостью газосиликатных блоков, то мы получим следующий результат. В 1 м3 помещается 72 блока. При средней цене в 75 рублей за штуку мы получаем стоимость куба 5400 рублей, что существенно дороже цены газосиликатных блоков (2700-4500 руб./м3).
Стоимость облицовочной плитки из ракушечника зависит от месторождения и расстояния транспортировки. Нижняя ценовая граница составляет 700 рублей, а верхняя поднимается до 1200 руб./м2.
Отзывы владельцев домов, построенных из «ракушки» чаще всего положительные. Натуральный пористый материал хорошо «дышит» и держит тепло. Если же кладка выполнена неграмотно (в 1 блок без теплоизоляции), то здание получается холодным. Если утепление сделано по самой простой схеме – листовым пенопластом, то без принудительной вентиляции жить в таком доме будет некомфортно.
Особенности кладки
Рассказав про плюсы и минусы дома из ракушняка нужно рассмотреть особенности строительства стен из этого материала. При возведении одноэтажного дома, перекрываемого деревянными балками, усиление кладке не требуется. Если же здание строится два этажа и перекрывается железобетонными панелями, то по хрупкому ракушечнику заливают армированный бетонный пояс.
Кладка ракушняка не имеет принципиальных отличий от работы с другими видами стеновых блоков. Более высокая трудоемкость объясняется, как мы уже говорили, разбросом в размерах отдельных блоков.Для выравнивания ряда по высоте приходится укладывать толстый слой раствора (2-3 см).
Рекомендуемый состав кладочной смеси:
- цемент марки 500 — 1 ведро;
- песок – 4 ведра;
- вода – 1 ведро.
Для выравнивания ряда блоков по высоте требуется высокопластичный раствор. Для его приготовления в состав исходной смеси добавляют пластификатор. Его ориентировочный расход составляет 0,5 кг на кубометр раствора.
Возведение стен начинают с углов. Выровняв угловые камни с помощью уровня по вертикали и горизонтали, между ними натягивают маячный шнур и кладут рядовые блоки.
Строительство несущих стен жилых зданий ведут толщиной в полтора блока (58 см) или в 1 блок (38 см). В первом случае стену дополнительно не утепляют, а только штукатурят. Внутренние перегородки, гаражи и хозпостройки возводят в ½ блока (18 см).
Отделку стен из ракушняка рекомендуется делать, используя систему «вентилируемый фасад»: обрешетка + плита из минваты + сайдинг.
Неплохой вариант – кладка «в две версты». Внутренняя несущая часть стены возводится из ракушечника, а наружная из лицевого кирпича. В образовавшийся колодец в процессе кладки засыпают эковату или устанавливают полужесткие плиты из минеральной ваты. С внутренней стеной кирпичную облицовку связывают пластиковыми анкерами.
Источник
Чем лучше штукатурить стены из ракушняка
Дом из ракушечника – экономия без потери качества
Многие столетия жители прибрежных зон Крыма использовали в строительстве своих домов уникальный природный материал, относящийся к пористым известнякам. Сегодня он известен как ракушняк и заслужил большую популярность у профессиональных строителей благодаря своим качественным характеристикам и доступной цене. Постройки из этого камня можно увидеть не только на юге Украины, но и в столице.
Свойства и состав ракушняка
По составу ракушечник представляет собой смесь спрессованных тысячелетиями фрагментов морских раковин, песка и минералов, поэтому является самым экологически чистым материалом, у которого нет искусственных аналогов. Пористая структура этого строительного камня позволяет ему дышать, сохраняя в доме естественный уровень влажности и существенно влияя на теплопроводность. Зимой такая постройка лучше держит тепло, летом сохраняет низкую температуру. К другим полезным свойствам ракушняка относится хорошая звукоизоляция и паропроницаемость, устойчивость к коррозии и гниению. Кроме того, этот материал абсолютно не пропускает радиацию, являясь естественным изолятором. Поры, пронизывающие камень, содержат пары йода и соли, поэтому про дом из ракушняка можно сказать, что в нем и стены лечат.
Однако у этого материала есть особенность, которую при строительстве нужно обязательно учитывать – это неоднородность, вызванная его природным происхождением. Для качественной кладки необходимы камни примерно одной структуры, поэтому выбирать их приходится по визуальным признакам и весу. Достаточно плотная структура исключает наличие сквозных пор и гарантирует высокую теплоизоляцию. Такой блок не расколется при падении на твердый грунт и сохранит правильную форму. Поскольку добывают ракушечник в разных карьерах и в разных пластах породы, получить идеальный по однородности камень невозможно. Решает эту проблему паропроницаемая штукатурка либо вентилируемый фасад, который в высокоэкологичном доме может быть деревянным.
Две группы ракушняка определяются его цветом. Желтый более рыхлый и легкий, а светлый, практически белый значительно прочнее. Различают три основных марки камня:
- Ракушняк марки М18, достаточно темный блок небольшой плотности, при ударе распадается на несколько фрагментов. Поры в нем мелкие и частые, что вызывает повышенную хрупкость. Используют камень этой марки для постройки заборов и хозяйственных помещений.
- Ракушняк марки М25, самая востребованная марка. Желтый блок достаточной прочности позволяет возводить здания в два и три этажа, широко используется для возведения стен и перегородок в городских многоквартирных домах. При механическом воздействии может расколоться.
- Ракушняк марки М35, светлый камень повышенной плотности, достаточно тяжелый. Имеет крупные редкие поры, которые не влияют на его качество. Применяется при устройстве несущих стен, цоколей или фундамента.
Кроме возведения каркаса здания, ракушечник используется как утеплитель (внутренний и наружный) в кирпичных домах. Привлекательные теплые оттенки и простота обработки делают этот камень хорошим отделочным материалом. Плиты из плотной ракушки используются для внутренней облицовки. Незаменимы легкие пористые блоки при создании арок и скругленных фрагментов, карнизов и подоконников. Иногда на участке перед домом можно увидеть настоящий валун из ракушняка причудливой формы, играющий роль декорации.
Что необходимо знать, начиная строительство дома из ракушняка?
Прежде всего, нельзя экономить на правильной доставке и разгрузке камня. Машина для перевозки должна быть с откидными бортами, камень в ней уложен плотно, без просветов. В некоторых случаях удобно применять специальные поддоны, связанные между собой. Укладывают ракушечник не более шести рядов в высоту. Проследите за выгрузкой, чтобы избежать большого количества боя – камень нельзя бросать на землю из-за его хрупкости.
Для кладки стен недостаточно приготовить стандартный раствор, оптимальным будет соотношение:
- — цемент ПЦ400 — 1 ведро,
- — песок — 4 ведра,
- — вода — 1 ведро.
Для увеличения пластичности необходимо добавлять в полученный раствор специальную присадку DOMOLIT-TR, либо заменить ее жидким мылом или жидким стеклом из расчета 100 мл на десятилитровое ведро воды.
При кладке стен особую сложность представляют углы, поскольку камень не имеет идеальной формы. Чтобы упростить решение этой трудоемкой задачи, их можно армировать арматурой и залить бетоном, создав таким образом колонну. Если же принято решение обойтись камнем, необходим высококвалифицированный специалист, который выложит углы при помощи строительного уровня. Правильная геометрия углов позволит выгнать стены относительно просто и быстро.Перекрытия укладываются на готовую стену прямо на ракушечник или на защитный железобетонный пояс, созданный поверх камня.
Внутренняя отделка может быть выполнена как цементно-песчаной, так и гипсовой штукатуркой. Необходимости закреплять на стенах под штукатурку стальную сетку нет, но для придания поверхности дополнительной шероховатости наносится набрызг. Для помещений с повышенной влажностью подойдет только цементно-песчаное покрытие, в сухих можно использовать и гипсовую штукатурку.
Дома из ракушечника, построенные в Крыму и Одесской области, где добывается этот камень, не требуют дополнительного утепления. Если же ваш дом находится в районе Киева, понадобится дополнительное наружное утепление. Проще всего сделать его из минеральной ваты толщиной 6 см, для стены в 38 см этого достаточно. Для декоративной внешней отделки домов можно использовать кирпич или дерево. В первом случае необходимо после завершения работ нанести на стену водоотталкивающий раствор и маслогидрофобный состав, защищающий от грибка. Деревянная обшивка экологична и пользуется большей популярностью.
Известны дома из ракушечника, которые простояли более 150 лет и по сей день используются как жилые постройки. Надеемся, что ваш дом будет так же долго радовать своих обитателей.
Этапы штукатурки стен: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности оштукатуривания стеновых поверхностей из бруса, арболита, ракушняка,, в хрущевке, подвале, цена, фото
Создать качественный слой отделки из затвердевшего строительного состава своими руками способен практически каждый индивидуальный застройщик, который знаком с базовыми стадиями проведения работ.
На фото представлена штукатурка стен подвала.
Материалы и инструменты
- Штукатурная смесь выступает в качестве основы. Для отделки фасадов чаще применяется цементная продукция, а внутри – на базе гипса.
- Направляющие профили из металла будут служить ориентиром при нанесении покрытия на боковые плоскости.
- Перфоратор с особой насадкой для приготовления раствора позволит осуществить качественное размешивание.
- Дюбели и саморезы понадобятся для фиксации маяков. Первые из них нужны для крепления элементов к бетонной поверхности.
- Строительный уровень длиной не менее двух метров позволит выполнить выравнивание направляющих пластин.
- Режущий инструмент вроде болгарки или ножниц по металлу необходим для раскроя профилей.
- Молоток требуется для забивания дюбелей в бетонную стену. Желательно использовать легкий инструмент.
- Правило из алюминия длиной 2-2,5 метра необходимо для выравнивания нанесенного слоя.
- Шпатель шириной 15 сантиметров будет являться главным инструментом для набрасывания готовой смеси.
- Деревянная терка позволяет осуществить качественное затирание, чтобы поверхность стала более гладкой.
- Грунтовка используется в целях улучшения сцепления между боковыми плоскостями и наносимым пластом.
- Емкость вроде ведра, таза или корыта нужна для замешивания раствора и его доставки к месту работы.
- Валик или кисть требуются для нанесения грунтовочного состава. Также понадобится небольшая емкость.
- Измерение производится с применением обычной рулетки, длина которой не должна быть меньше 3 метров.
Составы смесей, подходящих для внутренних работ.
Дополнение!
Когда осуществляется простая штукатурка стен в помещении или с внешней стороны, то в обязательном порядке используются перчатки, позволяющие защитить руки от налипания раствора.
Базовые стадии процесса
Данная инструкция призвана рассмотреть основные этапы проведения работ, чтобы начинающим мастерам было проще ориентироваться при нанесении смеси. По этой схеме выполняется как внутренняя, так и уличная штукатурка стен. При этом материал боковых плоскостей особого значения не имеет, однако есть некоторые тонкости при работе с отдельными видами.
Грунтовка поверхностей
Улучшить сцепление раствора с основой можно, если осуществить обработку вертикальных граней специальным составом. На гладкие поверхности обычно наносится Бетоноконтакт. Когда же выполняется штукатурка арболитовых стен, как правило, применяется грунтовка с глубоким проникновением, ведь данный материал имеет пористую структуру.
Установка направляющих профилей
Для определения месторасположения металлических маяков для штукатурки осуществляется предварительная разметка, после чего элементы крепятся к поверхности.
Основным достоинством применения направляющих пластин является возможность быстрой инсталляции, при этом особых навыков не требуется.
Места крепления саморезов при разметке.
- Сначала боковая поверхность обследуется на предмет отклонения по вертикали, для чего к ней прикладывается двухметровый уровень. Если имеются впадины и бугры, то они отмечаются маркером.
- Далее осуществляется разметка, чтобы определить месторасположение металлических маяков. Расстояние между вертикальными элементами зависит от длины используемого правила.
- По краям с использованием дюбелей фиксируются саморезы. Если же предполагается штукатурка стен из бруса, то крепежи вкручиваются непосредственно в боковую плоскость.
- Прежде чем будут установлены профили из металла, должны быть выровнены все саморезы. Для этого обычно натягивается шнур по диагонали. При таком варианте удается правильно выставить маяки.
- После инсталляции ориентиров в виде саморезов производится крепление профилей. Между крепежами делаются небольшие кучки из смеси. Маяки путем нажатия через правило углубляются до упора.
Металлические маяки после установки.
Примечание!
Когда проводится штукатурка стен в хрущевке, ровности направляющих профилей уделяется особое внимание, так как чаще всего подобные строения имеют криволинейные поверхности.
Самостоятельное нанесение смеси
На данной стадии осуществляется покрытие боковых плоскостей специальным составом, цена которого обычно не очень высока, если не требуется улучшить характеристики отделочного слоя.
Чтобы избежать деформаций деревянного правила, желательно покрыть его водостойкой краской, тогда основной инструмент будет служить долго.
Демонстрируются некоторые эпизоды проведения работ.
- Сразу после установки маяков можно приступать к нанесению раствора на боковые грани помещения. Для этого ведро на треть заполняется водой, а внутрь добавляется сухая смесь и тщательно размешивается миксером.
- Методом накидки готовый состав наносится на вертикальную поверхность. В качестве базового инструмента используется шпатель. Пласт отделочного раствора должен быть достаточно плотным и выступать за профили.
- С помощью деревянного правила для штукатурки смесь равномерно распределяется между вертикальными маяками. Движение осуществляется снизу вверх по зигзагообразной траектории, а сверху подкидывается раствор.
Так проводится штукатурка стен за батареями.
Внимание!
Если выполняется штукатурка стен из ракушняка, то рекомендуется производить перед нанесением смеси смачивание, иначе отделочный материал быстро отдаст влагу и потрескается.
Затирка поверхности
Окончательное выравнивание отделочного слоя осуществляется после его затвердевания. Во время проведения работ используется деревянная терка, которая прикладывается к боковой плоскости и движется по кругу, производя качественное шлифование.
Осуществление затирки механизированным способом.
Полезные рекомендации
- Появившиеся неровности и пузыри должны быть заделаны в обязательном порядке, ведь это происходит из-за того, что основной состав полностью не доходит до боковой поверхности.
- Когда проводится штукатурка стен из арболита, с наружной стороны рекомендуется использовать паронепроницаемую смесь с хорошими влагостойкими характеристиками.
- Если перепады на одной плоскости превышают 5 см, то нужно наносить раствор в два слоя. Первый из них набрасывается сразу же без предварительного выравнивания, а второй – укладывается через пару дней.
Условия нанесения
Базовые требования к штукатурке стен отражены в СНиП III-21-73, причем качество работ подразделяется на три уровня.
- Для обычной отделки допустимы некоторые отклонения, не превышающие 3 мм на квадратный метр. В то же время подобные неровности должны быть не больше 15 мм на полную высоту помещения.
- К улучшенной штукатурке предъявляются более жесткие требования. По вертикали можно оставлять уклон менее 2 мм на квадратный метр, но не более 5 мм относительно всей высоты комнаты.
- Самые строгие требования характерны для высококачественной облицовки боковых поверхностей. Отклонения не должны превышать 1 мм на квадратный метр. Что касается высоты помещения, то допускается перекос не более 5 мм.
Таблица для оценки качества покрытия.
Дополнительные сведения
Приведенное руководство рассматривает основные стадии мокрой отделки помещений и фасадов, а также требования, предъявляемые к качеству проводимых работ. Чтобы самостоятельно создать качественный отделочный слой, достаточно изучить последовательность базовых операций. В дополнение приводится видео в этой статье для наглядного урока.
В последние годы все более востребованным типом отделки становится эластичная штукатурка для фасадов. И это не случайно. Традиционные виды подобных.
Когда штукатурка на поверхность нанесена и стены получили предварительное выравнивание, остается нанести финишный слой шпаклевочной смесью, чтобы.
Что это такое мокрая штукатурка? Это нанесение специально подготовленного раствора на стену с целью выравнивания её поверхности, ликвидации трещин и.
© 2012 – 2020 «Сайберия»
Строительство домов и строительные услуги
Строим дом из ракушечника (ракушняка). Практические советы
В качестве строительного материала ракушечник повсеместно используется в приморских районах юга Украины. Здешние строители наработали большой опыт возведения и эксплуатации домов из ракушечника. Приступая к постройке такого дома, следует учитывать, что этот натуральный материал имеет ряд особенностей, отличающих его от искусственного строительного камня (бетонных блоков, кирпича).
КАК РАССЧИТАТЬ НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ РАКУШНЯКА
Ракушечник имеет сравнительно небольшую плотность, из-за чего многими считается не слишком надежным материалом для строительства зданий. Поэтому постройка дома из ракушечника нуждается в обосновании.
В качестве примера мы приведем упрощенный расчет по трехэтажному дому со стенами из ракушечника и железобетонными перекрытиями. Толщина стен в нашем расчете – З8 см (один камень).
Следует отметить, что расчет дома будет произведен только для условий сейсмически спокойных районов. Такие районы на нижеприведенном рисунке обозначены синим цветом с цифрой 5 (иллюстрация соответствует положениям ДБH B.1.1–12:2006 «Строительство зданий в сейсмически опасных районах):
Для районов Украины с более высокой степенью сейсмической опасностью, в конструкцию будущего дома из ракушечника необходимо внести следующие дополнения:
– устройство железобетонного каркаса и железобетонных поясов;
– увеличение толщины стен и простенков;
– использование ракушечника более высоких марок;
– уменьшение свободных стеновых пролетов.
Если все перечисленные меры будут приняты, – отпадет вопрос о несущей способности камня.
В Таблице 1 приведена степень прочности ракушечника разных видов. Для наших расчетов выберем наименьшую прочность, то есть самый «слабый» вариант – «Крымский центральный и западный (мелкопористый желтый). Средняя марка его прочности – всего лишь 6М.
1. В наших расчетах будет учитываться только площадь стен, на которые станут опираться железобетонные перекрытия. Эти перекрытия выделены красным цветом на следующем рисунке. Данная зона несет максимальную нагрузку. Площадь участков стен, на которую давят плиты перекрытия, равняется 56 З16 см².
2. Теперь нужно вычислить вес стен из ракушняка с указанной выше толщиной в З8 см. Высота таких стен – 9 м (три этажа). Умножаем общий объем стен на плотность ракушечника 1150 кг/мЗ (учитывая плотность кладочного раствора 1800 кг/мЗ) и получаем 55 750 кг – это и есть вес стен нашего будущего дома.
3. Далее нужно просчитать вес трех железобетонных сборных перекрытий (первого перекрытия, второго и чердачного). Для расчета возьмем плиты ПK-60-12. Стандартный вес одной такой плиты – 2100 кг. Всего для строительства понадобится 18 плит. Учитывая толщину стяжки (3 см), общий вес плит перекрытия будет равен 4З 905 кг.
4. Затем вычисляем нагрузку кровли на перекрытие. Для верности расчета крыши возьмем самую тяжелую черепицу под углом в 45о. Удельная нагрузка проекции кровли равна 80 кгс/м2. Примем в расчет, что для Киева снеговая нагрузка составляет в среднем 70 кгс/м². В результате получаем, что нагрузка от кровли (6х8 м) на перекрытие равняется 7200 кг.
5. Общий вес конструкций дома = 106 855 кг.
6. Удельная нагрузка на нижний ряд камня: нагрузка на блок = 106 855 / 56 З16 = 1,9 кгс/см2.
7. Расчетное сопротивление сжатию кладки из природного камня малой прочности правильной формы (нашего ракушечника марки М6 и раствора для укладки марки М10) = 2,16 кгс/м². (Данные взяты из СНиП II-22-81 «Армокаменные и каменные конструкции», таблица 7).
Как мы видим, несмотря на очень тяжелый трехэтажный дом с тремя железобетонными перекрытиями, черепичной кровлей и бетонной стяжкой максимальная нагрузка все равно не превышает допустимую – даже при применении наименее прочного ракушечника.
Разумеется, проведенный нами расчет для дома из ракушняка был достаточно упрощенным. Мы не учли влияния оконных и дверных проемов, а также некоторых прочих факторов. Однако даже проведя такие вычисления, мы смогли доказать, что ракушечник вполне подходит для использования в качестве самонесущего стройматериала при возведении индивидуальных домов.
КЛАДКА СТЕН ИЗ РАКУШЕЧНИКА
Необходимо помнить, что раствор, используемый для укладки стен из ракушняка, обязательно должен быть пластичным. Если же раствор получится слишком жестким – уложить стены из ракушечника будет сложно даже опытным каменщикам. «Правильный» кладочный раствор не должен растекаться, но при этом быть легко податливым. Чтобы составить оптимальный раствор, вам потребуются:
– цемент ПЦ-400 (1 ведро);
– песок (4 ведра);
– вода (около 1 ведра).
При замешивании такого состава без специальных добавок, он получится слишком жестким и будет непригоден для кладки ракушняка. При попытке сделать его менее жестким, добавив воды, раствор начнет быстро расслаиваться, что приведет к еще большей потере пластичности. Поэтому при замешивании раствора нужно использовать подходящую добавку, которая повысит характеристики его пластичности. Для этой цели рекомендуется использовать добавку DOMOLIT-TR.
Для приготовления 1 кубометра раствора, вам потребуется около 0,5 кг такой добавки (точные дозировки указываются в инструкции). Если же купить добавку нет возможности, вместо нее можно воспользоваться обычным жидким мылом или моющим средством для посуды в пропорции 10 мл на каждый литр воды для замеса раствора.
На фото вы видите кладочный раствор, по консистенции оптимально подходящий для укладки стен из ракушечника.
Если объем кладки составляет 5000 блоков ракушняка или больше, для смешивания раствора будет выгоднее воспользоваться бетономешалкой. Если бетономешалки не будет – КПД бригады каменщиков заметно снизится, поскольку придется выделить одного рабочего для замешивания раствора. То есть, бетономешалка при таких условиях окупит себя очень быстро. Кроме того, она пригодится для приготовления раствора и бетона во время прочих строительных работ.
Если же объемы кладочных работ намечаются небольшие, раствор для кладки ракушняка можно замешать вручную. Замес производится на обычном стальном листе или какой-либо другой водостойкой прочной поверхности.
Набор инструментов, необходимых для постройки дома из ракушечника, таков:
– мастерок;
– киянка (резиновый молоток);
– капроновая нить;
– измерительный уголок;
– качественный строительный уровень;
– ведра для раствора.Следует уделить особое внимание качеству строительного уровня, поскольку именно от него будет зависеть точность кладки. Не покупайте дешевые уровни с непрочной планкой. Что касается ведер – на них тоже не рекомендуется экономить: лучше купить не пластиковые, а стальные ведра, которые не будут ломаться под весом раствора.
Кладку наружных стен дома из ракушняка начинают с углов (так же, как и кладку любого другого камня). Наиболее трудоемкая и ответственная работа на этом этапе – вывести угол стен ровно. В нашем случае эта задача усложняется плохой геометрией и неправильной формой блоков из ракушечника. Кладку углов лучше доверить наиболее опытным каменщикам. А если вы решили осуществить кладку самостоятельно, не имея при этом подобного опыта, – пригласите каменщика-«консультанта», чтобы он показал вам, как правильно пользоваться строительным уровнем.
Вот так выглядит процесс кладки стен из ракушняка:
Если стены дома, как в нашем случае, кладутся шириной в один камень, следует делать перевязку кладки через каждый 4-й ряд блоков. Перевязку можно делать двумя способами:
– уложив ряд блоков поперек стены («тычком»);
– уложив в шов между рядами кладочную сетку размером 50х50х4 мм.
Перевязка стен используется для связки стены дома, делая ее более монолитной и прочной. Красные стрелки на следующем фото указывают на ряды блоков с перевязкой кладки стен:
Перекрытия в доме со стенами из ракушечника можно выполнить опять же двумя способами:
– по кладке, непосредственно на кладочный раствор;
– по железобетонному поясу.
В сейсмически безопасных регионах, отмеченных синим цветом на первом рисунке в этой статье, перекрытия можно выполнять без обустройства железобетонного пояса (при толщине стены в один камень, З8 см). Согласно СНиП II-22-88, длина поверхности опоры плиты должна быть не менее 12 см.
Конструкция сборного ж/б перекрытия по стенам из камня ракушняка без укрепляющего железобетонного пояса выглядит следующим образом:
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН ДОМА ИЗ РАКУШНЯКА
Оптимальный вариант для отделки – это штукатурка, поскольку она отлично держится на ракушечнике, за счет его пористой шершавой поверхности. Профессиональные строители не рекомендуют отделывать стены из ракушняка гипсокартоном по оцинкованному профилю или деревянному брусу, поскольку сверлить этот камень, чтобы установить профиль, очень трудно. Из-за неоднородной структуры ракушняка, бур при сверлении сильно смещается со своего начального положения.
Есть мнение, что при оштукатуривании ракушечника нужно предварительно укрепить на нем стальную сетку, однако это не так – слой штукатурки хорошо закрепится на камне и без использования сетки. Главное – нанести набрызг перед нанесением основного слоя, чтобы создать первичный шероховатый слой.
Во влажных помещениях используют только цементно-песчаную штукатурку, а для более сухих комнат можно взять и гипсовую. Прежде чем подсчитывать экономичность выбора между гипсовой и цементно-песчаной штукатуркой, необходимо учесть и толщину будущего штукатурного слоя.
Если толщина штукатурки будет небольшой (до 2 см), выгоднее воспользоваться гипсовой машинной штукатуркой. Если же толщина слоя достигает 3–4 см (или больше), то расходы на гипсовую штукатурку превысят выгоду от более дешевой работы в сравнении с обыкновенной цементно-песчаной штукатуркой, которая накладывается вручную.
В случае, если ваш выбор пал на машинную гипсовую штукатурку, не забывайте, что такой материал будет выгоден только при больших объемах работ – 200 кв. метров стен или больше. При этом также необходимо помнить, что основная часть моделей установок для оштукатуривания стен работает только от сети трехфазного напряжения.
Поверхность натурального ракушечника по-своему красива – она имеет интересную фактуру и приятный теплый цвет. Поэтому в качестве отделки можно применить открытую облицовку этим камнем. Особенно органично отделка из ракушечника впишется в интерьер, где присутствуют деревянные или выполненные из других натуральных материалов элементы.
Ремонт стен сарая из ракушечника и глинобитных стен
Практически любые подсобные и хозяйственные помещение требуют ремонта. Если постройка выполнена из дерева и основательно прогнила, то нет иного пути, кроме как снести ее. В иных случаях, ремонт стен из ракушечника сарая ли, хлева ли, подсобки ли — это средство, критически необходимое для продолжительного использования постройки.
- Ремонт стен сарая следует начинать с устранения старых кусков штукатурки. Если наносить свежую штукатурку поверх тех участков, где предыдущий слой рассыпается, то это в значительной мере навредит всему делу;
- штукатурить необходимо после завершения дождевого сезона. В противном случае дожди усложнят процесс. Да и сырость плохо скажется на свежей штукатурке;
- ракушняк — это известняк, хорошо впитывающий воду, нужно учитывать это. Данный тип известняка поглощает воду в 3-4 раза лучше, чем красный кирпич! Штукатурку нужно наносить на поверхность ракушняка тонкими слоями, дав каждому «схватиться». Всего слоев рекомендуется наносить от 3 до 6;
- сухая или мокрая поверхность стены — это враг штукатурки! Стена должна быть слегка увлажнена, так сцепление пройдет наилучшим образом;
- непосредственно перед началом нанесения штукатурки необходимо сделать набрызг из высококачественного цемента, разведенного в воде до состояния сметаны. Эта масса набрызгивается на поверхность стены слоем 1-3 мм. Важно дать ему как следует схватиться. Этот шаг также улучшит сцепление со штукатуркой;
- порой при ремонте стен из ракушечника в сарае возникает необходимость их утепления. Утепляя сарай внутри или снаружи, необходимо в обязательном порядке предварительно отштукатурить стены. Ведь большое количество пор, щелей и дырок в ракушечнике снижают его теплоизоляционные свойства.
Все описанное применимо как к любого рода хозпостройкам из ракушняка, так и к ремонту стен в частном доме.
Как производится ремонт глинобитных стен?
Мастера нечасто берутся за такие работы. Чаще всего, они предлагают снять весь слой глины и штукатурить поверхность. Но это — не правило или закономерность. Порой имеет смысл сделать ремонт глинобитных стен самостоятельно, упростив процесс и сэкономив на услугах мастера.
В первую очередь нужно удалить старые слои побелки и покраски, чтобы подготовить поверхность. Для этого достаточно смочить ее теплой водой при помощи кисти или валика. Так слой будет легко счищаться, не образовывая пыли в процессе.
Далее необходимо восстановить поверхность. Каждая выбоина, трещина и неровность должна быть устранена на этом этапе. Сделать это просто: нужна глина, предварительно замоченная на сутки и немного песка. Оптимальным решением для крупных выбоин будет добавление соломы или опилок в качестве армирующего материала. Пропорции глины к песку — 1:4. Нужен густой раствор, с которым легко работать.
Перед началом работы стены смачиваются водой. После раствор наносится на их поверхность бросками для лучшего сцепления. Все лишнее удаляется правилом или шпателем. Во время ремонта глинобитных стен необходимо использовать тот же материал, что использовался для покрытия.
Следующий этап ремонта глинобитных стен — нанесение грунтового раствора. Лучшее решение — противогрибковая грунтовка глубокого проникновения. Наносится она в несколько этапов, пока не впитается полностью. В идеале должна получиться прочная поверхность, похожая на штукатурку. Если необходимо выровнять стены на этом этапе, то после наносится штукатурная смесь на гипсовой основе. Ее ровняют шпаклевкой, а когда засохнет для зачистки используют абразивную сетку или наждачную бумагу.
Придерживайтесь этих простых рекомендаций, чтобы осуществить долговечный ремонт стен.
Дом из ракушечника
Ракушечник, ракушник, ракушка – всё это названия одного строительного материала, из которого возводят частные дома в южных широтах, в том числе в России. В этой статье мы рассмотрим: стоит ли строить дом из ракушечника, каковы особенности материала и основные моменты, которые необходимо учитывать при проектировании и монтажных работах.
Что за материал такой
Строительные материалы в большинстве случаев имеют природное происхождение. Как правило, они экологически безопасны и относительно недорого стоят в отличии от синтетических, хотя бывают исключения.
Что такое ракушечник – это камень, разновидность известняка. Имеет осадочное происхождение, как следует из названия – состоит в преимущественном большинстве из панцирей моллюсков (ракушек). Во многих породах можно найти отпечатки даже старинных живых существ, живших сотни и тысячи лет назад. Как сказали бы геологи, порода имеет «зоологическое происхождение».
Ракушечник – камень мягкий и пористый, что свойственно осадочным горным породам. Применяется преимущественно как сырье для строительных и отделочных материалов, из него делают кладочные блоки.
Технические характеристики
Конструктора и проектировщики принимают строительные материалы, опираясь на их технические параметры. У ракушечника они такие:
Прочность на сжатие
Плотность ракушечника сравнительно небольшая, но может значительно отличаться у пород в разных местах залегания в виду разного состава месторождений. Параметр определяется лабораторно, он и принимается в расчет при выборе материала для изготовления блоков. Более точная величина – удельный вес (чистая масса материала без пустот), однако, и здесь могут присутствовать отличия в виду разного химического состава образцов.
Теплопроводность ракушечника в виду высокой пористости большая, то есть стены препятствуют быстрому теплообмену. При этом, они пропускают пар, на поверхностях внутри помещения не скапливается пар и не разрастается плесень. Зимой в доме достаточно тепло без высоких затрат на отопление, а летом сравнительно прохладно.
Достоинства и недостатки строительного материала
В строительных целях ракушечник используют в виде блоков для возведения стен. Удобная форма позволяет собирать вертикальные конструкции в короткие сроки.
Блоки из ракушечника имеют достоинства и недостатки, оценив которые можно принять решение о целесообразности их использования.
Достоинств у ракушника много:
- Удобный размер 390×190×190 мм (универсальный);
- Легкость распила и обработки делает ракушечник удобным при укладке, что значительно ускоряет процесс подготовки изделий к возведению стен;
- Отличные технические характеристики;
- Паропроницаемость позволяет стенам «дышать» без задержки влаги на внутренних стенах помещений;
- Исключительно природное происхождение обеспечивает здоровый микроклимат без синтетических примесей;
- Ракушечник состоит из соединений кальция, йода и морской соли, а значит, воздух в помещениях будет наделен хоть и небольшими, но целебными свойствами.
Недостатков у ракушника совсем немного, но их необходимо учитывать:
- Камень нетвердый, поэтому легко крошится и ломается при неправильной транспортировке, хранении и укладке;
- Высокая паропроницаемость и значительный коэффициент размягчения требуют тщательной изоляции стен от попадания воды и повышенной влажности;
- Сравнительно малая несущая способность не позволяет строить массивные высокие дома.
Дом из ракушечника имеет такие же плюсы и минусы, какие сам материал: конструкции получаются легкие и теплые, но требуют значительной пароизоляции.
Основы строительства из ракушечника
При проектировании дома из природного материала осадочного происхождения необходимо учитывать особенности конструкций из ракушечника.
Ракушник – относительно легкий материал, но требует надежного основания. Идеально поставить фундамент из железобетонной ленты или свай – такие основания практически не «ведет» при расширении грунта. Основное правило ракушечного дома – стены должны быть как можно выше на землей, чтобы порода не впитывала в себя воду. Минимальная высота цоколя – 40 см.
Использовать ракушник в качестве материала для строительства фундамента не следует – понадобятся дорогостящие работы по гидроизоляции внутренних и внешних стен подвала.
Внешние и внутренние стены из ракушечника собираются подобно газобетонным блокам. Их укладывают в один или несколько рядов в зависимости от принятой толщины конструкции с перевязкой швов, иногда применяют армирование. Кладку ведут раствором на основе извести – такой раствор лучше удерживает камень.
Правильно подобранная толщина ракушечника для строительства стен исключает потребность в дополнительном утеплении. В качестве защитного облицовочного слоя может быть использована облицовка кирпичом. Такая стена строится аналогично многослойной – несколько рядов возводятся параллельно с периодическими перевязками.
Перемычка над оконными и дверными проемами – это бетонный балка. Однако, дом из ракушечника может быть построен с применением опор из того же материала, что стены. Выбор всегда остается за застройщиком. Следует отметить, что перемычка из бетона способна выдержать значительно большие нагрузки, чем перемычка из ракушечника.
Обязательное условие – балка должна быть армирована двумя рядами арматуры диаметром 10-12 мм, если строительство ведется без точных конструктивных расчетов. Защитный слой бетона не должен быть менее 2 диаметров арматуры.
Если выбраны перемычки из ракушечника, для этих целей необходимо использовать плотный камень. Балку устраивают из нескольких фрагментов клиновидной конструкции.
Для дома из ракушечника следует принимать скатные крыши любой конфигурации и размеров, главное требование – организация максимального водоотвода от незащищенного фасада, устройство отводящих желобов.
Ракушник – материал пористый и, как уже говорилось, хорошо впитывает воду в виду высокой пористости. Это необходимо учитывать при выборе способа отделки. Материалы должны препятствовать проникновению воды и влажности. Помогут справиться с задачей штукатурные растворы и облицовка кирпичом, камнем.
Чем стены из ракушечника лучше штукатурить: для защиты и облицовки подойдут обычные растворы на основе цемента или декоративные штукатурки для фасадов или внутренних работ. Благодаря высокой пористости покрытие ложится хорошо, отлично адгезирует и долго держится. Не помешает перед работой очистить блоки от пыли и загрунтовать грунтом глубокого проникновения по камню.
Источник