Как сделать подпорку под потолок

В деревянной части дома наблюдалась ещё одна беда: потолочные балки провисали на 10-15 сантиметров. Вероятно, подобная проблема образовалась не сразу и брёвна удерживающие доски потолка проседали с десятилетиями жизни дома. Пока в пространстве четырёхстена присутствовали межкомнатные перегородки, кривизна брёвен в глаза сильно не бросалась, и возможно, эти перегородки поддерживали балки.

При хождении по чердаку была заметна ещё одна проблема. Весь потолочный настил заметно качался и прогибался под весом человека.

Так или иначе, с этим что-то надо было делать, и на самом деле выровнять потолок можно несколькими способами.

Выравнивание металлопрофилем и гипсокартоном

О первом способе рассказал сосед (у него так и сделали). Брёвна балки остаются как есть, а кривизна выравнивается листами гипсокартона и металлопрофилем. Профиль крепится строго горизонтально ниже балок, и гипсокартон нашитый на него образует ровную поверхность потолка.

При этом способе естественно уровень потолка заметно понижается, и нам такой способ этим и не понравился. Потолок в старых деревянных домах и так ниже привычных двух-пятьдесят современных квартир, а тут ещё 15-20 сантиметров минус. Совсем землянка получится. К тому же гипсокартоном не решить проблему прогибания балок при хождении по чердаку.

Выравнивание с опорами в пол

Второй способ заключается в установке подпорок под балки в середине пролёта. То есть домкратом потолок приподымается, и в середине, с упором в пол, устанавливается столбы из деревянного бруса или кругляка. Впоследствии эти столбы прячутся в стены-перегородки.

Минусы этого способа в обязательном наличии перегородок и в дополнительной нагрузке на настил пола.

При монтаже перегородок я всё-таки ещё подыму балки, но в основном в моей реконструкции был использован третий способ.

Выравнивание потолка с привязкой к подстропильным балкам

Третий и четвёртый вариант подойдёт тем, у кого стропильная система сделана так же как у меня. В моём доме чуть выше четырёх потолочных балок проходят пять брёвен стропильной системы. За годы нагрузки на их края они тоже немного выгнулись, но в обратную сторону. Собственно эти брёвна и использовались в качестве опоры.

Между стропильными балками были установлены распорки из кругляка диаметром 8-10 сантиметров. Торцы срезались на косую с тем расчётом, чтобы кругляк точно и заподлицо упирался в стропильные балки. Распорки прибивались к брёвнам балок гвоздями.

Фото крепления распорок к подстропильным балкам.

Хомуты изготавливались из стальной полосы 20х4 мм длиной 60-80 см. На двух концах сверлились отверстия 12 мм под шурупы. На каждую балку приходилось по два хомута и две распорки.

Фото заготовок под хомуты

После установки распорок собственно и проводился подъём. Снизу на подставку из бруса устанавливался гидравлический домкрат. На него сверху с упором в потолочную балку пристраивался столб из кругяка. Дальше шла работа домкрата и потолок приподымался.

Эта система небезопасна. При подъёме деревянный столб может вывернуть в сторону (у меня на 4 подъёма 2 случая) так что каска тут лишней не будет. Желательно столб вырезать максимальный по высоте, а не подбирать подкладки под низ. Сам домкрат желательно ставить как можно ниже, устойчивее, и лучше не на брус, а на стальную пластину. Нагрузка на него меньше чем при подъёме всего сруба, и вполне хватает шеститонника, но тем не менее…

Вверху торец столба в потолочной балке может оставить заметную вмятину, и если важен внешний вид бревна, то стоит туда подложить доску.

Балка поднимается до выгиба в обратную сторону с учётом того, что даже закреплённая она после опускания домкрата просядет. Приподнятое бревно закрепляется на чердаке к двум распоркам хомутами и шурупами (10х120 мм).

Фото закреплённого хомута.

Анимированный рисунок подъёма потолка.

Фотография того, что, в конце концов, получилось на чердаке.

Полностью устранить провисание не удалось, из 10-15 один-два сантиметра всё же осталось. Причём домкратом балки перегибались с запасом, но в итоге просели подстропильные брёвна. Придётся подправлять это дело еще при монтаже перегородок.

Тем не менее качание потолка при проходе по чердаку прекратилось

Подъём потолочных балок шпильками

Четвертый способ был использован при выравнивании такой же балки в тристене. Использовались такие же распорки в подстропильные балки, но вместо хомутов были стальные шпильки с резьбой М10. Потолочная балка и распорки сверлись насквозь. А подъём проводился не домкратом, а закручиванием гаек на этих шпильках.

Тут желательно не переусердствовать с зажимом этих гаек. Можно сорвать резьбу, можно и вообще отломать шпильку. Гайки лучше сразу закручивать по две с каждой стороны.

Подъём балок шпилькой
Фото делалось при частичной разборке чердака для заливки бетонной балки

У способа есть два минуса. Первый в том, что гайка с шайбой и обрезком шпильки оказываются в помещении, она заметна, и чем-то надо её маскировать. Второй в мостике холода, идущем по стальному стержню. Ведь один конец шпильки на чердаке и зимой там мороз, а второй в помещении и на нём будет собираться конденсат.

У нас такие шпильки стояли временно и убрались после того как потолочная балка легла на балку бетонную.

Источник

7 приспособлений для монтажа гипсокартона на потолок в одиночку

Один из распространённых вариантов ремонта потолка — обшить его ГКЛ. С отделкой можно справиться самостоятельно, но сложно в одиночку поднять гипсокартон к потолку и прикрепить его. Если нет помощника, используют специальные приспособления. В строительных магазинах продаются готовые, но умельцы делают подъёмники своими руками. Рассмотрим несколько вариантов таких устройств.

Самый простой способ: подпорки и временные зажимы

Понадобятся алюминиевые профили для гипсокартона или деревянные рейки. Для подпорки измеряют расстояние до потолка, отнимают 1-1,5 см, чтобы поместился гипсокартонный лист. Отрезают стойку такой длины.

Зажимы делают из небольших кусочков профиля или бруска. Их нужно прикрутить к потолочному каркасу в месте крепления ГКЛ, но не плотно, а так, чтобы оставался запас на свободный ход. Зажимы располагают параллельно каркасу.

Лист гипсокартона прикладывают к потолку в нужном месте. Затем снизу приставляют подпорку, располагая её ближе к тому краю, около которого зажимов нет. Не страшно, если профиль будет стоять немного под углом. Главное — чтобы ГКЛ держался плотно.

Затем поворачивают зажимы перпендикулярно каркасу, чтобы часть выступала под листом. Достаточно пары штук у разных сторон. Для надёжности можно поставить ещё одну подпорку.

При необходимости положение листа слегка корректируют, чтобы края прилегали к соседним. После этого можно вкручивать саморезы.

Самодельные швабры

При этом способе используют усовершенствованные подпорки. К концу стойки перпендикулярно крепят брус или кусок профиля. Получается конструкция в форме буквы «Т». Дополнительно её укрепляют откосами.

Понадобятся две такие швабры, для небольших обрезков ГКЛ достаточно одной подпорки. К короткой перекладине одной из них прикручивают рейки диной около 40 см, а длинную часть берут с запасом. Тогда подпорку можно ставить с отступом от стены.

Первую швабру располагают, уперев в стену. Гипсокартонный лист поднимают и заводят за подпорку. Вторую ставят с другой стороны. Швабры надёжно удерживают ГКЛ, не повреждая поверхности. При необходимости гипсокартон можно подвинуть, выравнивая положение относительно соседних листов или стены.

Комбинация швабры и подъемного механизма

Такое приспособление для монтажа гипсокартона на потолок сложнее сделать, но пользоваться им удобнее. Устройство состоит из двух частей: прямоугольной рамы и вертикальной стойки. Конструкцию собирают из деревянных реек. К длинной палке прикручивают под прямым углом более короткую, чтобы получилась буква «Г», укрепляют откосом. Две такие опоры соединяют поперечными перемычками в стойку.

Раму делают немного длиннее и уже гипсокартонного листа. С одной из сторон чуть выше основного уровня монтируют поперечную рейку. В неё будет упираться ГКЛ. Вторую часть крепят к стойке шарнирным соединением (на болтах).

Лист нужно положить на раму и поднять со стороны, противоположной стойке. Снизу подпереть шваброй или обычной палкой. Из-за выступающей рейки гипсокартон прилегает к потолку неплотно, благодаря чему легко скорректировать положение. Затем под него на раму подкладывают кусочки пеноплекса или другого мягкого материала. ГКЛ плотно прижимается к потолку.

Самодельный станок из металла

Это аналог заводской конструкции, который можно сделать своими руками. Для сборки понадобятся:

профильные трубы с сечениями 20 х 20, 20 х 40 и 25 х 40;
круглая труба (два диаметра, подобранных так, что один входит в другой);
колёса на поворотных платформах — 3 штуки;
трос;
подшипник (можно взять от автомобильного генератора) — 2 шт.;
ролик (например, от стеклоподъёмника);
небольшая лебёдка (можно взять самодельную);
пружина (подойдёт от привода дизельной заслонки «Жигулей» или другая подобная)
гайки.

Из инструментов пригодятся сварочный аппарат и болгарка. Устройство для поднятия гипсокартона состоит из рамы, раздвижной стойки и трёхногой опоры. Вся конструкция собирается из труб разного диаметра.

У одного из концов трубы (с сечением 20 х 20) делают разрез, в котором размещают подшипник. Рядом приваривают петлю для троса. Эту трубу вставляют в другую, 20 х 40. К верху широкой трубы крепят ролик для троса, ниже — лебёдку.

Источник

Потолок в погребе — как его укрепить?

Когда у вас есть погреб, это замечательно – там можно хранить урожай, собранный на даче или домашние заготовки. Однако время от времени он может потребовать внимания, в частности, когда начинается провисание балок перекрытия или того хуже – потолок в погребе обвалился. В этих случаях потребуется серьёзный ремонт или укрепление несущих конструкций. О том, как это сделать пойдет разговор далее.

Когда и что делать

Чаще всего, ремонт перекрытий требуется тогда, когда на потолок над погребом пошли гнилые доски, шпалы или балки. Это мог быть просто недосмотр строителей или намеренное использование некачественных материалов. Однако, такое отношение к стройке приводит к серьезным последствиям – поверхность перекрытия прогибается и может даже обрушиться.

Необходимо произвести замену некачественных или сгнивших опорных балок или, при невозможности их извлечения, усиление дополнительными строительными конструкциями. В большинстве случаев, такое решение позволит продлить срок эксплуатации овощехранилища на довольно долгое время.

Если же произошло обрушение постройки, наилучшим выходом будет строительство нового погреба на другом месте или удаление всех деталей старого перекрытия и возведение нового из качественных материалов. В любом случае, это станет наиболее затратным мероприятием по сравнению с усилением имеющихся силовых элементов.

Укрепление балок

Этот вариант решения проблемы применяется тогда, когда опасности обрушения кровли овощехранилища нет, а стены еще способны принять на себя существенную нагрузку и не разрушаться. Самым частым случаем, при котором потолок над погребом прогнулся и ему требуется ремонт, можно считать гнилые или только начавшие подгнивать несущие лаги. Их можно заменить или укрепить и делается это, несколькими способами:

Установкой опор, которые выправят изогнутую поверхность и возьмут на себя часть нагрузки.
Монтажом дополнительных силовых конструкций параллельно старым.
Разборкой кровли помещения сверху и частичным демонтажем имеющихся лаг перекрытия с заменой их новыми.
Усилением смонтированных при строительстве погреба лаг накладками из дерева или металла.

Первый вариант наиболее простой – нужно установить несколько подпорок в тех местах, где прогиб перекрытия наиболее заметен. Перед тем, как вставить подпорки, провисшую поверхность нужно поднять и выровнять, а подпорки устанавливать такой высоты, чтобы плоскость после их монтажа оказалась ровной. Для более равномерного распределения нагрузки необходимо в месте контакта стойки с поверхностью смонтировать опорную площадку из металла или дерева.

Дополнительные силовые элементы монтируются рядом с прогнувшимися, на некотором расстоянии. Потребуется либо установить по краям помещения опоры, на которых они будут лежать, либо проделать дополнительные отверстия в несущей стене для вставки торцов дополнительных балок. Операция весьма трудоёмкая и требующая определенных навыков в строительстве.

Разобрать крышу этого сооружения не всегда представляется возможным. Поэтому, данный вариант ремонта чаще всего не используется. В остальном, технология восстановления перекрытий будет схожа с постройкой нового хранилища для овощей – все этапы возведения кровли будут идентичны.

Усилить имеющиеся силовые элементы накладками намного проще. Для этого, необходимо подпереть имеющиеся лаги временными подпорками для того, чтобы потолок выровнялся. После этого, монтируются накладки с двух сторон от усиляемой лаги – по бокам или снизу и сверху. Они могут быть из дерева и в этом случае, соединяются болтами насквозь, а также обвязываются снаружи проволокой. Накладки должны иметь длину усиляемой лаги.

Если используется металлический уголок или пластины из металла, крепить из нужно по той же схеме. Однако, разница здесь в том, что металл предварительно необходимо просверлить и сделать отверстия в балке точно в соответствии с ними. Если сверлить саму лагу нет возможности, то накладка крепится хомутами из металла.

Источник