Как сделать потолок пристройки

Как построить крышу на пристройке и утеплить её

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать крышу на пристройке к дому. Дом построен в 60-х, пристрой в этом году. Размер пристроя 4*9. Материал — брус. Как правильно утеплить крышу.

Василий, Ужур.

Привет, Василий из Ужура!

Ничего особо сложного в строительстве крыши каркасно-брусового пристроя размером 4/9 метра нет.

Первым делом по верхней части пристроя кладут обвязочный венец из того бруса, из которого сделана пристройка. Венец состоит из четырех брусьев со всех сторон, в том числе и со стороны стены основного дома. Этот венец следует надежно прикрепить к стене и также опереть на стойки пристроя, что стоят рядом со стеной. Желательно, чтобы каркас пристроя хорошенько устоялся после своего монтажа. Так как иногда бывает, что из-за разных фундаментов под домом и позже построенном под пристроем они могут дать сдвиг по вертикали.

Надо полагать, что пристрой сооружен под одним из скатов крыши основного дома.

Делают так, чтобы крыша пристроя была логическим продолжением основной крыши. Либо крыша пристроя была бы прикреплена к стене дома несколько ниже окончания основной кровли. Оптимальный уклон на пристрой шириной в 4 метра должен быть не менее 1 метра.

Уклон диктуется тем, чтобы атмосферные осадки в виде дождя и снега не задерживались на крыше и как можно быстрее ее покидали.

Если вы желаете сделать потолок пристроя параллельным полу, то обшивка потолка, как правило, делается по нескольким вариантам. Это может быть набивка обрезных досок снизу к потолочным балкам-матицам сплошняком без промежутков между ними. Либо плит ОСПи. Затем снизу прибивают вагонку. Или вместо вагонки крепят гипсокартон или различные панели из МДФ, пластика, фанеры, др. материалов. Если используете гипсокартон, то пристрой должен быть отапливаемым, иначе в холодных пристроях бывают проблемы с такой обшивкой.

Самый дешевый вариант — набивка на балки-матицы просто вагонки снизу без всяких обрезных досок. Но при этом следует помнить, что потом нельзя стоять при дальнейшей работе на этой вагонке сверху. Иначе можете провалиться вниз.

/Кстати, все эти операции по монтажу потолка делаются лишь после того, как полностью закончен монтаж всего каркаса крыши./

Далее на обвязку ( тот брус, который прилегает к основной стене) устанавливают метровые стойки, на которые опираются стропила. Расстояние между стропилами самое минимальное 600 миллиметров, самое максимальное 1,5 метра. Но обычно его делают около 0,9 — 1 метр. Кстати, балки-матицы потолка располагаются непосредственно по стропилами и соответственно на таких же расстояниях.

Если потолок делается по выше описанному способу, то можно потом просто утеплить потолок. Для чего на всю указанную обшивку потолка сверху кладут сначала термопленку шершавой стороной вниз, гладкой вверх. Шершавая сторона кладется вниз в соответствии с инструкциями по укладке пленки.

Пленку режут полосами шириной в размер промежутка между потолочными балками-матицами. Крепят скобами степлера.

Вместо пленки можно использовать пергамин, но тогда в первые пару лет возможно присутствие специфического запаха.

Термопленки можно использовать любые из продаваемых, можно самые дешевые (рулон в 60 квадратных метров за 600 -700 рублей).

Затем укладывают утеплитель марки и типа, который вам по душе. Начиная от изовера и урсы, заканчивая базальтином и др. минватами. Для чего берут их рулоны, или маты, или плиты. Плотность значения не имеет.

Для вашего региона предпочтительнее использовать слой утеплителя толщиной не меньше 150 миллиметров. Соответственно для этого балки потолка должны иметь сечение не меньше этого размера.

В последнее время мы не применяем такой утеплитель как пенопласт, по причине его стойкого запаха на протяжении нескольких лет после укладки.

В деревнях и поныне для подобного утепления порой используют такие материалы, как керамзит, мох, сухой торф, дубовые листья и прочую экзотику.

После этого на балки сверху укладывают вновь пленку (но теперь она укладывается гладкой водонепроницаемой стороной вверх, а шершавой вниз к утеплителю) или пергамин, крепят скобами степлера.

Все эти пленки или пергамин служат для того, чтобы мельчайшие частицы -взвеси утеплителя не проникали вниз и чтобы даже минимальная возможность проникновения атмосферной воды сверху были исключены даже теоретически. Хотя некоторые хозяева в целях экономии этого и не делают.

В том же случае, если делают утепленным все пространство над пристроем, то утеплитель кладут по доскам обрешетки снизу и крепят его длинными саморезами к этим доскам с использованием подобия шайб, сделанных из квадратиков рубероида или фанеры, др материалов. Штук по пять на один квадратный метр. Ясное дело, что в этом случае утеплитель только рулонный или плитами и плотностью большей, чем тот, который можно применять при первом варианте его укладки сверху потолка. А деревенские варианты и вовсе не проходят.

Необходимо тогда и утепление двух боковых вертикальных фронтонов-треугольников.

После чего желательна обшивка стропил снизу хотя бы тонкой фанерой, чтобы по прошествии времени утеплитель ни при каких обстоятельствах не упал вниз.

И все это делается до монтажа потолка, иначе надо будет ползать в замкнутом объеме вашего мини-чердака, с проблематичным утеплением пазух над карнизом пристроя.

Когда все укладки утеплителя закончены, то приступают к устройству кровли.

Как уже говорилось, если вы утепляете потолок, то тогда обрешетка прибивается только после этого, иначе она будет мешать. Если утепляется скат крыши снизу, то потолок монтируется только после этого.

Устройство кровли заключается в настиле на стропила сверху обрешетки. Ее обычно делают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Укладывают чаще с промежутком между досками равным ширине досок. Не возбраняется делать и несколько отличительные промежутки, либо вовсе делать все без зазоров, сплошняком.

По обрешетке часто настилают какой либо слой гидроизоляции (рубероид, рубемаст, стеклоизол, термопленки), а лишь потом основной материал кровли.

Могут быть и различные другие вариации в зависимости от основного материала кровли.

А это может быть — волновой шифер, простой и окрашенный. Оцинковка тоже простая или окрашенная. Металлочерепица, профлист с трапециевидной либо волновой формой, ондулин, шинглас-катепал и многое другое. За исключением дранки, медного или нержавеющего листа или натуральгной или имитационной черепицы, это слишком экзотично или слишком дорого для обычного пристроя.

В ряде случаев (при монтаже металлочерепицы или шингласа) бывает необходимость устройства контробрешетки для лучшей вентиляции.

Контробрешетка представляет из себя черепной брус сечением примерно 50/50 миллиметров, который укладывается на верхнюю поверхность стропил (а предварительно на стропила натягивается и крепится термопленка. Потом на черепной брус укладывают доски обрешетки. И монтируется материал кровли. Получается промежуток между пленкой и этим материалом. Если его не сделать, то в отапливаемых пристроях зимой создается такое состояние, что на кровле образуется большая масса снега и льда, крепко удерживающиеся на кровле. И образовавшиеся сосульки могут деформировать крышу.

При том же шингласе на доски обрешетки кладут плиты ОСПи, иначе вся крыша из-за обычно неровных по толщине досок будет смотреться волнами.

Кстати, систему стропил и потолочных балок-матиц делают не из бруса большого сечения, а предпочтительно из обрезной доски сечением 150/50 или даже 150/40 миллиметров. Она вполне выдерживает нагрузки и это экономнее по материалу.

Особое внимание следует обратить на место примыкания кровли пристроя к стене дома. Поскольку ваш дом не первой молодости, да и материал его стены может быть совсем хлипким, то осторожность прежде всего. Это место обычно прикрывают так называемым фартуком. Который представляет из себя полосу кровельного железа, согнутую под углом наклона крыши по отношению к стене по всей своей длине.

Полки обычно бывают шириной не менее 15 сантиметров. Одна полка крепится к стене так, чтобы не было щели между нею и стеной. (Иногда, если щель все-таки есть, то ее заделывают силиконом или макрофлексом, первое предпочтительнее, поскольку прочнее). Вторая полка должна плотно прилегать к поверхности кровли, чтобы возможные щели были минимальными и их заделывают пеной макрофлекса, здесь это уместно, потому что прямые лучи солнца не попадают на нее и макрофлекмс не рассыпается от ультрафиолета. Крепление фартука чаще всего саморезами. А по стене и возможно с дюбелями.

Иногда в тех случаях, когда материал кровли заводится непосредственно под кровлю основного дома, то и фартук бывает ненужным, но это по обстоятельствам, смотрите сами.

А что касается вопросов крепления кровли, то это зависит от ее материала.

Шифер — шиферными гвоздями (которые ни в коем случае не загибаются с нижней поверхности обрешетки, иначе шифер потом полопается от температурных перепадов, в крайнем случае срежьте их острия болгаркой).

Ондулин — специальными гвоздями с закрывающимися шляпками.

Шинглас — саморезами или толевыми гвоздями и с использованием электрофена.

Металлическая кровля (металлочерепица, металлопрфиль, оцинковка) — саморезами с головкой под шестигранную биту или, что реже, крестообразную.

При этом не забывайте о шаге крепежа, иначе можете промазать этим крепежом мимо обрешетки.

У всех материалов есть свои достоинства и свои недостатки.

У шифера — наличие асбеста-канцерогена, вызывающего онкологию, большой вес, способность к образованию мха-лишайника по верхней поверхности. Плюс — в том, что снижает до минимума шум дождя. Особо не боится небольших механических повреждений.

У ондулина очень слабая стойкость к механическим нагрузкам. Подвержен сильным деформациям и искривлениям, особенно по незакрепленным и свисающим поверхностям. Стукнешь молотком чуть сильнее и готова дырка. Без навыка при забивании спецгвоздей с крышками из пластмассы эти крышки раскрываются и торчат, портя внешний вид кровли. Или они самопроизвольно могут открываться с течением времени.

Шинглас-катепал это всего лишь рубероид осыпанный кварцевым песком. А рубероид он и есть рубероид, с течением времени может и сползти и слабоват к механическим нагрузкам.

Металлические кровли, которые имеют окраску, при повреждении слоя краски могут корродировать и требуют закрашивания повреждений. Помет птиц может оставлять на металле неисчезающие следы.

Простая неокрашенная оцинковка в последнее время покрывается далеко не тем слоем цинка, что декларируется ГОСтами, что приводит к появлению пятен-разводов и дальнейшему их корродированию.

Грохот от дождя тоже имеет место.

Так что ничего долгоиграющего, хотя на наш век и может хватить.

Вот сколько вам наговорил, читать замучаешься, хотя хуже от наличия подобной информации не будет. Это вовсе не значит, что вы все примените при своем строительстве, ведь подходить надо творчески и с долей фантазии. Всего ни в одном описании невозможно предусмотреть.

Впрочем многое, что я здесь написал уже было в моих материалах ранее, вы просто не смотрели, можете поискать и найти на сайте.

Источник

Как сделать крышу на пристройке к дому

Пристройка к дому – жилое или нежилое помещение, расположенное рядом с домом и имеющее с ним минимум одну общую стену. Пристройка ставится уже после возведения основного знания, как правило, для нее следует разрабатывать отдельный проект и учитывать индивидуальные особенности архитектурного элемента. Все они оказывают влияние на герметичность и долговечность крыши.

Как сделать крышу на пристройке к дому

Главные ошибки во время строительства крыши пристройки

Неопытные застройщики не уделяют должного внимания соблюдению строительных норм и правил, считают, что пристройка – самый простой объект, ничего сложного собой не представляет. Как следствие не только появляются протечки на крыше, но и нарушается устойчивость всего строения. На что следует обращать внимание?

Фундамент

Если к фундаменту дома относятся с должным вниманием, то пристройку могут поставить чуть ли не на камнях. Аргументация – пристройка легкая, нагрузки на фундамент небольшие, настоящий фундамент не нужен. Это большое заблуждение, слабый фундамент становится причиной колебания пристройки и фасадных стен дома. Из-за таких колебаний между крышей пристройки и основным зданием неизбежно появляются трещины, сквозь них попадает вода и снег. Полностью избавиться от трещин почти невозможно, придется ежегодно заниматься текущими ремонтами для устранения протечек.

Важно. Глубина фундамента пристройки должна быть такой же, как и глубина фундамента дома. Для увеличения жесткости конструкций их рекомендуется дополнительно между собой соединить при помощи прутков строительной арматуры.

Фундамент для пристройки к дому

Стены

До сих пор некоторые строители рекомендуют связывать между собой стены пристройки и дома. Выполняется это несколькими способами.

1. Для кирпичей в фасадной стене проделываются ниши глубиной полкирпича.
2. Если пристройка из бетонных блоков, то через каждые три ряда они фиксируются кусками арматуры.
3. Деревянные стены стягиваются скобами или металлическими уголками.

Пример стыковки стен пристройки из сруба со стенами деревянного дома

Эти мероприятия могут только немного увеличить устойчивость пристройки. Но, как уже упоминалось выше, только прочный фундамент полностью гарантирует неподвижность конструкции и герметичность кровли.

Крыша

Для пристроек применяют два типа крыш.

Тип крыши на пристройке	Краткое описание технических и эксплуатационных характеристик
Довольно сложная крыша для пристройки – необходимо делать примыкание к уже существующей кровле. Для этого она предварительно демонтируется, переделывается стропильная система, решаются проблемы с ендовами и прочими элементами. Такая крыша на пристройках рекомендуется только в тех случаях, когда они будут теплыми и жилыми. Двускатная крыша не уменьшает высоту помещения, позволяет утеплять потолочное перекрытие и минимизировать тепловые потери пристройки. Двускатную кровлю могут строить только профессиональные строители.
	Самая простая конструкция, делать могут начинающие строители. Преимущества – легкость возведения, дешевизна и надежность. Недостатки – сложности с утеплением потолка, в некоторых случаях приходится несколько уменьшать высоту помещений для обеспечения минимального наклона ската.

Для примера мы возьмем простой тип крыши пристройки – плоскую с примыканием к фасадной стене из пеноблоков.

Пошаговая инструкция строительства

Цены на кровельные материалы

Перед тем как начинать работы на крыше, нужно подготовить материалы. Для работы понадобятся:

Пиломатериалы. Стропильная система делается из обрезных досок 150×50 мм или больше, для мягких кровель надо заготовить материалы на обрешетку. Ее можно делать из необрезных досок второго или третьего сорта толщиной примерно 20 мм и реек.

Доска обрезная 50х150х6000

Важно. Необрезные доски следует в обязательном порядке ошкурить, в противном случае уже через несколько лет древесину повредят короеды. Для защиты деревянных конструкций необходима пропитка. Рекомендуется использовать комплексную, одновременно защищающую от вредителей и возгорания.

Средство для огнебиозащиты древесины

Гвозди и саморезы

Для изготовления крыши нужны обыкновенные измерительные и столярные инструменты. Пользоваться электрическим оборудованием значительно проще и легче, но если их нет, то такую небольшую кровлю можно построить и ручными.

Шаг 1. Пропитайте пиломатериалы. Покупать можно любой антисептик, все они довольно неплохо справляются со своими задачами. Обязательное условие – доски должны быть сухими. Антисептик разводится водой, пропорции указаны производителем. Пропитка делается минимум два раза со всех сторон. Перед началом работ доски разложите на чистой и ровной поверхности, пропитывать можно кисточкой, валиком или пневматическим краскопультом.

Пропитка пиломатериала в данном случае выполняется валиком

Шаг 2. Установите мауэрлат. Он должен лежать на ровной поверхности, для этого верхнюю плоскость последнего ряда строения нужно выровнять. Для работы используется цементно-песчаная смесь или плиточный клей, если он остался после каких-либо облицовочных работ. Открытые мешки с плиточным клеем нельзя хранить более 2–3 недель, он очень гигроскопичен, впитает влагу и затвердеет. Для того чтобы не выбрасывать клей, при первом удобном случае используйте его для выполнения иных строительных работ. Выравнивать поверхность можно деревянной гладилкой или металлическим шпателем. Обращайте внимание, чтобы плоскость была не только ровной, но и строго горизонтальной.

Нанесение плиточного клея

Для мауэрлата надо применять доски 50×150 мм или брус, как гидроизоляционный слой лучше использовать обыкновенный рубероид. Но и здесь есть заменители. Если во время укладки полов остался тонкий вспененный полиэтилен, то его не надо выбрасывать. Этот материал не пропускает влагу и отлично заменяет рубероид. Отрежьте гидроизоляцию полосками шириной на 2–3 см больше доски и степлером прикрепите его к поверхности мауэрлата.

Фиксация материала производится степлером

Шаг 3. Зафиксируйте мауэрлат к армирующему поясу. Есть несколько вариантов крепления:

• во время кладки последнего ряда пристройки между швами устанавливать металлические шпильки;
• шпильки бетонировать при заливке армирующего пояса;
• фиксировать доску к стене специальными дюбелями.

В нашем случае лучше всего подходит третий вариант по нескольким причинам. Во-первых, пристройка небольших размеров, нагрузки на стропильную систему незначительные, нет надобности предусматривать очень надежную фиксацию элементов. Во-вторых, в качестве мауэрлата используется доска, ее легко просверлить на месте без предварительной разметки. В-третьих, намного упрощаются и ускоряются работы. Нет необходимости делать замеры каждой шпильки, несколько раз перекладывать тяжелый брус на тонкой стене, высверливать глубокие сквозные отверстия строго под прямым углом.

Диаметр дюбеля 12 мм, длина ≈ 150 мм. Как он фиксируется?

1. Положите доску точно на место, проверьте ее положение, при необходимости исправьте погрешности.
2. Подготовьте инструмент. Для сверления отверстий в стене понадобится сверло с победитовой наплавкой Ø 12,5–13 мм и длиной не менее 200 мм. Почему нужно такое длинное сверло? Длина дюбеля 150 мм, при этом глубина отверстия в стене всего 100 мм. Если сверло будет иметь такие же размеры, то удалить из отверстия бетонную пыль будет невозможно. Как следствие, дюбель войдет в отверстие не на всю длину, фиксация мауэрлата не обеспечит его устойчивое положения во время различных нагрузок от стропильной системы.
3. Станьте на доску, высверлите в ней вначале отверстия при помощи обыкновенного сверла.

На этом подготовительные работы закончены, можно начинать монтаж балок перекрытия кровли пристройки.

Установка балок перекрытия

Цены на брус

Для увеличения прочности конструкции возле стены их следует фиксировать к доске, прибитой к кладке.

Шаг 1. Положите на противоположную стену пристройки доску такой же толщины, как и мауэрлат. Проверьте их положение, они должны располагаться строго в горизонтальной плоскости, в противном случае потолок будет под уклоном. На горизонтальную доску временно положите еще одну на ребро, в этом месте будут фиксироваться балки. Если есть выход балок перекрытия из основного строения – отлично, по ним можно ориентироваться с положением потолка и иных конструкций кровли пристройки и к ним же крепить доску.

Уложенная доска, проверка горизонтальности

Важно. Между доской и стеной обязательно сделайте гидрозащиту. Она должна выполнять две функции: защищать доску от влаги со стены и не допускать протечек в щели. В качестве гидроизоляции рекомендуется выбрать вспененный полиэтилен. У него закрыты поры, за счет чего обеспечивается герметичность. А высокие показатели пластичности полностью компенсируют все возможные колебания размеров щелей.

Шаг 2. Прикрепите гидроизоляцию и уплотнение к доске и сделайте разметку отверстий под винты длиной примерно 10 см и диаметром 7 мм.

Если торцы балок потолка дома не выходят из стены, то фиксировать нужно на специальные дюбели. Доска должно прочно крепиться, на нее воздействуют значительные разнонаправленные нагрузки.

Практический совет. При вкручивании в любую доску метизов большого диаметра под них обязательно необходимо делать отверстия. Если отверстий нет, то появляются большие усилия на разрыв, доска может дать трещину. А такой элемент придется менять, стропильная система изготавливается только из целых и здоровых досок.

Диаметр высверливаемого отверстия должен быть на 1-1,5 мм меньше, чем диаметр метиза, он не должен шататься. Вначале доска фиксируется к крайним отверстиям, проверяется ее положение. Если все в норме, то можно закручивать оставшиеся винты.

Шаг 3. Крепите на место балки. Есть несколько вариантов крепления, но самый простой и самый надежный – использовать специальные перфорированные металлические элементы (подставки, упоры, держатели). Они продаются в строительных магазинах, по стоимости доступны всем застройщикам без исключения. Для неопытных строителей это отличный выход, балки фиксируются прочно, легко и быстро. При этом нет надобности соблюдать большую точность элементов, разброс по длине в пределах 1–1,5 см не считается критическим. Сделайте разметку и зафиксируйте держатели, их лучше крепить саморезами. Нижняя плоскость держателей должна располагаться на одной линии с плоскостью доски, за счет такого положения потолочные балки будут горизонтальными. Шаг балок ≈ 60 см.

Зафиксированный металлический держатель

Практический совет. Крепежные элементы фиксируйте вначале лишь на два самореза, остальные вкручивайте только после окончательного выравнивания потолочных балок.

Шаг 4. Подготовленные и обработанные пропиткой балки по очереди устанавливайте на место, одновременно выравнивайте между ними расстояния.

Шаг 5. Прикрутите доски к мауэрлату при помощи саморезов.

По 4 самореза с каждой стороны

Потолочное перекрытие пристройки сделано, настилайте на него доски или иные материалы. При необходимости потолок можно сделать утепленным. Заключительный этап строительства кровли – монтаж стропил.

Установка стропил

Цены на различные виды крепежа для стропил

Как ранее упоминалось, крыша будет односкатной наклонной. Наклон зависит от используемых кровельных материалов, но в большинстве случаев достаточно примерно 10°. Один конец стропилин упирается о мауэрлат, а второй о специальную доску, зафиксированную к стене строения.

Шаг 1. Установите вертикальные бруски с высокой стороны ската.

Установка вертикальных брусков

Высота брусков зависит от угла наклона крыши. На небольших пристройках не нужно принимать во внимание снеговую и ветровую нагрузку, можно определять параметр на глаз. Конечно, с учетом кровельных материалов. Опоры крепятся к стене саморезами, на них в дальнейшем будет лежать стропильная доска, это дополнительный упор элемента стропильной системы.

Опоры крепятся к стене саморезами

Шаг 2. Зафиксируйте доску, в которую упираются стропилины.

Доска, в которую упираются стропилины

Она должна быть горизонтальной, ширина доски отвечает ширине стропилин. Доска также должна иметь гидроизоляцию и уплотнитель, крепится прочными дюбелями длиной не менее 150 мм. Расстояние между метизами примерно 60 см.

Практический совет. Чтобы легче было работать, доску к стене временно можно прикрутить длинными саморезами. В таком положении удобнее высверливать отверстия под несущие метизы.

Шаг 3. В шахматном порядке сделайте отверстия под основной крепеж, не забывайте перед этим проверить ее положение. Снимите доску и по меткам проделайте отверстия под дюбели. Особое внимание нужно обращать на строения из пеноблоков, прочность таких кладочных материалов недостаточна. Для того чтобы крепление доски к стене было надежным, рекомендуется выполнять несколько условий.

Диаметр специальных дюбелей для пеноблоков не может быть менее 14 мм. Остальные не обеспечивают требуемой устойчивости фиксации.

Отверстия под дюбели

Если крыша большая, а показатели физической прочности блоков вызывают опасения, то для крепления дюбелей следует применять специальные технологии: использовать клей в отверстиях, делать их конусными и заполнять цементно-песчаным раствором и т. д. Сегодня есть много эффективных способов надежной фиксации метизов в непрочных кладочных материалах.

Важно. Проделывать отверстия в пеноблоках можно только в режиме сверления, переключите дрель.

Шаг 4. Опять установите доску и прикрутите ее винтами в пластиковые дюбели, под винты всегда подкладывайте шайбы большого диаметра.

Винты вкручены в шахматном порядке

Шаг 5. Приступайте к монтажу стропил. Делать это надо в несколько этапов.

1. Придвиньте стропилину к доске, закрепленной на стене. Нижний угол уприте о доску.
2. Отметьте линию отреза торца доски. Делать это очень просто шаблоном. Подберите отрезок доски, длина должна немного превышать ширину доски, а ширина должна обеспечивать ровный срез торца. Если такого отрезка нет, то можно шаблон изготовить из куска фанеры, ОСП или любого иного твердого материала.

Стропилина прислонена к доске, приложен шаблон

Это первый этап подготовки торца стропильной ноги. Теперь нужно сделать посадочное место под металлическую подставку.

1. Внизу линии отреза проведите метку под подставку. Длина линии на несколько миллиметров больше длины упора подставки. Для этого при помощи угольника проведите перпендикулярную черту. Запас по длине делать обязательно, он исключает появление неприятных ситуаций в случае ошибок во время снятия размеров или запиливания. Доска всегда будет лежать на горизонтальной площадке по всей длине, а не висеть только на кончике.
2. К этой линии следует нарисовать перпендикулярную вниз.

Выполнение разметки для посадочного места

Выпиливание посадочного места

Непрорезы снимаются ножовкой

Шаг 6. По очереди прикручивайте упоры и устанавливайте на них стропилины.

Стропила фиксируются металлическими упорами

Практический совет. Если опыта недостаточно, то рекомендуется вначале зафиксировать две крайние стропилины, натянуть между ними веревку и по ней монтировать все оставшиеся.

Если доска ровная и верхняя грань строго горизонтальная, то выравнивать стропилины можно по ней. Работайте с каждой отдельно, вначале наживите металлическую подставку, проверьте положение стропилины, и только потом окончательно крепите. Не нужно вкручивать саморезы в каждое отверстие перфорированного держателя. Их там много не для того, чтобы во всех были саморезы, а для того, чтобы можно было выбирать целые участки доски для вкручивания. Пиломатериалы имеют сучки, трещины, естественные пороки развития, в них вкручивать саморезы или забивать гвозди нельзя.

Шаг 7. Другой конец стропилины можно фиксировать к балке длинными гвоздями (болтами, саморезами) или к доске металлическими угольниками. Разницы нет, выбирайте для себя подходящий вариант. Если угол наклона ската небольшой, то специально подрезать стропилину для увеличения площади упора о мауэрлат необязательно. Нагрузка небольшая и будет передаваться на мауэрлат через балки перекрытия или металлические уголки.

Фиксация другого конца стропилин

Самые сложные работы завершены, далее требуется выполнить торцовку стропилин. Для облегчения процесса рекомендуется самостоятельно сделать большой угольник для шаблона. Для этого подойдут две тонкие доски шириной примерно 5 см и длиной 40–50 см.

Шаг 1. На каждом вылете стропилины при помощи сделанного прямоугольного шаблона сделайте метки по длине вылета.

Проверка метки уровнем

Шаг 2. Уровнем нанесите на плоскости доски горизонтальную линию до пересечения с ранее нарисованной вертикальной. Не спешите, внимательно следите за показаниями уровня.

Отрежьте вначале стропилину по длине, а потом по ширине. Нижний срез должен быть горизонтальным, к нему в дальнейшем прибиваются доски.

Фото стропил односкатной крыши пристройки к дому

Если крыша будет накрываться металлочерепицей или профлистами, то обрешетку можно не делать. Но окончательное решение нужно принимать с учетом технических параметров покрытий: толщины металла и высоты профилей. Под мягкие покрытия обязательна сплошная обрешетка. Если металлическая кровля тонкая, то рекомендуется настелить обрешетку из любых отходов пиломатериалов. Шаг примерно 40–50 см.

Читайте еще больше информации по тематике возведение кровли на сайте Stroyday.ru — перейти на сайт.

Видео – Стропильная система крыши пристройки

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 17.05.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Источник