Какая киянка лучше для укладки ламината

Какой вес киянки для укладки ламината оптимален?

Грамотный мастер не может работать неисправным или неподходящим инструментом в принципе. Он потому и грамотный, что использует нужное оборудование и приспособления, которые не только облегчают работу.

С «правильным» инструментом риск повредить материал или крепление, отойти от технологии монтажа – минимален!

Подбивка ламината по длинной стороне

Вы знаете, что нужно приготовить для качественной укладки ламината? Каким инструментом пользоваться, и какие конкретно характеристики у него должны быть? Например, сколько должна весить киянка для подбивки отдельных панелей друг к другу?

Инструмент: руководство по подготовке

Вот что вам нужно приготовить для укладки ламината своими руками:

1. Ручная ножовка по дереву либо электролобзик. Если используете электроинструмент, у него уже есть определенное ограничение по размеру и шагу зубьев.
   Ручную же ножовку нужно брать с мелкими зубьями, это вам не пила для валки деревьев. Есть риск испортить покрытие.
2. Строительный скотч или клейкую непрозрачную ленту. Не обыкновенный скотч, он не подходит! После его снятия будут оставаться липкие пятна, которые мгновенно превратятся в грязевые следы.
   Строительный скотч будет нужен для оклейки места распила, чтобы даже малейших зазубрин и заусенцев по распилу не было.
3. Киянка – лучше резиновая, эластичная, чем из дерева. Молоток никак не подойдет! Киянка нужна для подгонки ламината по месту, для плотного соединения замков без зазоров в месте стыкования.
   Масса инструмента должна быть не более 600 граммов, но и меньше полкилограмма будет неправильно, недостаточно для качественной стыковки при ударах. Дальше поговорим подробнее.

Молотком все равно неправильно: мнет брусок

1. Деревянный либо пластмассовый подбивочный брусок, есть такой инструмент, который даже продается в специализированных магазинах.
   Он нужен для амортизации удара по торцам панелей ламината. Через него удар будет не настолько жестким, в результате сколы по краям и смятие замков исключаются.

Совет: Ребро у такого бруска обязательно должно быть ровным идеально, иначе сила удара будет прилагаться только в месте соприкосновения, чаще всего – в двух точках, где сразу же и образуется смятие.

1. Заранее выбранная подложка под ламинат, с учетом типа покрытия, вида основания и перепадов уровня. Правда, подложка к инструменту не относится, но частенько забывают если не про нее, то про инструмент, с помощью которого она укладывается.
   Поэтому: готовим строительный нож, разметочные материалы, карандаши, маркеры, рулетку и, желательно, угольник. Также – дополнительно малярный скотч для закрепления подложки по стенам и между собой.
2. Пароизоляция и инструменты для ее резки (если это простая полиэтиленовая пленка, ее удобнее резать обычными портняжными ножницами).
3. Клинья для фиксации зазоров у стен, лучше деревянные. Ламинат – это плавающее покрытие, которое жестко по стенам не фиксируется, и на основание не клеится.
   Температурные расширения компенсируются за счет именно тех зазоров, которые вы оставите у стен, а потом спрячете под плинтус.

Использование клиньев для создания технологического зазора у стен

1. Не забудьте, на всякий случай, про рубанок. Он много для чего может пригодиться. Например, для удаления замка, если ламинатная панель должна будет начинаться от стены именно с замкового устройства.
   Температурные подвижки отлично можно увидеть на видео, снятом в течение некоторого времени. Особенно это хорошо демонстрируется в учебных фильмах.

Практическая часть: рекомендации

Помимо верно подготовленного инструмента немаловажно выполнять предписанную технологию, в этом поможет наша инструкция. Это касается как самой укладки ламината, так и подготовки основания.

Почему важно подготовить поверхность под напольное покрытие? Подложка, даже будучи толщиной 5 и более миллиметров, перепады уровня более 2-3 промилле не сглаживают. Ламинат все равно будет проседать под массой человека, ребенка или взрослого – не суть важно.

И цена покрытия здесь роли не играет, ламинат будет поломан в замковой части (минимум) в течение ближайшего времени.

Стыкование под углом

Обратите внимание!
Без хорошего инструмента вы качественно стяжку не выровняете. Кривым и маленьким шпателем перепад уровня не восстановить.
Без строительного уровня длиной минимум метр двадцать уклон в нуль не выведешь, да и просадку поверхности не обнаружишь.

Применение киянки

• Удобно укладывать самую первую панель слева, с угла комнаты. Первую панель упирают в клинья (а не в стену!), и в торец, в узкую сторону, вставляют следующую панель.Далее все по этой схеме: в торец вставляем, защелкиваем замок.
• Если найдете фото или видео этого процесса, будете наглядно представлять себе суть. Далее все так же, только прижимать и стыковать панели нужно будет по длинной стороне.
• Зачем здесь нужна киянка, почему она должна быть резиновая, и какую роль играет подбивочный брус?
• Любой замок ламинатной панели, особенно когда будете собирать дальнейшую поверхность, когда будет невозможно одну панель относительно другой при стыковании держать под определенным, удобным углом, будет иметь люфт. И вам будет его заметно.
• Точнее – не люфт, а небольшой зазор в месте стыкования. Это определено геометрией: нельзя стыковать параллелепипед по верхнему углу, не придвинув его горизонтально по основанию. А ламинат вы по полу плотно,при сопротивлении сил трения в самом замке, руками не придвинете.

Правильное соединение – горизонтальная сдвижка

Здесь приходит на помощь сила удара киянки, которая бьет не точечно, а через специальный прижимной брусок, который и зовется подбивочным. Удар распределяется по прижатой к торцу ламината поверхности, и замок не страдает. Как, собственно, и прочие элементы – покрытие, основа и так далее.

Вот, собственно, и вся необходимость в использовании киянки. Сверху по ламинату стучать и проверять, не осыпалась ли штукатурка у соседей снизу, необходимости нет.

Источник

Какие инструменты нужны для укладки ламината?! Чем пилить

Как вы, уважаемые читатели, уже выяснили — ламинат является плавающим напольным покрытием. И собирается в единую конструкцию без помощи клея. Но для его укладки необходимы приспособления, необязательно профессиональные, но те, без которых настил произвести невозможно. В этой статье расскажу, какой инструмент нужен для укладки плавающего пола, чем пилить ламинат и чем можно заменить те или иные орудия труда.

Ниже опубликую, каким инструментом я пользуюсь в виде списка и ссылок, а после комментарии и возможные аналоговые ручные или электрические механизмы.

• Электролобзик
• Молоток
• Подбивочный брусок
• Стальная скоба
• Распорные клинья
• Рулетка, карандаш, угольник

Стоимость такого комплекта в недорогом варианте не превышает 3000 рублей. Но может случиться, что ламинат необходимо настелить, а нужного иснтрумента нет или за ним далеко ехать.

Чем пилить ламинат или паркетную доску!?

Ламинат лучше всего пилить электролобзиком. Я использую лобзик фирмы Makita 4329 мощностью 450 ватт и стоимостью около 3000 рублей. Макита не тяжелая, удобно лежит в руке, а мощности хватает для пропила любого типа и толщины ламинированных полов.

Лично мне без электрического лобзика сложно представить свою работу. Так как при укладке необходимо производить поперечные и продольные распилы. Этот инструмент тише большинства других электрических приборов для пиления, от него относительно немного пыли, он недорогой. Статья о выборе пилок для электролобзика.

В качестве альтернативного варианта возможно купить самый дешевый лобзик для укладки ламината в Леруа-Мерлен за 461 рубль в момент написания обзора (январь 2019 года) или в Петровиче, так же мощность 400 ватт, но стоимость 1450 рублей.

Ссылки на молотки, рулетки, карандаши ставить не буду — не вижу смысла, это легко найти и без подсказок. Если нужен дополнительный инструмент, напишите пожалуйста в комментарии. Отвечу лично или поставлю в тексте переадресацию.

Еще варианты для раскроя ламинированных панелей

1. Ножовка по дереву. Хороший аналоговый вариант за неимением других возможностей. Не требует дополнительных затрат, так как есть почти в каждом доме или можно одолжить у соседей. Из минусов – время работы увеличивается в разы за счет ручного привода. Особенно это касается продольного распила при укладке последнего ряда ламината.
2. Можно использовать паркетную пилу. Строители — «всеумельщики» часто применяют такой инструмент. Не пользуюсь им – очень шумный, гораздо более опасный в применении, много пыли.
3. Болгарка (УШМ) – примерно так же, как и паркетная пила. Чуть менее опасна, но больше гари.
4. Гильотина для резки ламината. Не знаю кто ее придумал, но явно родился не в тот век. У меня пару раз спрашивали, почему я не использую гильотину. Ведь от нее нет пыли, нет шума. Во-первых, он большой. Во-вторых, его нужно регулярно точить и невозможно использовать для реза панелей по длинной части.

Какой использовать молоток для укладки ламината

Во многих видео и выложенных фотографиях видел, что мастера используют киянку. Лично я применяю лишь молоток.

При подбивке панелей между собой для устранения щелей используется добивочный брусок (об этом чуть ниже) и по нему бьют ударным инструментом. Киянку для таких целей применять сложно – она по размерам головы заметно крупнее молотка. При подстукивании может цеплять подложку, так как угол, под которым заходит ламинат бывает разный.

Возможное применение киянки вижу лишь при простукивании стыков панелей с замками 5G на торцах для более плотной посадки и то в теории. На практике ламинированные полы с этим типом замочного соединения должны садиться без помощи каких-либо стуков по поверхности.

Поэтому для укладки ламината использую только обычный молоток.

Был случай… Перекладывал не мною уложенную паркетную доску, кажется Таркетт, по желанию заказчика из-за скрипа. А параллельно работал мастер, который там делал ремонт по мелочам: стык ванны и плитки загерметизировать, плиткой вход балкона облицевать.

И вот он сходил, взял вина, выпил и давай меня вымораживать… « Я думал, ты мастер…Кто же так колотит, нужно сверху киянкой. Закончилось тем, что я позвонил заказчику и сказал, что не буду работать одновременно с ним, вопрос был решен.

Мораль — наличие киянки или обоих молотков не показатель профессионализма.

Подбивочный брусок для укладки ламината

Самый простой способ получить приспособление – это купить комплект в одном из магазинов. В набор обычно входят брусок из жесткой пластмассы или буковой древесины, легкая стальная скоба и набор клиньев. Стоимость невелика и составляет около 300 рублей.

Альтернативные варианты существуют, но не все хороши.

1. Часто встречал, как в качестве подбивочного бруса используют обрезок ламината. Такой способ халтурщиков понять можно. Замок обреза вставляется в паз, при добивке он не выпадает. Можно, конечно, промахнуться и попасть себе по пальцу, но умельцев это не останавливает. Главный минус – огромная вероятность залома кромки. Дело в том, что при заколачивании панелей имитацией бруса твердая кромка соприкасается под углом. Создается большое давление на край доски и появляется замятость. При приемке работ, если вам монтаж производили таким способом, обратите внимание на стыки панелей, пока не произошел расчет и мастер не ушел с концами.
2. Вполне можно в качестве бруска для укладки ламината применять удобного формата ровный обрез доски из твердой породы древесины или кусок фанеры.

Подбивка производится таким образом. К вставленной доске ламината на основание обратной части замочного соединения прикладывается брусок. Зафиксировав его левой рукой (если вы правша), правой рукой с молотком наносите удары по основанию этого бруса, постепенно придавливая доску параллельно пола.

Стальная скоба для укладки ламината

Ее так же можно приобрести в наборе для укладки ламината. Железная скоба или кочерга нужна при более плотной подгонке панелей друг к другу, если недостаточно свободного места для использования подбивочного бруса. Это места возле стеновых перегородок, под батареей.

Особенно ее требование проявляется при устройстве последнего ряда. Пользоваться ей не сложно, но необходимо проявлять аккуратность, чтобы не заломать кромку твердым железным загибом. А под основание у пятки лучше подкладывать кусок подложки или картона.

Заведение панели происходит следующим образом. Кочерга широкой стороной опускается в зазор между краем ламината и стеной. Прижимаете скобу резаной части панели и ударами молотка по пятке железяки подбиваете в свою сторону, притягивая панели друг к другу.

Вместо стальной скобы слабо возможно использование других приспособлений. Кое-как вероятно использование стамески в качестве рычага. Вставляете стамеску вертикально или наискосок между доской и перегородкой и тянете на себя. Некоторые типы замков ламината легкой сборки и таким образом удасться притянуть ламинатину.

Можно попробовать комбинированное использование стамески и клина из набора.

Зачем нужны клинья для укладки ламината?!

Распорные клинья или их альтернатива необходимы при укладке плавающих напольных покрытий на основе древесных материалов. Как известно, ламинат обладает свойством дышать во время перепадов температурного и влажностных режимов. Таким образом, в случае выключения отопления, ламинированные и паркетные полы начинают расширяться.

Клинья нужны для установки зазора от 5-15 мм, в зависимости от опыта работы и размеров помещения, но в любом случае, чтобы щель мог перекрыть напольный плинтус.

Именно клинья желательно применять, так как при помощи двух единиц этих деталей возможно регулировать глубину зазора на одной стороне доски. А чем больше распорок выставить, тем точнее будет выставлен первый ряд – основа дальнейшего качественного монтажа пола.

Часто на фотографиях мастера, выставляющие свои работы, не стесняются показать обрезки дощечек, используемых вместо клинов. Теоретически, какая разница, что выставить для компрессионного шва?

Разница огромна. Стеновые перегородки имеют неровности и часто значительные. Обрезком ламината толщиной 8 мм невозможно отрегулировать глубину зазора. Получается, первый ряд паркета может неравномерно приживаться к стене. И при настиле последующих рядов практически гарантированно смещение и кривое прижимание ламелей. А это значит – щели в торцевых краях досок.

Рулетка, угольник, карандаш для ламината

Этот заголовок прост и понятен. Но нужен, чтобы привести обзор к логическому завершению.

Рулеткой необходимо отмерять расстояния для отпила нужного куска доски. В принципе, обладая значительным опытом, могу сказать, что для меня этот инструмент необязателен при настиле в помещениях простой формы. Я отмеряю, прикладывая панель обратной стороной, получая свободный остаток по шву уже уложенной доски.

Простым карандашом или цветным маркером пользуюсь для отметки линии отреза. Выбор зависит от цвета покрытия, главное, хорошая видимость разметки.

Угольником просто уже привык пользоваться. Для меня это правило хорошего тона. Отмерил 90 градусов, отпилил. Или же, если необходимо сделать косой рез по торцу, поставил две отметки по сторонам и по угольнику соединил при помощи карандаша место будущего реза.

Больше из инструмента для укладки ламината ничего не нужно. Есть еще вспомогательный инструмент, могущий пригодиться в работе. Вот краткий список

• Машинка для подрезки дверных коробок и наличников
• Нож или стамеска для среза надломов на панелях
• Клей момент. Иногда может попасться доска с надломанными досками, а запас невелик. В таком случае слом срезается, мажется клеем и соединение отлично держится при помощи клея.

Источник