Нужно ли обезжиривать грунтовку перед покраской машины

Нужно ли обезжиривать грунтовку перед покраской

Нужно ли обезжиривать грунтовку перед покраской, чтобы в итоге получился идеальный, ровный, с высокими защитными характеристиками слой эмали? Стоит ли экономить на этом этапе, рискуя потерять в дальнейшем привлекательный внешний вид поверхности и снижая эффективность её защиты от неблагоприятных внешних условий? Какие преимущества дает эта операция, если не проигнорировать её выполнение?

Любое изделие, выходящее из стен производства, как правило, имеет высококачественное лакокрасочное покрытие. Приятно посмотреть, например, на сияющий краской новенький автомобиль или белоснежный холодильник у вас на кухне. Но за счет чего достигается такое совершенство?

Современные технологии покраски включают в себя множество, казалось бы, незначительных, но очень важных операций. Главные из них – подготовка детали, грунтование и финишное окрашивание. Но, все же настоящий шедевр можно получить, только используя определенные тонкости в этом непростом деле.

Например, вопрос: нужно ли обезжиривать грунтовку перед покраской в современном производстве даже не ставится. Это вполне стандартная операция. Эффект от её применения нельзя переоценить – повышенная долговечность, стойкость покрытия, отсутствие дефектов. Ведь именно к этим параметрам и стремятся технологи всего мира.

Разрабатывая все новые способы нанесения лакокрасочного покрытия, они не забывают уделять пристальное внимание материалам для тех самых, условно говоря, незначительных операций.

Таким образом появился целый ряд новых специальных средств для обезжиривания поверхностей перед окрашиванием. Новейшие химические препараты пришли на смену неоднозначным в работе, устаревшим растворителям и ацетонам.

Средства для обезжиривания поверхности

Процесс обезжиривания поверхности требует особого отношения к химическим средствам, применяемым при её обработке. Большое значение имеют улучшенные очищающие свойства новых препаратов, а также способность быстро и полностью испаряться с поверхности, что подчеркивает их эффективность. Также, что немаловажно, нужно учесть безопасность при работе с ними, отсутствие токсичности и резких запахов, удобство в применении при нанесении на поверхность.

Растворение масляных или жировых пятен происходит гораздо эффективнее, от чего увеличивается коэффициент сцепления базовой плоскости с лакокрасочной пленкой. Повышается устойчивость окрашиваемой детали к неблагоприятным условиям внешней среды. Свойство адгезии грунтового слоя увеличивается. Следовательно, долговечность лакокрасочного покрытия возрастает, и возможность возникновения дефектов финишного покрытия в процессе эксплуатации стремится к нулю.

Используя специальные средства, у вас не возникнет ситуация смывания предыдущего слоя из-за чрезмерной агрессивности очищающей жидкости.

Основным же преимуществом является то, что новые химические вещества качественно растворяют и моментально смывают жировую или масляную пленку. В результате этого эмаль, краска или лак наносятся на абсолютно обезжиренную готовую поверхность совершенно ровным слоем. Это свойство новых специальных жирорастворяющих веществ дает колоссальное преимущество перед старыми средствами.

Нужно ли обезжиривать грунтовку перед покраской, что бы краска ложилась ровно, не оставляла потеков, разводов, радовала глаз своей свежестью и красотой в течение длительного времени? Положительный ответ очевиден.

При использовании обезжиривания, перед нанесением на грунт краски, достигается максимальное очищение поверхности, ведь даже за то короткое время, которое проходит между грунтованием и покраской на поверхности могут появиться случайно образовавшиеся жировые пятна. К примеру, поток воздуха из краскопульта может выбрасывать масляные частицы, которые необходимо удалить. Если этого не сделать, то возможно появление пузырей на высохшей поверхности, в дальнейшем краска станет отслаиваться и облазить, открывая путь процессам коррозии.

Цель обезжиривания грунтового слоя перед покраской

1. Материал ложится более ровным слоем и как следствие — меньший расход лака, краски или эмали.
2. Отсутствие дефектов покраски.
3. Более привлекательный внешний вид изделия.
4. Увеличивается долговечность покрытия.

Качественное лакокрасочное покрытие невозможно без этапа обезжиривания поверхности соответствующего уровня. Для этого необходимо использовать современные очищающие средства. И что бы ваша продукция, станок, резервуар или, в конце концов, забор, заставляли останавливать на них взгляд, не пропускайте ни одного этапа при окрашивании, используйте только совершенные технологии. Нужно ли обезжиривать грунтовку перед окраской – на сегодняшний день, это вопрос дилетантов. Совершенно ясно, что без этого важного процесса не получить идеального лакокрасочного покрытия.

Источник

Обезжиривание грунтовки перед нанесением краски

Каждому мастеру очень хочется, чтобы при ремонте краска на изделия легла ровно, без разводов и потеков, долго сохраняла свою свежесть, первоначальную красоту. Этого можно добиться, если в стандартную схему работ «очистка поверхности – обезжиривание – грунтование – окраска» добавить дополнительный этап и обезжирить перед покраской саму грунтовку.

Для подготовки больших площадей под отделочные работы это сделать без специальной техники довольно сложно. Но для небольших предметов метод отлично подходит. Особенно хорошо использовать его при окрашивании металлических изделий.

Зачем нужно дополнительно обезжиривать

При включении этого дополнительного этапа в схему подготовки перед окрашиванием можно улучшить показатели финишного покрытия:

• повышается адгезия – эмаль, лак, краска ложатся более ровно, без потеков и разводов.
• изделие дольше сохраняет привлекательный вид, покрытие не отслаивается.
• защитные свойства лакокрасочного покрытия действуют дольше.

Обезжиривание грунтовочного слоя состоит в том, чтобы максимально очистить поверхность, удалив с нее случайно попавшие масляные и жировые пятна, обеспечить ровное нанесение завершающего слоя.

Чем лучше воспользоваться

Этот процесс требует особого внимания, ведь от препарата, которым обработают грунтовку перед нанесением заключительного слоя, зависит будущий внешний вид, качественные характеристики и долговечность покрытия.

1. Лучше всего обезжирить примерно тем, чем предполагается покрасить, и средство должно быть в составе краски. Это поможет избежать «химического конфликта», обеспечить наиболее ровное окрашивание. Например, если предполагается использование красителей на масляной основе, то лучше использовать скипидар: если он не будет до конца удален, то небольшое его количество не окажет никакого влияния на конечный результат.
2. Эта методика применима для всех типов лакокрасочных изделий. Достаточно прочитать состав растворителя на банке и можно спокойно использовать его перед покраской. В этом случае можно просто обмакнуть кисть в растворитель, пройтись ею по всей площади изделия, дать подсохнуть – и можно красить.
3. Перед нанесением лака, краски, эмали, других заключительных покрытий, можно использовать то средство, которое указано на банке для разбавления, а можно воспользоваться такими универсальными, как бензин, Уайт-спирит, ацетон.
4. Для обработки после грунтовки деревянных и резиновых покрытий лучше всего подойдет бензин.
5. Грунтовочные смеси по металлу перед проведением окраски лучше обработать Уайт-спиритом, керосином, бензином, растворителем, фреоном (для лестничных перил, различных оград).
6. Камни хорошо получается обезжирить спиртом, техническим или медицинским.
7. Для загрунтованного стекла хороши нашатырный спирт, Уайт-спирит.
8. Пластик более нежный. Для него годятся только мягкие нейтральные химические составы – обычные растворители могут повредить не только нанесенную грунтовку, но и верхний слой изделия. Лучше применять растворы типа Антисиликон, PiTon.

Большинство мастеров-любителей, чтобы обезжирить загрунтованную поверхность, используют бензин, Уайт-спирит, даже столовый уксус может отлично подойти для этой цели.

Обычно этого бывает достаточно. Краска на обработанную поверхность ложится ровно, не слоится, долго держится.

Как правильно провести обезжиривание

Чтобы подготовить поверхность к покраске, недостаточно просто вытереть жирное пятно тряпочкой, намоченной в растворителе, как это делается при удалении жировых потеков на кухне. Здесь несколько другая методика: растворителем размягчить жир и сразу же сухой чистой тряпкой без ворсинок все вытереть, потом повторно пройтись раствором для профилактики.

Средства для обезжиривания могут выпускаться:

• специальными составами в виде аэрозолей;
• обычными порошками и жидкостями, часто используемыми в быту.

Для всех их методика удаления жирных пятен одинакова.

Виды обезжиривателей

Существует три вида химических составов, обеспечивающих хорошее обезжиривание поверхностей перед покраской:

1. Органические углеродные: сольвент, ксилол, керосин, ацетон, трихлорметан, метиленхлорид. Очень хорошо удаляют жировые пятна с загрунтованных поверхностей, профилактически очищают их перед покраской. Недостатки: пожароопасны, токсичны.
2. Эмульсионные: смеси органических растворителей и водно-щелочных растворов с добавлением активных веществ. Негорючи, обладают низкой токсичностью, хорошо использовать для обработки большой площади.
3. На основе синтетических моющих средств. Дешевы, доступны, безопасны.

При использовании эмульсионных, синтетических средств поверхности перед покраской необходимо тщательно вытереть хлопчатобумажной тканью, просушить.

Основы выбора

Выбирая необходимое средство, следует учитывать, для чего оно будет использоваться:

1. Профилактическая обработка поверхности, подготовка к покраске. В этом случае для качественного нанесения финишного покрытия достаточно использовать синтетические составы.
2. Удаление жирных пятен, возникших на изделии после грунтования. Здесь средство выбирается в зависимости от вида, степени загрязнения. Основой выбора обезжиривателя станут его очищающие качества.

Выбирая для работы препарат, нужно исходить из:

• эффективности;
• безопасности при работе, токсичности;
• стоимости;
• экономичности, учитывать расход на 1м²;
• удобства применения.

Приобретая в магазине обезжиривающее средство, следует выбирать безопасное, нетоксичное. Современный рынок может предложить множество высокоэффективных растворителей, не оказывающих негативного влияния на человеческий организм.

При работе с токсичными составами необходимо соблюдать осторожность, пользоваться защитными очками, перчатками, респиратором.

Загрунтованные поверхности лучше обрабатывать непосредственно перед покраской. Если окрашивание произойдет не сразу, на изделии может осесть пыль, которая значительно снизит качество последующих работ, нарушит равномерное распределение материала, ухудшит адгезию, может привести к отслаиванию.

Эффективность проведенной обработки можно проверить при помощи капли воды: если она свободно растекается, значит, процесс прошел правильно, удалены все жиры, и можно красить. Если застынет на месте в форме шарика, процедуру очистки необходимо провести повторно.

Добавление дополнительного этапа обезжиривания загрунтованной поверхности перед нанесением финишного покрытия значительно улучшает адгезию, повышает качество работ, изделие долго сохраняет красивый, свежий вид.

Источник

Грамотная покраска автомобиля

Главный критерий в выборе компрессора – его производительность и объём ресивера. Производительность указывается в литрах в минуту, и должна превышать потребление пулера (указывается в инструкции к каждому пулеру) раза в полтора. Это позволит не ждать по неколько минут, когда компрессор накачает воздух в ресивер.
Ресивер – это ёмкость, куда компрессор закачивает запас воздуха. От ресивера зависит требуемая производительность компрессора. При ресивере на 100 литров расход пулера и производительность компрессора могут быть одинаковыми или даже компрессор меньшей производительности – ресивер на 100л справится с перепадами давления, обеспечив запас по времени минут на 20. Если же ресивер маленький, то он будет лишь незначительно сглаживать скачки давления при включении/выключении пулера.

Это краскопульт или пистолет — могут называться по разному. Процесс грунтования не предъявляет таких высоких требований к качеству пистолета, но и откровенным браком пользоваться не стоит – потом очень долго чистить поверхность от наплывов и брака. Самым приемлемым вариантом считаю пулер с дюзой на 1.2-1.5 мм и верхним расположением бачка. Можно и с нижним, только при этом мелкие части грунтовать не получится – грунта в бачке должно быть не меньше уровня заборной трубки. Поэтому пулеры с верхним бачком наиболее экономичные. По поводу дюзы, купил однажды на 2 мм, так этим брансбойтом пожары можно было тушить. Если вы не собираетесь красить автобус, такие распылители не нужны.
Диаметр дюзы. Он должен быть в пределах 1.2-1.5 мм. Больше-для грунтов, меньше-для маленьких работ.

Лучше всего купить резиновый шланг, на конце которого закрепить пластиковый, завитый пружинкой. Тогда его можно повесить на плечо, чтобы, не дай бог, не коснуться шлангом поверхности в процессе покраски. Шланг-пружинка будет растягиваться, обеспечив запас манёвренности.

Воздух при сжатии имеет свойство конденсировать влагу, которая выносится струей воздуха. Его необходимо отфильтровать. Если нет возможности разориться на нормальные фильтры для покраски, то, можно поставить парочку вазовских топливных фильтров от ВАЗов, причём чем ближе к пулеру, тем лучше.

Пара слов про выбор шпателей. Не покупайте комплект за 25 рублей. Полная дрянь. Лучше потратить минимум 150 рублей, но получать удовольствие от того, что шпатели после изгиба приобретают первоначальную форму. Есть ещё резиновые шпатели, ими можно шпаклевать искривлённые поверхности рам. Очень удобно.
Бруски для затирания. Можно воспользоваться прямым брусочком из дерева. А можно ещё купить брусок. Как поступать – решать вам. Не буду особо настаивать ни на том, ни на этом выборе.

Сразу определим сорта (абразивность) наждачки:
60-180 – для черновой зачистки стали, обработки волосатой (стекловолоконной) шпакли и обдирки старой краски.
240-480 – для чистовой обработки шпаклевки с волокнистым наполнением, черновой – мягкой шпакли, для черновой обработки жидкой шпаклевки
и снятия подтёков грунта.
600-800 — чистовая обработка мягкой шпаклевки.
1000-1200 – для чистовой обработки грунта.
1500-5000 – для полировки краски и лака

Как же правильно заматовить поверхность?
Наверное, очень просто. Взял кусок шкурки, зажал покрепче бак, или крыло, а при достаточном размахе коленок, может, и автомобильный капот между ног и пошёл возюкать туда сюда!
И такое бывает… На самом деле, от того, насколько хорошо подготовлена поверхность, зависит (думаю на 70%) качество покраски. Итак, мы имеем поверхность. И нам её нужно затереть.
Прежде всего, чем затирать. Естественно, наждачной бумагой, опустим экскурс по всякого рода машинкам. Покупать такую ради одной покраски не рационально, а если возьмёте у кого нибудь из друзей, там и объяснят, как правильно ею пользоваться. Наждачку мы купим самую простую. Коричневого цвета, по цене 25 рублей за лист. Сразу предостерегу от попыток купить наждак по 2.5-5 рублей за лист. Она обычно предназначен для работ по дереву. С такой моментом осыпется абразивный слой. Он не водостойкий и тут же забивается. Номера бумаги для различных работ, потом по ходу статьи всё равно буду дублировать.

В начале пункта в коментарии к типу бумаги сказано что и для чего используется.
Далее. Сталь, которую потом придётся шпаклевать, можно затирать рукой. Всё остальное затирается при помощи бруска.
Движения должны быть круговыми, по радиусу сантиметров 20, плавными (не так, что «тут потёр, потом там») нажим должен быть таким, чтобы высхоший материал не забивал наждак. Если забивает, значит, вы жмёте слишком сильно, при этом разрушаете материал, тратите лишние силы и переводите наждак.
Под воду, то есть при постоянном притоке свеженькой чистенькой водички, затирать можно только грунт. Шпакля гигроскопична, она напитается водой и дрянь дело. А сталь может от воды заржаветь.

Итак, подготовка поверхности. Если поверхность была покрыта старой краской, то придётся провести тест на совместимость. Для этого на поверхность нужно положить тряпочку, смоченную 650-м растворителем. Если после того, как пройдёт 15-20 секунд и вы ее снимите то под ней должна остаться точно такая же гладкая поверхность как и была, считайте, что вам повезло. Значит при дальнейшей работе с этой поверхностью эксцессов не возникнет. Если же после того, как тряпочка была убрана, на поверхности появились морщинки (вполне возможно, что они исчезнут через некоторое время) значит проблема. При попытке нанести на эту поверхность любой жидкий материал, от грунта до краски, она покроется точно такой же рябью. Не нужно, наверное, объяснять, какая после этого получится поверхность.
На старой краске ещё попадаются иногда вздутия, под которыми, скорее всего находится ржавчина. Бывает, что краска начинает отшелушиваться. Причём встречается такая разновидность отшелушивания, при которой отшелушиваются как бы маленькие такие точечки. Это означает только одно, что во время покраски под слой краски попала вода, и вот она со временем пробила верхний слой. Во всех таких случаях краску лучше снять с поверхности целиком, до голого металла. Труд, конечно, адский, но как обидно будет, когда старая краска через месяц – другой отвалится от металла и испортит всю работу. Если же металл голый, то его нужно покрыть антикоррозийным грунтом, после чего уже продолжать остальные работы. Да, кстати, перед тем, как положить грунт, поверхность нужно предварительно зачистить.

О том, как правильно зачищать поверхность:
— старая краска. Удаляется наждачкой №180-240. Снимаем аккуратно и равномерно. Если изначально работы велись №180, то как только покажется голый металл, нужно сменить наждак на 240 и дотирать им. Время, потраченное на затирание наждатоком меньшей зернистости, с лихвой окупится, когда можно будет пропустить процесс удаления следов от крупного наждака. Да, и ещё. Если уж взялись сдирать всю краску, то делать это нужно добросовестно!
-голый металл. Свежеиспечённая приблудина на мотоцикл, блястящая свежим железом. Чтож, на такую грунт не ляжет, а если и ляжет, то долго на ней не задержится. Вооружаемся шкуркой №240 и круговыми движениями, равномерно, придаём поверхности матовость. При этом блястящих участков оставаться не должно. Подготовленную тем или иным способом поверхность вытираем тряпочкой от остатков пыли, другой, чистой тряпочкой, смоченной растворителем, а в идеале обезжиривателем, протираем всю поверхность, стараясь не заляпать руками те места, которые мы уже обезжирили. После чего не откладывая дело в долгий ящик, приступаем к грунтованию поверхности адгезиционным грунтом. В качестве оного можно использовать либо специальный (проконсультируйтесь с продавцом в отделе автоэмалей), либо, на худой конец, обычным двухкомпонентным грунтом, которым вы планировали пользоваться для остальных работ. Затем поверхность сушится, а полученное покрытие затирается наждачкой №400. при всех операциях черновой подготовки поверхности к обработке применение каких либо брусков не оправдано, так как они оставят вмятины нетронутыми, а наша задача сейчас – создать слой, от которого не отвалятся наносимые в дальнейшем материалы. Поэтому затирать лучше всего взяв наждачку в руку. И не стоит особо печалиться, сняв в некоторых местах немного покрытия (краски, грунта) до голого металла. Всё это скроется под слоями шпакли и грунта. Стоит лишь позаботиться о том, чтобы подобных огрехов не было, если деталь планируется хранить – на голом металле быстро заведётся ржавчина.

Перед тем, как выполнять процессы, связанные с окончательной подготовкой поверхности к покраске, всякие там неровности и вмятинки необходимо зашпаклевать. Про то, как правильно грунтовать, будет рассказано в следующей теме. Итак, возьмём на вооружение следующую вводную: подготовленная (в смысле в антикороззийном грунте или в нормально сидящей на ней краске) поверхность с различного рода ненужными вмятинками.
Теперь как можно внимательнее присмотримся к вмятинам и неровностям. Цель сего глубокомысленного созерцания – попытаться на глаз определить глубину вмятин и неровностей. Зачем? А затем, что:
— шпаклёвка на основе стеловолокна. Убирает практически любой глубины вмятины. За 2 года эксплуатации с машины не отвалился пласт толщиной 8 сантиметров. Я конечно не призываю вас забыть азы рихтовки, просто о таком свойстве помнить стоит.
— мягкая шпаклёвка. Наносится слоем по госту до 0.5 мм, на самом деле терпимо относится к слою в 1 мм.
-финишная. Только для того, чтобы убрать мелкие царапины
Теперь, я думаю, ясно, для чего нам определять глубину вмятин. Чтобы понять, какую шпаклю использовать. Во всех правилах есть исключения. Например, если имеется вмятина, как от гвоздя, глубиной миллиметров 5 и в радиусе 8-10 мм., то не стоит для неё покупать стекловолокно. И мягкой можно устранить этот дефект, ничего страшного не случится.
Ну, вот поверхность. Глубокая вмятина уже зачищена. Приступим.
Для начала обезжирим поверхность. Обыкновенным растворителем, быстро и уверенно. Не надо долго мусолить тряпкой поверхность, это может привести к тому, что растворится то, что было на поверхности. Перед этим необходимо смахнуть тщательно пыль с поверхности. Если начать обезжиривать пыльную поверхность, то это приведёт к тому, что пыль размажется по ней, а каждый такой развод – галочка в копилку тех факторов, которые смогут повлиять на то, что шпакля отвалится. Это правило применимо ко всем этапам покраски.
Теперь берём шпаклю на основе стекловолкна. Так как вмятина у нас вроде как глубокая. Добавляем туда отвердитель. Он в тюбике маленьком, прилагается к каждой баночке шпаклёвки. И добавляем туда порядка 2-4% от массы шпакли, которую мы взяли на шпатель. Количество отвердителя можно варьировать. Например, если мы возьмём его поменьше, шпакля засыхать будет дольше, таким образом времени, чтобы намазюкать её будет больше. Если отвердителя надавить побольше, то шпакля засохнет побыстрее, таким образом увеличится скорость работ. Но во всём нужно знать меру. Например, слишком малое количество отвердителя приведёт к тому, что шпакля будет сохнуть долго, плюс возрастает риск того, что она перемешается неравномерно, следовательн, какие то из участков не засохнут. Наоборот, слишком большое количество приведёт к тому, что шпакля очень быстро засохнет на шпателе, и вы не успеете её нанести. При этом полученная смесь после засыхания становится довольно хрупкой. Так что гармония, и ещё раз гармония.
Взяли шпаклю на шпатель. Не много и не слишком мало, чтобы хватило на ту работу, которую мы решили сделать за один раз. При этом, если количество необходимой шпакли превышает то, что требуется для замазывания вмятины, лучше растянуть этот процесс на несколько этапов. Оптимальное количество шпакли на шпателе – четверть от всей площади шпателя. Размешивать шпаклю с отвердителем нужно другим шпателем, так же, как и тесто. При этом полезно раз пять снять с того шпателя, на котором размешиваете тем, которым размешиваете всю шпаклю, а потом вернуть её на первоначальный шпатель. Это поможет более равномерно перемешать даже нижние слои. Стоит помнить вот о чём. Время жизни шпакли, смешанной с отвердителем – 5-7 минут. Так что на замешивание стоит тратить не более минуты.
Нанесение шпакли нужно начинать поперёк вмятины, если она продолговатая, а разравнивать – вдоль направления вмятины. Если во время нанесения вы заметили, что шпакля стала комковаться, т.е. появились маленькие комочки уже начинающей твердеть шпакли, стоит прекратить процесс в том моменте, на котором вы сейчас находитесь. Попытка разровнять шпаклю, которая уже начала засыхать приведёт к ещё более удручающему результату.
Шпакля сохнет примерно 30-25 минут при 20-25 градусах. Пока мы ждём, первое, что нужно сделать – отмыть шпателя. Отмывать обычным растворителем, при этом первоначально счистив по возможности больше шпакли, просто поскоблив ими друг о друга. Когда засохнет, будет хуже, а грязными шпателями качественной работы не получится.
После того, как шпаклевка засохла, зачищаем её наждачку от 60 до 180, ну можно ещё 240. при этом шпакля, которая засохла, намертво забивать наждак не станет! Если такое происходит, значит всё высохло ещё не особо хорошо. Мы всё обработали, получилось более менее то, что нужно. Не стоит ждать от стекловолокна, xnо он идеально подгонит поверхность. Это дело мягкой и финишной. После этого стоит оставить стекловолокно ещё на … сутки. Да, к сожалению это так. Дело в том, что в виду большого слоя эта шпакля даст нехилую усадку при высыхании. И если продолжать работать с недостаточно просохшей поверхностью, то в итоге можно обнаружить не совсем то что хотелось.
Итак, вроде что то уже начало вырисовываться, и стекловолокном уже такие тонкие работы не выполнить. Теперь переходим к мягкой шпакле. Приёмы работы с ней – те же самые. Только затирать её нужно наждаком 280 – 600.

Отдельное слово о жидкой шпаклёвке. По своим характеристикам она очень похожа на грунт. Наносить её тоже надо распылением. Она позволяет залить маленькие царапины и ямочки. Ей удобно заливать риски от наждачки и мелкие поры, которые возникают при нанесении шпакли и которые так муторно замазывать. О том, как наносить правильно жидкие материалы пулером, в главе «Грунтование и покраска».
Парочку отдельных слов о выборе шпаклевки. На нашем рынке фирм, предлагающих свою продукцию, пруд пруди. Я работал с материалами следующих фирм, о чём и отзовусь:
— Vika – аналог советcкой шпаклевки. Сохнет по принципу сегодня нанёс, завтра зачистил. Чистить можно только рубанком. По данным на 2004 год, после этого не пользовался.
— Novol, Troton – low сегмент с самыми приемлемыми в своём классе показателями. Лучшая шпакля, если денег нет, а делать всё же надо.
— Car systems, Dyna – довольно качественная шпакля, никаких нареканий в работе с ней нет.
— Body – признанный лидер.

Грунтование и покраска

Грунтовать поверхность стоит начинать только после того, как она вся зачищена наждаком номер 600 или 800, и на ней не осталось дефектов. Мечтать про то, что грунт зальёт мелкие проёбы, не стоит – равно как и краска, он повторит каждую халтуру.
Подготовка к нанесению. Грунтовка – почти покраска. Так что относимся к этому процессу с максимальной серьёзностью. Устанавливаем или подвешиваем деталь так, чтобы иметь доступ ко всем местам, которые собираемся грунтовать. Помещение должно быть чистым.
Сначала готовим грунт. В отдельную ёмкость выливаем из баночки грунт, добавляем отвердитель и растворитель. Пропорции можно прочитать на пиктограммах. Затем тщательно перемешиваем грунт чистой палочкой. Всё, к нанесению готов.
Парочка советов – перед тем, как отлить требуемое количество из банки, тщательно перемешайте грунт в банке. Использовать ту же палочку, что и для перемешивания смеси крайне нежелательно – обскребая палочку об ребро ёмкости с готовым к нанесению грунтом, вы обязательно добавите вкрапления свежего грунта. Никогда не готовьте слишком много про запас. Часа три-четыре и грунт станет непригодным. На одно крыло нужно грамм 100-150 неразбавленного грунта.
Дальше. Есть такая замечательная вещь, как пылесборные салфетки. Причём есть сухие и мокрые. Сухими протираем, смочив их перед этим обезжиривателем. Мокрые пропитаны специальным клейким составом, ими очень удобно убирать пыль с поверхности. Использование специальных салфеток обосновано тем, что сделаны они из специального материала, который не оставляет частичек волокон. Так что после обезжиривания не придётся метаться с тряпкой вокруг детали, смахивая и размазывая ворсинки.

После того, как поверхность готова, заливаем в пулер грунт, берём его в руки и прямым ходом чешем… к стене. Или к куску фанеры. Не важно на чём, но на чём то нужно отрегулировать факел. Нажимаем и смотрим. Для грунта давление 3-4 атмосферы. У нас должно получится пятно, напоминающее вытянутый овал, причём в ширину раза в 3-4 меньше чем в высоту. Регулируется на пистолете ручечкой сбоку отношение высоты и ширины пятна, а ручечкой сзади в торце – количество подаваемого грунта. Получилось что то подобное? Хорошо, теперь попробуем тут же, на деревяшке, положить один слой грунта, проведя пулером из стороны в сторону. Не должно быть перерывов в подаче грунта, слой должен получаться равномерным и хорошо растекаться (без кусочков грунта). Если и этот этап пройден, переходим к детали.
Грунтование начинаем с края, постепенно продвигаясь вперёд. Скорость перемещения пулера должна быть равномерной, направлять под углом 45-60 градусов к поверхности в сторону ещё незагрунтованной поверхности. Перекрываем слои наполовину, т.е. одна полосочка, проведённая грунтом, наполовину грунтуется при нанесении следующей. Если сразу не получилось покрыть всё равномерно – не беда. Не стоит возвращаться, покроем вторым слоем.
Второй слой лучше всего ложить перпендикулярно, т.е наносимые полосочки распологаются под углом 90 к уже положенным. Выдержка между слоями – 10-15 минут. Не стоит ложить более 3-х слоёв – будут долго сохнуть.
И пару слов про грунты. Различают схемы 3+1, 5+1, однокомпонентники. Чем ниже индекс, тем толще получится слой, т.е. у однокомпонентников он максимальный, и тем ниже прочность получаемого покрытия.

Работа с пластиком

Покраска пластика.
От обычной покраски покраска пластика отличается лишь типом используемых материалов.

Подготовка.
Подготовка пластика к покраске начинается с зашкуривания поверхности. Тут стоит определиться с тем, каков объём ремонтных работ. Если планируется покраска детали, на которой поврёждён только верхний слой краски, а до самого пластика повреждения не дошли – считайте, вам повезло. При работе с такого рода повреждениями не потребуется покупки дополнительных специальных материалов. В этом случае все действия аналогичны работе с железом. Единственное, при затирке нужно, очень очень нужно избегать «протиров» старого покрытия до самого пластика. Если это всё же произошло – читаем дальше.
Если есть необходимость работать непосредственно с самим пластиком, а не со старым слоем ЛКМ (краски), то для начала нужно определиться, что и как мы будем делать. Для начала взглянем на обратную сторону детали. Там голый пластик? В большинстве случаев это означает, что он инертен ко всякого рода растворителям, применяющимся в покрасочных работах. Загрунтован? Уже хуже. Возвращаемся к поверхности, которую собираемся ремонтировать. Если там лёгкие царапины, устранить которые можно шпаклеванием, нам опять же повезло. Покупаем шпаклёвку для пластика (специальную), шпаклюем, шкурим, продолжаем так же как и с железом.

Далее мы рассмотрим самый неприятный вариант – покраска чистой детали из неизвесного пластика (с некоторой долей вероятности покраска которого перерастёт в танцы с бубном и в конце концов приведёт к покупке новой детали).
Для начала пластик нужно проверить на совместимость с используемыми материалами. Берём грунт, который мы уже купили по незнанию (обычный автоакрил) и пробуем нанести совсем немного на обратную сторону детали. При этом важно положить полный слой, а не «в напыл» пусть это будет пятно, которое потом потечёт – не важно, на то это и обратная сторона. Гораздо важнее, что мы получим в результате этого опыта. Смотрим, что получилось, когда грунт высохнет. Он потрескался, отлетел, деталь начало под ним коробить? Поздравьте меня. Я балбес. Откладываем грунт пока в сторону. И берёмся за шкурку. Зачищаем всю деталь шкуркой номер 400, причём нужно зачистить и с лицевой, и с изнаночной стороны. Стоит с большой ответственностью отнестись к этому процессу. Незачищенных мест не должно быть в принципе.

Грунтование.
Теперь чешем в магазин, и покупаем там грунт по пластику. Специальный. В большинстве случаев однокомпонентный. Если продавец назовёт его праймером – не пугайтесь, это то же самое. Так же стоит захватить обезжириватель. В большинстве случаев он не вступает в взаимодействие с пластиком, так как менее активен, чем растворитель. Теперь обезжириваем нашу деталь и покрываем её грунтом по пластику. Покрываем всю, со всех сторон. Делается это для того, чтобы избежать попадания материала на обратную сторону детали. Если от материалов деталь «ведёт», то при покраске незачищенная поверхность начнёт коробиться, утягивая за собой и лицевую. Понятно, что на изнанке не стоит добиваться превосходного качества – требование только одно: не должно остаться непокрытых грунтом участков.
Грунта по пластику нужно положить пару слоёв. Кстати, он может быть прозрачным – это нормально. Дальше – некая неясность. Дело в том, что после того, как грунт высохнет, я аккуратно, чтобы не протереть до пластика (аккуратно на рёбрах!), чистим его наждачкой №600, и покрывал парой слоёв обычного грунта. Мне говорили, что можно обойтись и без этого. Так ли это или нет – не знаю, не проверял. Советовать тут не могу. Дальнейшие работы ничем не отличаются от работ по металлу.

Немного про шпаклевание.
Специальными шпаклёвками по пластику пользоваться нужно так же, как и обычными. Наностить можно непосредственно на сам пластик. Единственное – они являются «мягкими», так что толстые слои более 1 мм наносить не стоит – лопнет.

Источник