Крепление для съемного потолка

Системы крепления натяжного потолка: виды систем, преимущества

Натяжные потолки уверено заняли лидирующие позиции среди отделочных материалов для потолка. Как правило, система натяжных потолков ассоциируется у потребителя с идеально гладкой поверхностью прочного материала, растянутого под потолком. Однако, надежность и долговечность системы обеспечивает не только полотно натяжного потолка. Решающую роль играет система крепления натяжного потолка, выбор которой непосредственно скажется на сроке службы отделочного материала.

Требования к системе крепления

Технология монтажа натяжного потолка подразумевает соблюдение нескольких требований к системе крепления. Игнорирование этих правил приводит к раннему износу деталей и быстрому выходу из строя крепежей и полотна.

• Надежная система крепления выполнена из алюминиевых профилей или поливинилхлоридных багетов. Они составляют каркас натяжного потолка, наиболее уязвимую и важную деталь системы. Использование хрупких материалов неуместно.
• Для фиксации каркаса натяжного потолка по технологии требуется применение специализированных дюбелей и саморезов повышенной прочности.
• Успешность эстетического и практического использования натяжного потолка напрямую связана с натяжением полотна, что означает постоянную нагрузку на каркас. Чтобы обеспечить качественное удержание полотна, крепление каркаса необходимо проводить к устойчивым и надежным материалам: таковыми является бетон, кирпич или металл.

• В зависимости от выбранной отделки помещения, крепление каркаса натяжного потолка возможно не только к стене, но и к потолку. К примеру, если стены выравниваются при помощи гипсокартона, а черновой потолок выполнен из бетона, выбор крепления к потолку является более оптимальным, хоть и более трудным в монтаже.
• Если по какой-то причине нет возможности крепления к бетону, и присутствует необходимость крепления конструкции к гипсокартонной стене, используйте специальные держатели и дюбеля. Они носят название «бабочки», используются для усиления фиксации. С их помощью натяжение полотна будет достаточным, а крепление системы надежным.
• Крепеж системы к деревянным поверхностям требуют установку дополнительного элемента жесткости, без которого система долго не продержится. Поскольку древесины считается мягким и легко крошащимся материалом, без дополнительного профиля саморезы быстро разболтаются под силой натяжения потолка, полотно провиснет.

Виды систем крепления натяжного потолка

В современном строительстве используется четыре основных вида крепления натяжного потолка, о каждом из которых мы поговорим отдельно. Каждый вид системы крепления имеет свои положительные и отрицательные стороны, которые необходимо учесть перед совершением покупки.

Гарпунная система крепления натяжного потолка

Одна из наиболее популярных систем, несмотря на высокую стоимость. Она удобна в монтаже, прочна и надежна. Особенность гарпунной системы крепления заключается в устанавливаемом по периметру полотна натяжного потолка специальном крепеже, гарпуне. Он крепится к полотну на производстве, не требует от потребителя никаких знаний или специальных умений, поскольку в условиях квартиры подгонка полотна по размеру уже не возможна. Именно поэтому при заказе натяжного потолка с гарпунной системой крепления крайне важно воспользоваться услугой замерщика, потому что ошибки в несколько миллиметров приведут к нарушениям натяжки, потолок провиснет или пойдет складками в самых неожиданных местах. Зато монтаж натяжного потолка с гарпунной системой не занимает много времени, гарпун благополучно вставляет в подготовленный профиль, надежно фиксируется внутри.

К преимуществам гарпунной системы крепления относятся:

• Подготовка материалов и элементов системы производится на заводе, ошибки раскроя полотна исключены, а в исключительных случаях – вина за порчу полотна лежит на производителе, покупатель не теряет деньги.
• Установка натяжных потолков занимает минимум времени, риски порчи полотна в процессе работы снижены.
• Технология использования гарпуна исключает применение потолочных плинтусов, система смотрится эффектно, стыки ровные, декорировать крепления не имеет смысла.
• Главное преимущество гарпунной системы – возможность временного демонтажа без потери качества дальнейшего использования системы. Это полезная функция убережет вас от замены потолка в случае непредвиденных обстоятельств (затопление, необходимость доступа к черновому потолку).

К недостаткам гарпунной системы крепления относится, конечно же, цена. Удобство использования и полная подготовка системы в промышленных условиях стоит денег. Однако, система окупает себя уже через несколько лет использования, а надежность системы говорит сама за себя.

Штапиковая система крепления натяжного потолка

Использование штапиковой системы крепления не требует предварительной подготовки полотна натяжного потолка на заводе. Замеры для монтажа тоже могут быть весьма условны – измеряемый периметр достаточно увеличить на 20 см с каждой стороны. Принцип работы системы крепления натяжного потолка несложен, но кардинально отличается от гарпунной системы. Внутри алюминиевого профиля устанавливается специальный держатель натянутого полотна, штапик. Он, в буквальном смысле, зажимает полотно натяжного потолка в профиле, удерживая натяжение ткани достаточным для качественного потолка.

К преимуществам штапиковой системы крепления относятся:

• Использование штапика в качестве крепежа позволяет обойтись без производства, а, следовательно, и без дополнительных трат. Замером и кройкой полотна займется фирма, риск ошибок минимален из-за большой допустимой погрешности.
• Стоимость полотна значительно меньше стоимости ткани аналогичного размера с гарпунной системой. Этот плюс особенно ощутим в случае возникновения ситуации, в которой потребуется замена полотна.
• При помощи движения штапика в профиле у потребителя имеется возможность контролировать натяжение полотна и при необходимости исправить его в случае появления складок.
• Ширина профиля помогает скрыть недостатки чернового потолка, однако, важно понимать, что платить за это приходится уменьшением высоты потолка.

Достаточно и недостатков штапиковой системы крепления:

• Монтаж натяжных потолков со штапиковой системой крепежа требует опыта и знаний, если самостоятельно вы не проводили установку ранее, надежнее – пригласить специалиста.
• Монтаж также осложнен в труднодоступных местах: за трубой или вытяжкой, над шкафом или возле кондиционера.
• Использование штапиковой системы без применения потолочного плинтуса невозможно. Визуально система смотрится неопрятно, а плинтус закрывает внутреннюю часть системы, создавая завершенный образ. Покупка плинтуса является дополнительным расходом.

Клиновая система крепления натяжного потолка

Клиновая система крепления по принципу работы похожа на штапиковую. Отличия заключаются в высоте расположения относительно чернового потолка, а также в фиксирующей детали: вместо штапиков в клиновой системе используются конусообразные элементы, клинья. Профессионалы уверяют, что работать с ними проще и быстрее, хотя более надежным считается крепление штапиком за счет большего количества точек фиксации. Тем не менее, к преимуществам клиновой системы крепления относятся:

• Отсутствие необходимости точных замеров, важна только геометрическая особенность помещения. Полотно закрепляется в профиле, затем излишки срезаются.
• Имеется возможность подгона полотна под нужную конфигурацию непосредственно во время монтажа.
• Система является наиболее доступной по цене, а потому – пользующейся популярностью среди потребителей.

Недостатки клиновой системы крепления заключаются в отсутствии возможности демонтажа, а также в провисании полотна в случае нарушений в процессе натягивания потолка.

Клипсовая система крепления натяжного потолка

Название произошло от иностранного «clipso», что в буквальном смысле переводится как «прищепка». Полотно натяжного потолка фиксируется в профиле при помощи шпателя, помогающего установить полотно на место, а также специального крепежа, удерживающего потолок натянутым. Нагрев полотна не требуется, потолок растягивается физически, и это является главным преимуществом клипсовой системы крепления. Недостатков же клипсовой системы крепления на данный момент не обнаружено, кроме одной особенности – систему применяют только с тканевыми натяжными потолками. При установке натяжного потолка из ПВХ при помощи шпателя, риск порвать полотно слишком велик.

Выбор системы крепления натяжного потолка зависит от множества факторов: финансовые возможности, сложность геометрии помещения, даже пожелания к визуальному оформлению играют роль при покупке крепежа. Основывайтесь на совокупности критериев выбора, чтобы итоговый результат радовал вас длительное время.

Источник

Как установить натяжной потолок

Содержание

Содержание

Когда вам озвучивают стоимость натяжных потолков ПВХ под ключ, знайте, цена материалов в смете никогда не превышает 30 %. Поэтому некоторые мастера не без основания решаются на монтаж своими руками. Наиболее популярная сейчас гарпунно-багетная технология установки натяжных потолков не является секретной, но существует ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание. Даже если вы не относитесь к когорте таких смельчаков, статья поможет правильно подготовиться к монтажу и грамотно проконтролировать работу приглашенных специалистов.

Когда приступать к замерам и монтажу

Чтобы правильно обмерять помещения, стены и перегородки должны войти в свои окончательные габариты. То есть на месте уже должна быть кафельная плитка, а если поверхности обклеивают листами гипсокартона, эту работу тоже следует завершить. Закончите разводку проводов и прочих коммуникаций, демонтируйте старую люстру. Удалите с потолка все осыпающиеся элементы, заделайте щели и любые отверстия.

Один из наиболее часто задаваемых вопросов: когда устанавливать натяжные потолки — до наклеивания обоев или после? Не все однозначно, но если взвесить имеющиеся «за» и «против», то монтаж натяжных потолков лучше начинать после финишной отделки.

Пожалуй, единственным исключением станет ситуация, когда поверхность обоев окрашена, а стены сложены из красного кирпича. Дело в том, что яркую мелкую пыль из-под перфоратора полностью не соберут даже очень производительные строительные пылесосы.

Как произвести замеры и где заказать комплектующие

Сначала желательно определиться с поставщиком комплектующих. ПВХ-полотно необходимого размера, а также стартовый профиль-багет и закладные элементы проще купить в одном месте.

Непосредственным изготовлением потолков (при помощи ТВС-станка выполняется приваривание гарпуна по периметру полотна) занимаются крупные потолочные компании и фирмы, которые не только производят монтаж, но и продают готовые к установке пленки.

Когда с поставщиком определились, достаточно воспользоваться стандартными инструкциями по замеру и составлению чертежей. Как правило, производителя интересует примитивный схематический рисунок помещения, где указаны длины каждой стены и диагоналей.

Для конструкций с замысловатыми криволинейными контурами могут потребоваться более сложные расчеты (радиусы, биссектрисы и т.д.).

Набор стандартных комплектующих для натяжного обычно состоит из:

· стартовых профилей (алюминиевых или из ПВХ)

· платформ для люстр и светильников

· термоколец для люстр и светильников

· обводов для труб

Купите люстру и точечные светильники заранее — перед заказом комплектующих, чтобы заказать кольца и платформы нужного типоразмера.

Как подготовить помещение

Пока изготавливают полотно под ваши размеры, есть смысл выполнить ряд нехитрых манипуляций:

1. Максимально освободите комнату (вынесите мебель, цветы и бытовую технику).

2. Снимите со стен все предметы (карнизы, картины, часы, жалюзи).

3. Выполните по перекрытию всю разводку освещения (нужно надежно закрепить и вывести провода в заранее определенных точках).

4. Хорошо обеспыльте помещение, а если финишной отделки еще нет, прогрунтуйте стены.

Приобретаем необходимый крепеж

В основном крепеж расходуется на фиксацию стартового профиля по периметру комнаты. В большинстве случаев при работе по плотным минеральным основаниям (бетон, кирпич, кафельная плитка) в ход идут дюбели «быстромонтаж» с пробкой типа «грибок». Как правило, используют крепеж размером 6Х40 мм, но в отдельных случаях могут потребоваться дюбели 6Х60 мм или 6Х80 мм.

Некоторые мастера предпочитают применять не забивной «быстромонтаж», а нейлоновые распорные дюбели-пробки. В них потом вкручивают соответствующие по длине саморезы по дереву.

В качестве основного крепежа для крепления багета на деревянные, саманные и прочие «мягкие» стены есть смысл использовать саморезы по дереву длиной 35-55 мм.

Гипсокартонные стены — отдельная тема. Для установки на них стартового профиля необходимо иметь набор из саморезов длиной 35 мм по металлу (подходят, когда есть возможность попасть в профили каркаса) и той же длины саморезы по дереву (подойдут, когда приходится крепиться только в гипсокартонную плиту).

На самом деле стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм без проблем держит натяжной потолок и без установки специальных закладных элементов из профиля или бруска. Главное — вкручивать саморезы с уменьшенным шагом (не более 10 сантиметров) и с минимальным усилием на трещотке шуруповерта. Саморезы в гипсокартон желательно устанавливать под углом до 45 °.

Для работы с закладными элементами монтажнику потребуется набор из разных мелких саморезов, как, например, винты типа «клопы» или короткие крепежи типа «прессшайба».

Для люстр и светильников, возможно, понадобится перфорированная лента или прямые подвесы — так называемые «пэшки». Для коммутации осветительных приборов запаситесь клеммниками и/или изолентой.

Для приклеивания на полотно термоколец (протекторных колец) и обводов труб необходим состав типа «Космофен», «Акфикс 705» и подобные.

Подготавливаем инструмент

Перфоратор. Для установки натяжного потолка следует подготовить отверстия диаметром 6 мм. Для работы лучше всего подойдут максимально легкие и компактные модели.

В жилой комнате с чистовой отделкой бурение под монтаж натяжных потолков лучше производить с использованием строительного или бытового пылесоса.

Шуруповерт. Идеальный вариант — тяговитая аккумуляторная модель. Очень желательно иметь запасную комплектную АКБ.

Болгарка. В основном УШМ используют, чтобы разрезать стартовый профиль на углах и подгонять его по длине в местах соединения хлыстов. Но в принципе можно обойтись также роторайзером, «бормашиной» с отрезным диском или вообще ножовкой по металлу.

Газовая тепловая пушка. Это дорогой и технологичный инструмент, который стоит взять на прокат, поскольку он понадобится лишь для разовых работ. Монтажники потолков обычно используют аппараты с тепловой мощностью порядка 18-30 кВт.

Важным элементом тепловой пушки для установки натяжного потолка является надежный шланг длиной 1,5-5 метров и специальный редуктор, который обеспечит необходимую эффективность. Минимальные параметры оборудования, адаптированного под монтаж натяжных потолков — расход газа от 2 килограмм в час и рабочее давление газа от 0,7 бар.

Баллон для пропан-бутана. Емкость можно использовать композитную либо из стали. Объем газового баллона должен быть не меньше 12 литров, но не следует заправлять его более чем на 80 %. Для справки: вес одного литра сжиженного пропан-бутана составляет порядка 520-560 граммов.

Лазерный уровень. В идеале нужен построитель плоскостей, чтобы отбить полный периметр для крепления стартового профиля. Для разовых работ можно воспользоваться водяным уровнем и отбивочным шнуром.

Стремянка. Простой алюминиевой лестницы на 4-5 ступенек будет достаточно.

Базовый ручной инструмент. В процессе монтажа наверняка пригодятся рулетка, молоток, малярный нож, карандаш, плоскогубцы, отвертка, ножницы по металлу и т. д.

Лопатка для забивки гарпуна в багет. Еще один специнструмент, он представляет собой изогнутый шпатель с гладким и относительно толстым полотном.

Пластиковые зажимы для предварительного вывешивания полотна. Желательно иметь 3-4 таких «прищепки».

Оснастка. Для перфоратора нужны буры диаметром 5 или 6 мм. Чтобы сверлить обычную стеновую плитку потребуется перо диаметром 6 мм, для керамогранита приобретают трубчатое сверло с алмазным напылением. Раскрой профилей производят с использованием абразивных отрезных дисков.

Разметка и крепление стартового профиля

Прежде всего, нужно с помощью лазерного построителя промерить горизонтальность перекрытия и найти его самые низкие точки. Затем следует отступить от основного потолка минимум 50 миллиметров, чтобы можно было работать на стене перфоратором и шуруповертом. Также, задавая припуск, нужно учитывать размеры различных закладных элементов и врезных точечных светильников (у некоторых из них, если считать вместе с лампой и керамическим патроном, глубина монтажа превышает 70 мм).

Монтаж багета можно производить по световым линиям лазерного построителя, либо по отметкам, которые предварительно нанесены на стены при помощи отбивочного шнура.

Что касается порядка монтажа багета, то многие мастера придерживаются мнения, что есть смысл сначала закрепить на месте профили во внутренних и наружных углах. Для этого хлысты особым образом прорезают с тыльной стороны.

Потом можно вырезать по длине и прикрепить все остальные профили. По мере установки багетов регулярно проверяйте руками надежность их фиксации. В некоторых случаях есть смысл уменьшить шаг и установить дублирующие дюбели.

Неким стандартом шага расстановки крепежей для разных материалов можно считать следующие интервалы:

· Плитка, бетон, прочная кладка, плотный саман, массив дерева — 15-20 см.

· Гипсокартон, рыхлый кирпич, гипсовая штукатурка — 7-10 см.

Лайфхак: если стена плохо держит быстромонтаж и при этом слишком плотная для самореза по дереву (обычно так себя ведет старая кирпичная кладка), тогда для пробки дюбеля диаметром 6 мм рекомендуем делать отверстие буром, диаметр которого равен 5 мм.

В самых сложных случаях, когда никакие крепежи не справляются со своими задачами, мастера прибегают к «методу последней надежды» — делают из обрезков багета распорки.

Стыки алюминиевого багета рекомендуется прошлифовать наждаком и проклеить металлизированным скотчем.

Обустройство закладных элементов

На следующем этапе приступают к фиксации платформ, на которые затем крепят осветительные приборы. К платформам «клопами» заранее прикручивают перфорированную ленту с неким запасом длины (чтобы потом можно было этот закладной элемент отрегулировать по высоте).

Платформы устанавливают в заданных местах и выставляют по высоте при помощи лазерного уровня или шнуров, натянутых между стартовых профилей.

Временная фиксация полотна под перекрытием

В углах комнаты подвешивают пластиковые зажимы. После этого полотно аккуратно разворачивают (лучше это делать с помощником) и за гарпун зацепляют зажимами.

Важно правильно расположить полотно относительно стен помещения. Для этого производитель обозначает на чертеже (паспорте полотна) «стартовый угол», а также делает соответствующую метку на самом полотне.

Прогрев комнаты и полотна тепловой пушкой

На этом этапе необходимо закрыть окна и двери, чтобы не терять ценное тепло. При помощи тепловой пушки, не направляя ее непосредственно на вывешенное полотно, следует нагреть помещение примерно до 60-65 градусов, после чего складки и морщинки на полотне начнут распрямляться.

Заправка гарпуна в стартовый профиль-багет

Сначала заводят (как еще говорят, «забивают») внутренние углы полотна в багет, поочередно снимая полотно с зажимов.

Начинают с любого из них, но лучше стартовать с самого труднодоступного. Затем заправляют угол, находящийся от него по диагонали, потом — оставшиеся два. Затем забивают гарпун в багет по центрам коротких сторон, после чего приступают к центрам длинных сторон полотна. Тогда полотно хорошо центруется в проектном положении.

Теперь нужно заправить остальные участки гарпуна: удобно сначала делать большие участки, а когда незаправленными останутся только проемы в 25-40 сантиметров, можно приступить к сплошной забивке, двигаясь по порядку.

Заправку желательно выполнять с участием нескольких человек. Как минимум потребуется два участника: один греет, другой забивает гарпун.

Монтаж люстр и точечных светильников

Когда полотно полностью установлено и уже остыло, мастер легким надавливанием на пленку находит заранее установленные закладные платформы и ставит карандашом метки в виде точки. Эта точка станет центром для установки демпферного кольца.

Кольцо необходимого размера приклеивают на пленку. Через пару минут, когда клей схватится, пленку внутри кольца можно вырезать. Как правило, платформы после этого приходится немного корректировать по высоте, вытягивать вниз или поджимать. На закладную платформу при помощи штатного крепления подвешивают и коммутируют люстру.

Врезные светильники после коммутации вставляются внутрь проема платформы, где они фиксируются при помощи пружин.

Если на натяжном потолке нужно точно выставить в одну линию целый ряд осветительных приборов, то еще на этапе приклеивания термоколец следует воспользоваться лазерным построителем (засветить на полотне эту самую линию), либо растянуть контрольный шнур.

Декорирование примыкания натяжного потолка и стен

Это самый заключительный этап. По периметру натяжного потолка остается технологический зазор, который маскируют разными способами. Чаще всего используют пенопластовый багет, эластичную потолочную вставку из ПВХ. Иногда при помощи термопистолета клеят декоративный шнур.

Мы рассмотрели только простой базовый вариант. На самом деле натяжные потолки намного разнообразнее конструктивно. Сейчас при наличие огромного ассортимента фабричных профилей мастера успешно создают сложные многоуровневые конструкции, делают «световые линии», «парящие потолки», формируют ниши для установки карнизов. Но это уже темы для других статей.

Источник