Не работают теплые электрические полы под плитку

Почему не греет или плохо, слабо греет теплый пол — устранение причин своими руками.

Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.

Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?

выход из строя температурного датчика

Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.

Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.

Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.

Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.

Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.

Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.

Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.

Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.

Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.

На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:

L и N – место куда подключается питание (фаза и ноль соответственно)

В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?

Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.

То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.

L1 и N1 – отходящая нагрузка, греющий кабель или мат

Конечно может быть и другое обозначение клемм:

Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.

Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”

Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.

Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?

Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.

При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.

Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.

Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.

Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.

Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.

Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?

Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.

Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.

Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.

В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.

Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.

Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.

Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:

отключаете от клемм провода на датчик

терморегулятор переводите в режим таймера

Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.

на экране высвечивается номер программы

перебирая кнопками вверх-вниз можно подобрать комфортную температуру согласно программы

В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.

В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.

А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.

Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.

А вот, что показывает тестер при замерах:

Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.

То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.

Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.

Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.

В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.

Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.

Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.

Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.

Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.

А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.

И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.

Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.

Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.

Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.

Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:

Источник

Теплый пол под плитку электрический: достоинства и недостатки, порядок выполнения монтажных работ

Керамическая плитка — замечательный отделочный материал с целым рядом достоинств.

Но если она применяется в виде напольного покрытия, одно из ее свойств, а именно высокую теплопроводность, можно расценивать как недостаток: пол является холодным на ощупь и ходить по нему без обуви неприятно.

Картина меняется, если уложить в ванной теплый пол под плитку электрический: недостаток оборачивается достоинством – тепло от нагревателя передается очень хорошо.

Классификация электрических нагревательных систем

Все электрические нагреватели работают по одному принципу: ток пропускается через материал с высоким электрическим сопротивлением (резистивность), который при этом нагревается.

Тем не менее, разновидностей электрического теплого пола существует несколько:

• кабельный пол;
• нагревательные маты (термоматы);
• пленочный или инфракрасный (ИК) теплый пол.

Перейдем к детальному рассмотрению каждого из видов.

Кабельный теплый пол

Нагреватель имеет вид кабеля и укладывается в конструкции пола змейкой. Существует несколько его разновидностей:

Нерегулируемый

Это просто проволока из резистивного материала, помещенная в изоляцию.

Стоит дешево, но если отведение тепла будет нарушено (на пол что-то поставят) — может перегореть.

Выпускается в двух исполнениях:

Теплый пол Woks 17 двухжильный кабель 135 Вт 8.5 м

Двужильный греющий кабель представляет собой ту же проволоку, только сложенную вдвое. Таким образом, ее начало и конец находятся с одной стороны кабеля, что дает возможность прокладывать его как угодно.

Одножильный же кабель приходится укладывать так, чтобы оба его конца в конечном итоге оказались рядом. Для этого на этапе проектирования придется немного поломать голову.

Одножильный кабель генерирует электромагнитное поле, в то время как в двужильном поля от обеих жил взаимно уничтожаются (имеют противоположный знак).

Саморегулирующийся

Такой кабель состоит из двух медных жил и размещенной между ними полимерной прослойки, обладающей высокой резистивностью.

Используемый полимер относится к полупроводникам и у него есть важное свойство: электрическое сопротивление с ростом температуры увеличивается.

Таким образом, в случае перегрева участок полимера как бы отключается, в то время как остальные продолжают исправно функционировать.

Термоматы. Инфракрасные нагреватели пленочного типа

Термомат — это тот же греющий кабель, только он уже уложен идеально ровно и с правильным шагом на специальную сетку из минерального волокна и прикреплен к ней. В таком виде обычно выпускаются маломощные кабели, имеющие сравнительно небольшой диаметр.

Благодаря специальным разъемам на концах кабеля, отдельные маты можно объединять в единый контур.

Термопленка для пола

Эти нагреватели изготавливают так: на тонкую полимерную пленку наносят почти сплошным слоем множество дорожек из графитовой пасты (обладает высокой резистивностью), затем сверху накрывают все это еще одной пленкой.

Малая толщина дорожек компенсируется высокой температурой нагрева, благодаря которой значительную часть тепла они передают напольному покрытию в виде ИК-излучения.

Достоинства и недостатки

Из всех разновидностей наиболее удобными являются ИК-пленки, поскольку они:

• легко монтируются (пленку нужно просто расстелить);
• не уменьшают высоту помещения (имеют мизерную толщину и не нуждаются в стяжке);
• при локальных повреждениях основная часть пленки остается работоспособной.

Но есть у них и важные недостатки:

• недолговечны: срок службы составляет от силы несколько лет;
• не могут использоваться в ванных и других влажных помещениях: если влага проникнет под изоляцию и стоящий на полу пользователь окажется под напряжением, УЗО может не сработать.

Кабельный пол прослужит гораздо дольше, и применять его во влажных помещениях можно без ограничений. Проще всего работать с термоматами — их, как и ИК-пленку, нужно просто расстелить.

Поскольку греющий кабель термомата, как уже говорилось, является тонким и маломощным, в устройстве стяжки нет необходимости — плитку кладут прямо поверх нагревателя, заливая его толстым слоем плиточного клея.

Если же требуется более сильный нагрев, например, для использования теплого пола в качестве основной системы отопления, придется приобрести мощный греющий кабель, который всегда продается в чистом виде. Но с монтажом нужно будет повозиться (лучше, если этим будет заниматься человек с опытом).

Рекомендации по самостоятельному монтажу

Домашнему умельцу, вознамерившемуся самостоятельно смонтировать электрический теплый пол, следует с особым вниманием изучить инструкцию производителя и следовать ей с предельной точностью.

Известны случаи, когда из-за ошибок при монтаже подобных систем в квартирах наблюдался повышенный электромагнитный фон, приводящий к частым поломкам электроприборов.

Начальный этап работ

До начала монтажа необходимо выполнить следующие действия:

1. Подобрать нагревательный элемент: подбор осуществляется с учетом требуемой удельной мощности теплопередачи. К примеру, для ванной комнаты нормальной считается удельная мощность в 150 Вт/кв. м. Если система приобреталась не в комплекте, нужно подобрать к нагревателю терморегулятор. При этом учитывают величину протекающего через цепь тока (зависит от сопротивления нагревателя) и необходимость в наличии функции программирования (обычный терморегулятор стоит 300 – 1000 руб., в то время как программируемый — 3,5 – 4 тыс. руб.).
2. Старое напольное покрытие нужно удалить: если предполагается использовать мощный кабель, то нужно сбить и старую стяжку.
3. При значительной мощности нагревателя от распределительного щита нужно будет протянуть отдельный провод с достаточным сечением жил. Теплый пол обязательно должен подключаться через УЗО, причем при установке в ванной или другом влажном помещении уставка тока утечки УЗО должна составлять 10 мА.

Укладка и фиксация теплоизоляции

Чтобы теплый пол не оказался непомерно дорогим в эксплуатации, нужно предотвратить утечку тепла в расположенные под нагревателем строительные конструкции. Для этого основание застилают теплоизоляционным материалом.

Независимо от того, будет ли нагреватель заливаться стяжкой, теплоизолятор должен быть достаточно жестким, чтобы выдерживать характерные для пола нагрузки.

Пенофол (вспененный полиэтилен), который в последнее время часто рекомендуют укладывать под электрический теплый пол, и другие подобные ему мягкие материалы для этой цели не подходят — они просто будут сплющиваться.

Это же относится и к гранулированному пенополистиролу, который в народе привыкли называть пенопластом.

В конструкции пола можно применять только экструдированный пенополистирол, который, в отличие от гранулированного, имеет однородную структуру. Достаточной прочностью также обладают керамзит и вспененное стекло, но они сильно уступают пенополистиролу в теплоизоляционных свойствах.

Под ИК-пленку следует укладывать и фольгу. Под кабельный пол, если он будет заливаться стяжкой, фольгу укладывать нет смысла, так как щелочная среда стяжки ее быстро уничтожает. Несколько более устойчивым является отражающее покрытие на основе лавсана.

Монтаж нагревательного кабеля

Если кабель выполнен в виде термомата, его нужно просто расстелить. Хотя кабель уже уложен «змейкой» и зафиксирован, конфигурацию контура легко можно изменить: подрезаем сетку-основу и поворачиваем освободившуюся часть термомата на любой угол, лишь бы кабель при этом сгибался не слишком сильно.

Схема укладки электрического теплого пола под плитку

Если используется кабель в чистом виде, для его крепления на полу сначала нужно зафиксировать специальную монтажную ленту. Она крепится к бетонному основанию дюбелями через слой утеплителя.

Заливка стяжки

Стяжка кладется обычным способом, но перед этим по всему периметру пола обязательно нужно уложить т.н. демпферную ленту, изготовленную из пластичного материала.

Эта лента позволит стяжке свободно расширяться при нагревании, что исключит появление внутренних напряжений с последующим растрескиванием.

Стоимость и цены

• с нерегулируемым двужильным греющим кабелем: 9 – 12 тыс. руб. за 5 кв. м;
• с термоматом (используется двужильный кабель): 9,5 – 18 тыс. руб. за 5 кв. м;
• с ИК-пленкой: 4,3 – 8 тыс. руб. за 5 кв. м.

Дороже всего обходится пол с саморегулирующимся кабелем: только 1 п. м. такого нагревателя стоит от 1,4 тыс. руб.

Отзывы

Достоинства электрических теплых полов пользователи оценивают очень высоко. Привлекает возможность регулировки мощности в широком диапазоне, отсутствие риска протечек, простота монтажа.

Чаще всего приобретают кабельные системы как более долговечные. Причем почти все делают выбор в пользу двужильных кабелей — как уже говорилось, в них электромагнитные поля жил взаимно компенсируются.

Видео на тему

Источник