Ламинат для дома сделай сам

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Содержание

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

• рулетка;
• молоток;
• карандаш;
• строительный уровень;
• электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Ламинат в интерьере

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

Варианты укладки пола

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

Укладка ламината опускается на основания из:

• половых досок и планок паркета;
• древесных плит;
• кафельных плиток;
• линолеума;
• бетона (стяжки или плиты перекрытия).

Инструменты для укладки

Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

Выравнивание пола

Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

Подложка

Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

1. «Lock» (паз-гребень).
2. «Click» (простая защелка).
3. «UniClick» (сложная защелка).

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

Принцип укладки ламината

Как правильно отрезать ламинат?

Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

• электрическим лобзиком;
• мелкой ножовкой по металлу;
• прочным строительным ножом.

При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

Укладка ламината возле порога

Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

Укладка пола вокруг труб

Рекомендации

Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

Заключение

Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

Смотрите также видео, как укладывать ламинат:

Источник

Как самостоятельно укладывать ламинат в квартире

Многим из нас знакомо высказывание, что ремонт в квартире невозможно закончить – его можно лишь приостановить. Это утверждение будет верным только в том случае, если использовать некачественные материалы, или взяться за дело, не имея понятия о том, как выполняются работы. Мы же пойдем другим путем, настроившись на профессиональный подход.

Нередко проблемы возникают после неумелого ремонта пола. Если вы хотите узнать, как правильно укладывать ламинат, внимательно ознакомьтесь с материалом, изложенным в статье.

Как выбрать ламинат

Выбирая ламинат, очень важно обратить внимание не только на его внешний вид (хотя это тоже немаловажно), но и на другие характеристики:

• ударопрочность;
• влагостокость;
• износостойкость.

Например, для коридора желательно приобрести износостойкий ламинат, а для кухни и ванной влагостойкий. Однако каждый сам вправе решать, что ему подходит, поэтому мы лишь даем рекомендацию.

Классы

Выбирая ламинат, нужно знать, что он делится по классам:

• 34 класс. У такого ламината самое износостойкое покрытие, но, учитывая его высокую стоимость, многие люди считают нецелесообразным его применение в квартире.
• 33 класс. Ламинат этого класса достаточно востребованный. Чаще всего используется в местах с большой нагрузкой на него.
• 32 класс. Самый популярный класс ламината. Для квартиры, в которой проживает семья из нескольких человек, может стать идеальным выбором с учетом соотношения цены и качества.
• 31 класс. Качество такого покрытия весьма невысокое, а срок эксплуатации всего 6 лет. Несмотря на самую низкую цену, такое приобретение не будет выгодным, так как прослужит недолго.

Способ соединения

Чтобы потом не возникало вопросов по поводу того, как укладывать ламинат, заранее нужно определиться с типом соединения ламелей.

Замок «клик» (Click)

Ламинат с замковой системой «Click» пользуется самым большим спросом, так как его монтаж выполняется достаточно просто. В лежащую на полу доску под углом около 30° вставляется другая, и медленно опускается. Характерный щелчок будет сигналом того, что доски соединились. Для более плотного соединения вставляемую доску нужно будет подбить. Недостатком этой системы является необходимость в точном соблюдении необходимого угла, иначе замок может сломаться.

Замок «лок» (Lock)

Ламинат с замковой системой «Lock» используется реже. Для соединения две доски нужно положить горизонтально и вставить одну в другую до защелкивания, после чего выполняется подгонка друг к другу с помощью молотка и бруска.

Клеевой способ

Клеевой способ помогает сделать покрытие прочным и более влагостойким. В технологии соединения досок ничего не меняется, только при сборке в замок добавляется клей. Важно учитывать, что разобрать пол для замены одной из досок будет просто невозможно.

Выполненный нами небольшой обзор поможет приобрести по разумной цене качественное покрытие, которое прослужит долгий срок.

Сколько потребуется ламината?

Одни производители указывают общую площадь находящегося в упаковке ламината, другие себя ‒ только количество и размеры ламелей, что не мешает самостоятельно вычислить площадь.

Например, размеры вашего помещения 4×4 м. Перемножим эти цифры, и получим 16 м 2 .

Допустим, что упаковка понравившегося ламината способна покрыть площадь 2,663 м.

Выполним такой расчет:

Получается, что по площади нам потребуется чуть больше 6 упаковок ламината. Однако, нужно добавить 10 % (или 20% при диагональной укладке). Сделаем расчет:

Подсчеты показали, что 10% это 0,6 пачки. Подсчитаем общее необходимое количество ламината:

Поскольку ламинат не продается поштучно, то округлим в большую сторону. Получилось 7 упаковок.

Подготовка основания пола

Осуществляя капитальный ремонт в квартире, люди делают новую стяжку, и это не просто дань моде. Дело в том, что нередко строители экономят, заливая пол тонким слоем низкосортного бетона. Очень скоро такое покрытие трескается и местами проседает. Если так и в вашем случае, то срывайте старый линолеум.

Обратите внимание! Если квартира новая или в ней недавно постелен линолеум, покрытие иногда оставляют, но надо определить, можно ли укладывать ламинат на линолеум в вашем случае. Проверьте линолеум, чтобы он нигде не был продавлен. Убедившись в том, что линолеум не поврежден и сам пол ровный, можно смело стелить ламинат на такое основание.

Теперь осмотрим пол, чтобы оценить его состояние, и решить, что с ним дальше делать. Если на полу всего несколько небольших трещин, а само основание не шаткое, то можно ограничиться мелким, косметическим ремонтом, а затем выровнять самовыравнивающейся смесью. При наличии больших трещин лучше не экспериментировать, и полностью демонтировать старую стяжку.

Из бетонных плит не должны торчать куски арматуры, а все щели и трещины нужно расчистить, прогрунтовать, и заполнить цементно-песчаным раствором с добавлением в него пластификатора, который сделает смесь более пластичной. Можно также воспользоваться эпоксидной шпаклевкой.

Затем, определившись с высотой пола, на стены необходимо нанести разметку. Для этого удобно пользоваться лазерным нивелиром, но если его нет, то можно по старинке – водяным уровнем.

Как залить бетонную стяжку в квартире

На подготовленную поверхность надо уложить плотную полиэтиленовую пленку таким образом, чтобы ее края заходили на стены сантиметров на 10‒15. Если стандартной ширины пленки будет недостаточно, то ее можно срастить, уложив внахлест и склеив скотчем. В результате таких действий должно получиться нечто подобное ванне, из которой не сможет вылиться раствор. Пленка послужит гидробарьером ‒ он защитит перекрытие от воды, которую отдаст раствор, благодаря чему основание получится более прочным.

Толщина слоя раствора определяет его состав.

• Толщина менее 3 см – самовыравнивающиеся смеси.
• Толщина 3–5 см – цементно-песчаный раствор (1×3).
• Толщина 5–7 см – бетон на основе керамзита (+ армирующая сетка для стяжки).
• Толщина более 7 см – нужно делать деревянное основание.

Ориентируясь на нанесенную разметку, надо установить маяки, зафиксировав их гипсовым раствором. Можно использовать и цементный раствор, только тогда придется подождать, пока он высохнет. Расстояние между маяками подбирается в зависимости от ширины помещения и имеющегося правила. Если длина правила 2 м, то расстояние между направляющими должно быть в пределах 1,5 м. Если сделать расстояние больше, тогда существенно ограничится ход инструмента из стороны в сторону при выравнивании раствора.

Раствор для заливки пола должен быть пластичным, но не жидким. Начинают заливку с дальнего от двери угла, растягивая раствор по маякам. От того, насколько качественно будет выполнена работа, зависит, придется ли потом дополнительно выравнивать пол.

Обратите внимание! Не имея навыков непросто сделать идеально равную стяжку. Чтобы избежать незапланированных расходов на дополнительное выравнивание основания, в некоторых случаях лучше пригласить профессионала.

Если основание не получилось сделать достаточно ровным для укладки ламината, то доводку можно выполнить самовыравнивающейся смесью или посредством шлифовки.

Бетонное основание очень надежное, но придется смириться с одним его недостатком – приступать к укладке ламината можно только через 4 недели. Именно столько времени потребуется для того, чтобы он стал максимально прочным.

Как подготовить деревянный пол

Ламинат на деревянный пол можно уложить при одном условии – основание должно быть прочным и нескрипучим. В любом случае не помешает проверить состояние лаг. Для этого нужно снять половую доску возле внешней стены (под окном или в углу). Такие места самые проблемные, и если там лаги не сгнили, то, скорее всего, и в остальных местах они в хорошем состоянии.

Половую доску нужно дополнительно закрепить саморезами, особенно в тех местах, где слышится скрип.

Осталось утопить шляпки гвоздей в досках и выровнять пол циклевочной машиной.

Если перепады большие или состояние пола не очень хорошее, то его можно выровнять фанерой.

Мы обращали внимание, что в некоторых случаях нужно вместо стяжки сделать деревянный пол. Какие бы действия вы не предприняли, важно помнить, что максимальный перепад уровня пола находится в пределах 3 мм на 1 п/м. Если получится, сделайте меньше.

Подготовка к укладке

Выровняв пол, надо подготовить ламинат к укладке. Для этого его заносят в помещение, где он будет укладываться, и оставляют там. Только через 2 дня можно будет с ним работать.

Если приобретенное покрытие имеет нанесенный рисунок, то можно разложить ламели, сгруппировав их по узорам. Нелишней будет проверка оттенка ламелей каждой упаковки. Если есть различие, то их можно рассортировать, чтобы потом уложить в разных комнатах.

Выбор подложки

Если укладывать ламинат на линолеум, то ранее упоминалось, в каких случаях он может послужить в качестве подложки. Во всех остальных случаях без подложки укладывать это покрытие нельзя. Но подложка подложке рознь, поэтому важно разобраться и в этом вопросе. Необходимо запомнить 3 правила:

1. Подложка не должна быть слишком жесткой, иначе толку от нее будет мало.
2. Не подойдет слишком мягкая подложка, так как она будет сжиматься под ламинатом, в результате чего у последнего начнут расшатываться замки.
3. Положку не нужно укладывать в 2 слоя или комбинировать их разные виды.

Видео: разновидности подложек под ламинат

Рассмотрим, какой материал может быть использован для изготовления подложки.

• Пенополиэтилен. Изготовленные на основе пенополиэтилена подложки популярны благодаря тому, что они самые дешевые. Этот материал не боится влаги, является хорошим теплоизоляционным материалом, и в нем не заводятся грызуны и насекомые. Последний аргумент является как преимуществом, так и недостатком, так как пенополиэтилен является неэкологичным синтетическим материалом. Кроме того, через некоторое время подложка проседает, теряя свою упругость.
• Пенополистирол. Изготовленная из экструдированного пенополистирола подложка более упругая, поэтому ее можно использовать не только в квартире, но и в офисе. Можно встретить комбинированный вариант подложки, в которой шарики пенополистирола находятся между двумя слоями полиэтилена.
• Пробка. Кора пробкового дерева измельчается и прессуется под большим давлением. При изготовлении не используются химические связующие, поэтому материал экологически чистый и очень дорогой. Подложка весьма устойчива к нагрузкам, но боится влаги, поэтому ее не рекомендуется использовать в ванной или на кухне.
• Пробка и битум. Для изготовления этой подложки используется крафт-бумага, к которой битумом приклеены мелкие кусочки пробки. Подложка получилась водонепроницаемой, но отнюдь не дешевой.

Учитывая соотношение цена-качество, можно сделать вывод, что подложка из пенополистирола, толщиной 2‒3 мм (зависит от толщины ламелей), будет оптимальным вариантом для укладки ламината в квартире. Как укладывать подложку под ламинат, зависит от материала, из которого она изготовлена.

Какую выбрать схему укладки?

На самом деле схем укладки очень много, но новичку не нужно экспериментировать ‒ он рискует сделать ошибку, что грозит покупкой еще одной упаковки ламината, взамен испорченной. Рассмотрим базовые схемы.

Классическая. Укладка ламината по этой схеме считается самой простой и экономичной, так как в отходы уйдет всего около 5% материала. Суть ее в том, что каждый новый ряд сдвигается относительно предыдущего и начинается с остатка обрезанной доски только что уложенного ряда. Если позволят габариты помещения, то можно новый ряд начинать с укороченной на 1/3 ламели, а отрезанные части использовать в конце ряда.

Шахматная. При такой схеме укладки ламель второго ряда разрезается пополам. Уложенное покрытие напоминает кирпичную кладку. Расход ламината зависит от габаритов комнаты – если ламели первого ряда станут без подрезки, то отходов будет минимум. Сразу стоит отметить, что такое совпадение встречается очень редко, поэтому нужно настроиться на больший расход материала – порядка 10%.

Диагональная. Такая схема укладки потребует наличия некоторых навыков. Нередко новички отрезают ламели не той длины, или не с той стороны, или делают угол в другую сторону. Ввиду большого количества обрезков, которые никуда уже нельзя применить, минимальное количество отходов будет порядка 20%, а если допускать ошибки, то может дойти и до 30%.

Оценив свои силы, способности и материальные возможности, подберите оптимальный способ укладки. При этом важно учитывать, что остатки от ламелей менее 30 см не рекомендуется использовать.

Как ровно нарезать ламинат

Во время укладки ламината его придется резать не только вдоль или поперек, но и по диагонали. Удобнее всего использовать профессиональный инструмент: гильотину для ламината или циркулярную пилу. В таком случае работа пойдет быстрее, а рез будет ровным, но далеко не у каждого человека есть такой инструмент. С меньшей эффективностью можно использовать электролобзик с пилкой по металлу или, на крайний случай, – ручную мелкозубую ножовку, что крайне утомительно и долго.

Обратите внимание! Одна из особенностей использования электролобзика – необходимость установки нестандартного полотна, зубья которого должны быть направлены вниз. При использовании стандартного полотна есть большая вероятность того, что повредится край ламината. Если выбора нет, то тогда придется пилить ламели с тыльной стороны.

Каким бы инструментом ни пришлось пользоваться, важно деталь правильно разметить, с учетом того, что ее край не должен находиться ближе 10 мм к стене. Если ламель нужно укоротить, то разметка под углом в 90˚ выполняется с помощью строительного уголка. Когда необходимо отрезать деталь по длине, с двух сторон отмеряется нужное расстояние и чертится линия. С нюансами подрезки ламината при его укладке по диагонали можно ознакомиться в следующем видео.

Видео: как подрезать ламинат при укладке по диагонали

Нанеся разметку на деталь, выполните рез точно по линии.

Укладка ламината (пошаговая инструкция)

Теперь расскажем, как можно выполнить укладку своими руками. В этом нам поможет пошаговая инструкция как уложить ламинат.

Инструмент

Для выполнения работы понадобится следующий инструмент:

• Циркулярная пила или электролобзик.
• Молоток.
• Скоба (специальный инструмент, без которого крайне сложно забить крайние ламели).
• Распорные клинья (можно обойтись деревянными колышками).
• Рулетка, строительный угольник и простой карандаш.

Кроме инструмента, потребуется деревянный брусок – его будем использовать для подбивки ламелей, используя его как буфер между ламинатом и молотком.

Общий порядок настила

Всё подготовив, рассмотрим, как самостоятельно уложить ламинат. Чтобы иметь более четкое понимание того, о чем пойдет речь, рекомендуем посмотреть видео.

Видео: инструкция по укладке ламината

Приступаем к укладке

С пола нужно убрать весь мусор, так как даже небольшой камушек, оставшийся под ламинатом, может доставить много проблем.

• В зависимости от того, будет ли уложен ламинат на бетонный или деревянный пол, подбирается и укладывается соответствующий тип подложки. Если укладка ламината будет осуществляться на бетонный пол, то сначала стелется полиэтиленовая пленка, а уже на нее подложка.
• Приобретенный ламинат как уложить правильно не всегда сразу понятно – вдоль или поперек. Если этот вопрос не принципиальный, то лучше сделать так, чтобы ламинат был направлен продольным кантом к окну. Если в помещении несколько окон, то ориентируйтесь на то, через которое в комнату проникает больше всего света.
• На первый взгляд, может показаться, что лучше начинать укладку от двери, так как тогда в этой части помещения будут целые доски, но в таком случае придется часто ходить по уложенному покрытию. Предпочтительнее начинать с дальнего от входа угла помещения.
• Первую ламель развернем замком на себя и в таком положении уложим на пол. Гребень должен быть направлен к стене. Затем собирается весь первый ряд, за исключением последней доски.
• Проверив, чтобы ламели было ровно уложены, нужно позаботиться о необходимом отступе, в чем нам помогут распорные клинья. Зазор должен быть в пределах 10 мм. Если стена неровная, то допускается в некоторых местах оставить зазор в 5 мм. При больших перепадах в проблемных местах можно срезать гребень с доски.

Теперь устанавливается последняя доска ряда. Ее нужно обрезать таким образом, чтобы после ее фиксации между ней и стеной остался зазор в 10 мм. Крайние доски забиваются специальной скобой.

В зависимости от выбранной схемы, обрезается доска для монтажа следующего ряда (или используется обрезок от первого ряда). После установки доска добивается молотком (через брусок). В такой последовательности собирается весь пол.

Очень редко доски последнего ряда становятся на свое место без их продольной подрезки, поэтому каждую из них придется подгонять, меряя зазор между стеной и ламинированной кромкой уложенной доски. Отняв 10 мм от полученного результата, перенесем размер на ту доску, которую будем обрезать (только верхняя часть, без учета замка).

Заготовку вставляем на свое место и забиваем с помощью скобы.

Следующую ламель вырезаем аналогичным способом. Такая последовательность действий необходима, потому что нередко габариты помещения непропорциональны. Так, одна стена может быть 3 м, а противоположная – 3,05 м.

Закончив монтаж, нужно убрать клинья и установить плинтус, зафиксировав его на стене.

В этом обзоре предоставлена общая инструкция, но есть еще некоторые нюансы, на которые необходимо обратить внимание.

Источник