Как просверлить стену с плиткой чтобы та не отвалилась

Как сверлить кафельную плитку на стене?

Просверливание отверстий в кафеле может понадобиться уже на последнем этапе ремонта.

Отделочные работы завершаются, остается лишь развесить или закрепить на стене предметы интерьера. Неумелый подход к сверлению кафеля приведет к таким неприятностям, как сколы, трещины и царапины. Мы расскажем, как просверлить кафельную плитку на стене чтобы она не треснула, а результат получился безупречным.

Как просверлить кафель?

Какие задачи чаще всего преследует просверливание керамической отделки:

• прокладка водопровода или иных коммуникаций;
• монтаж электророзетки;
• подвешивание полочки, зеркала, крючков и держателей;
• врезка полотенцесушителя;
• установка сушилки для белья.

Перед началом сверления определяются с типом и качеством кафеля. Плотность, прочность, хрупкость, особенности глазури и пористость плитки – все эти факторы влияют на исход процесса сверления и выбор инструмента.

Но практически для всех видов кафеля характерна одна особенность – скользкая поверхность, с которой сверло будет постоянно соскальзывать. Решить проблему просто – достаточно оклеить рабочую зону сверла малярным скотчем и приступать к работе.

Еще один нюанс – оценка плотности крепления кафеля. Постучите без усилий по облицовочной поверхности. Глухой звук будет свидетельствовать об отсутствии пустот в покрытии – сверлить его можно. Если звук звенящий – в плитке есть полости, которые при сверлении могут привести к надломам и сколам.

Что требуется для обработки?

Лучшим вариантом для работы с керамоплиткой станет сетевой или аккумуляторный шуруповерт. Его высокая скорость вращения (800-1000 об./мин.) позволяет без труда справиться с обработкой кафеля. Альтернатива шуруповерту – электрическая дрель, или ее ручная модификация, если предстоит просверлить небольшое отверстие.

Выбор сверла и бура

Когда агрегат подготовлен, останется выбрать тип насадки, направленной на решение определенных задач:

• Сверла с алмазным покрытием. Дают лучшие результаты сверления даже очень твердой плитки, но из-за высокой стоимости использовать их имеет смысл только при большом объеме работ.
• Сверла с наконечником из победита. Хорошо справляются с мягким кафелем и плиткой средней жесткости. Рекомендуется сверление керамической плитки на стене так называемыми сверла-перья – они имеют малый угол заточки, не позволяющий повреждать плиточную глазурь.
• Сверла копьевидные. Подходят для закладки дюбелей, отличаются низкой ценой и завидным сроком службы.
• Односторонне заточенные сверла из твердых сплавов. В этих насадках снижается риск перегрева и облегчается работа с очень хрупкой и тонкой плиткой.
• Корончатые сверла с карбидо-вольфрамовым напылением. Универсальные комплектующие, которые легко справятся не только с самым прочным кафелем, но и с мрамором, кирпичом и керамогранитом.

Чем еще можно просверлить?

Устройством можно просверливать отверстия до 9 см в диаметре, в том числе нестандартной формы, под которую нет подходящих коронок. Но из-за перемещаемого вручную кронштейна края отверстия получаются неровными. Поэтому применять балеринку целесообразно в тех случаях, когда перфорация будет чем-то прикрыта.

Еще один вариант для работы – победитовое сверло для бетона. Поскольку для работы с кафелем наконечник не предназначен, его режущую часть затачивают максимально остро, а в процессе сверления соблюдают максимальную тщательность, чтобы не повредить покрытие.

Техника сверления

Цели просверливания кафеля могут быть самыми разными – от создания небольшого отверстия под шуруп до просверливания целой окружности под трубу или розетку.

Большие отверстия

Лучший вариант создания емкой перфорации – использование балеринки с наконечником нужного диаметра. Предварительно рекомендуется потренироваться на отходах кафеля, чтобы “почувствовать” инструмент. Если балеринки под рукой не оказалось, на помощь придет кольцевая пила, с которой успешно справится даже неопытный в строительстве хозяин.

Еще один способ сверления пошагово:

1. Намечают центр запланированного отверстия и чертят круг нужного диаметра.
2. Любым сверлом по кафелю выполняют несколько отверстий по диаметру окружности, стараясь размещать их вплотную друг к другу.
3. Аккуратно продавливают высверленные сектора, а оставшиеся куски удаляют кусачками.
4. Края шлифуют, придавая правильную форму.

Маленькие отверстия

1. На плоскости керамики проставляют метки под отверстие.
2. Чтобы сверло не скользило, наклеивают малярный скотч или слегка откалывают эмаль в центре будущего отверстия.
3. Отключают функцию ударного режима на дрели и подключают устройство к сети.
4. Устанавливают сверло под углом 90° к кафелю и начинают сверлить на малых оборотах.
5. Постепенно скорость повышают, пробивая плитку до самого основания.
6. Меняют сверло на новое, подходящее типу основания стены (бетон, кирпич, дерево) и продолжают просверливать до нужной глубины.

Как сверлить керамику для установки дюбелей?

Дюбель – крепежное приспособление, применяемое для создания несквозных отверстий в поверхностях, а также в случаях пустотных стен. На кафеле дюбель будет надежно удерживать зеркало, полочку или любой другой не слишком громоздкий аксессуар.

Отличительные особенности сверления

Трудности в установке дюбелей аналогичны стандартному просверливанию кафеля. Они заключаются в повышенной гладкости покрытия, которая может помешать надежному упору и установке сверла. Помимо описанных выше способов снижения скольжения (малярный скотч и удаление глазури), можно воспользоваться кондуктором.

Это приспособление представляет собой деревянную или металлическую пластину с отверстиями разного диаметра. Размер отверстия подбирают, ориентируясь на габариты дюбеля. Сверлят очень аккуратно, ведь одновременно придется удерживать и кондуктор, и шуруповерт, да еще и контролировать качество сверления.

Какое выбрать сверло?

Для установки дюбелей однозначно не подходят сверла по кирпичу и бетону – они способны разрушить и повредить кафельную облицовку. В результате придется выполнять заново кладку проблемного участка. Облицовщики рекомендуют приобрести для таких целей специальные сверла с копьевидным наконечником.

Порядок работы

1. Обезопасить кафель от скольжения при помощи малярной ленты или лейкопластыря.
2. Маркером или фломастером наметить центр отверстия в виде крестика.
3. Подготовить сверло выбранного типа и диаметра, вставить в дрель или шуруповерт.
4. Просверлить плитку на малых оборотах, прибавляя скорости уже в процессе.
5. Когда сверло коснется стены, отключить дрель и сменить сверло на обычное (для бетона или кирпича) того же диаметра.
6. Досверлить отверстие до намеченной глубины, ориентируясь на длину дюбеля.
7. Очистить выемку от пыли и вставить дюбель

Полезные рекомендации

• Нажимать на инструмент с большим усилием нельзя – приложение силы должно быть умеренным, чтобы не разломать плитку.
• Сверлить межплиточные швы разрешается только в том случае, когда диаметр отверстия не превышает ширину шва.
• Для работы с плиткой выбирают дрель с плавным переключением скоростей.
• Если плитка очень хрупкая, используют ручную дрель, создающую минимальную вибрацию.
• Намечать точку под сверление удобно канцелярским корректором. Жидкость сделает поверхность шероховатой и улучшит адгезию кафеля.
• Для обработки керамоплитки подходят сверла для стекла.

Как просверлить чтобы материал не треснул?

Избежать надломов и растрескивания плитки удастся при соблюдении нескольких рекомендаций:

• Не работайте электродрелью на оборотах выше 1000 в минуту.
• Если требуется просверлить керамику, которая еще не уложена на стену, замочите ее в емкости с водой на 60 минут.
• Перед началом сверления убедитесь, что в устройстве отключена функция удара.
• Потренируйтесь на ненужном куске плитки, чтобы выбрать оптимальный режим работы шуруповерта и силу нажима.
• Не включайте агрегат в режим реверса.
• При сверлении близко к кромке лучше сместить сверло в шов, иначе оно будет соскальзывать с края плитки.
• Начинайте просверливание на малых оборотах, постепенно увеличивая скорость.

И напоследок стоит упомянуть о мерах личной защиты – безопасности глаз и органов дыхания. В ходе засверливания от кафеля отлетают кусочки глазури и пыль, поэтому не стоит пренебрегать такими элементарными средствами, как очки, перчатки и маска.

Видео обзор

Источник

Несколько способов просверлить плитку без сколов и трещин

Керамическая плитка довольно хрупкий и скользкий материал, и часто, при ее сверлении мы получаем сколы и трещины, а то и отвалившиеся куски. Обычно профессионалы плитку сверлят при помощи специального инструмента, однако если нужно просверлить пару отверстий в ванне под полку, то вызывать профессионалов, и тем более, покупать профессиональный инструмент глупо. Сейчас я расскажу вам, как аккуратно просверлить отверстия в плитке обычным электроинструментом.

Подбираем инструмент

Итак, для работы на понадобиться дрель, скорость которой не больше 800 оборотов в минуту. Максимум – 1000 оборотов. Либо аккумуляторный шуруповерт до 800 оборотов в минуту, и последний вариант – ручная дрель-коловорот. Ударные дрели нам не подходят, поскольку они просто разобьют плитку.

1. Инструмент должен быть достаточно удобным, хорошо лежать в руке. При работе дрель держим ровно, в одном положении, не меняя угол наклона и не давя на нее – иначе велика вероятность появления мелких трещин – «паутинки вокруг отверстия.

2. Если есть возможность, то сверлить отверстие лучше на расстоянии не менее 1,5 см от края плитки. Если предстоит сверлить отверстие на стыке двух плиток, то применяйте только тонкое сверло.

3. Сверлить отверстие в плитке рекомендуется до ее укладки на стену. В этом случае есть возможность ее вымочить, поместив на 40-60 минут в воду. Благодаря этой хитрости плитка станет более вязкой, и шансы на появление трещин резко снизятся.

4. Помните, что нельзя допускать перегрева сверла, иначе верхний слой кафеля покроется паутинкой и треснет. Чтобы этого не произошло, время от времени смачивайте место сверления водой.

5. Определитесь с силой давления на дрель – если давление низкое, не получиться просверлить отверстие, если высокое – велик риск трещины на плитке. Я рекомендую предварительно потренироваться на обломках плитки.

6. При сверлении на стыках плитки будьте внимательны – там нет защитного покрытия и плитка легко крошится.

Какими сверлами сверлить кафельную плитку?

Из всего многообразия сверл – по дереву, металлу, бетону и т.д, необходимо выбрать сверло для кафельной плитки. Это победитовое или алмазное сверло, имеющее форму наконечника стрелы или короны. Лучше всего подойдут сверла с алмазным напылением, правда, они довольно дорого стоят, но если результат важнее, то лучше потратиться. Также отлично себя показали победитовые сверла с копьевидным наконечником.

Начинаем сверлить плитку

Прежде всего наклеиваем на место сверления несколько слоев малярной ленты, которая позволит укрепить края отверстия и не даст скользить сверлу по плитке. Подойдет также медицинский пластырь или изолента.

Затем размечаем маркером место будущего отверстия, вставив сверло в дрель и сбавив обороты до минимума, начинаем сверлить.

Если необходимо просверлить не только кафельную плитку, но и бетон за ней, то сначала сверлим плитку, затем меняем сверло на более меньшего диаметра, и продолжаем сверлить бетон. Это нужно для того, чтобы не повредить края отверстия.

Как просверлить отверстие большого диаметра я расскажу во второй части статьи.

Источник

Как просверлить сквозное отверстие в стене не испортив плитку?

Имеется кирпичная стена толщиной

10см.. С обеих сторон — кафельная плитка. Нужно просверлить сквозное отверстие кафель-стена-кафель небольшого диаметра (под кабель). Чем и как это сделать правильно, не испортив плитку? Видел специальные свёрла под кафель, но всё равно как-то беспокоюсь по поводу плитки с противоположной стороны стены.

Элементарно: при входе в плитку отключаем долбление, затем, немного покачивая перфоратор, расширяем отверстие, включаем долбление и сверлим дальше.

С плиткой с обратной стороны — проблема. Ее лучше отколупать, а потом приклеить обратно.

Но если будешь сверлить вообще без долбления, а с противоположной стороны кто-нибудь дощечкой придавит плитку, есть вариант и без отдирания плитки сработать.

Видел специальные свёрла под кафель

вот этим сверлом сначала кафель с одной стороны стены, а потом — с другой. дальше любым сверлом.

С плиткой с обратной стороны — проблема. Ее лучше отколупать, а потом приклеить обратно.

вот этим сверлом сначала кафель с одной стороны стены, а потом — с другой. дальше любым сверлом.

А как попасть, чтобы эти отверстия с двух сторон соединились?

Но если будешь сверлить вообще без долбления, а с противоположной стороны кто-нибудь дощечкой придавит плитку, есть вариант и без отдирания плитки сработать.

Это вариант, спасибо.

Но если будешь сверлить вообще без долбления, а с противоположной стороны кто-нибудь дощечкой придавит плитку, есть вариант и без отдирания плитки сработать.

Мне кажется, все равно повредится. По крайней мере глазурь с плитки точно отколется.

Вариант: с двух сторон коронкой на 30 вырезаем. Тут попасть уже должно получиться.

А как попасть, чтобы эти отверстия с двух сторон соединились?

В старых советских журналах видел способ с магнитом и иголкой на нитке.

еще наверное скотчем заклеить все, чтобы эмаль как-то скрепить.
хотя хз поможет ли. я бы попрактиковался сначала и проверил методы в тестовых условиях.

Вариант: с двух сторон коронкой на 30 вырезаем. Тут попасть уже должно получиться.

30 — это многовато =).

В старых советских журналах видел способ с магнитом и иголкой на нитке.

Тоже интересный способ!

Купи сверло для плитки.

Кстати, технологичнее будет не сверлить маленькие дырочки диаметром с кабель, а с одной и другой стороны поставить по розетке. ИМХО

Магнитом — на 10 см. ? 8-(

Если только электо. И мощным очень.

А как попасть, чтобы эти отверстия с двух сторон соединились?

отмерь от стены координаты.

А как попасть, чтобы эти отверстия с двух сторон соединились?

просерлить кафель с двух сторон а потом с каждой стороны полстенки просверлить. Если немного не сойдется, можно раздрочить.

Магнитом — на 10 см. ? 8-(

Если только электо. И мощным очень.

там немного не так. с одной стороны сверлится отверстие, не доходя до противоположной стенки сантиметр-два. В дырку уже засовывается магнит.

После камента с магнитом ветку можно закрывать.
Если и после этого не получится, ТС убиться апстену.

Отметить на сверле сантиметров 7-8, просверлить, вставить металл, искать магнитом.

Просверлить на 8 сантиметров, а дальше магнитом?

Магнит на 6-8 еще найти надо. А вот засунуть шелезяку и ее магнитом искать (от sin_a) — вариант.

Иголка/магнит — для тонких стен, однако.

лол, 3 месяца небыл в толксах, в инет почти не выходил, т.к. влюбился, а ей на меня плевать, ща захожу, а тут про стенку. жизнь прекрасна.

батя у мя спец. свёрлами сверлил, трещин небыло.

Возможно. Я никогда не сверлил плитку с обратной стороны. Поэтому и советую вторую отклеить.

не пробуришь ты перфоратором плитку, в 90% случаев. ТС, бери лучше спец. сверло диаметров на пару мм побольше чем нужный бур, а лучше алмазную коронку малого диаметра (они вроде недорогие). Затем, просверлив плитку долбай с ударом, как обычно.

Если есть возможность точно измерить толщину стены, можно вообще до клея, которым приклеена вторая плитка, досверлить, воткнуть электрод в отверстие, а с другой стороны магнитиком его найти.

Всё зависит от того как лежит плитка, насколько она колкая и так далее. Я сверлил старую плитку в ванной обычной ударной дрелью, а вот с новой такое не проканало. Благо, испытывал на оставшемся куске. Пришлось париться со спец. сверлом.

У меня не было еще ни одного случая неудачного сверления плитки. Из нескольких десятков. А если считать еще и вырезание отверстий под розетки/смесители, то и сотен (а то и тысяч).

Неужели сверлил обычным буром с победитовой вставкой? У меня канало только со старой плиткой. Видимо потому, что она отсыревшая.

плитка фигня, у меня в общаге было зеркало, прибитое к стене гвоздями 🙂

кто этот таинственный мастер с инопланетянскими технологиями, так и осталось загадкой

Поскольку в ремонтах неграмотный, сверлил плитку обычным сверлом, но без нажима, нежно. Дырки получились аккуратные. Мне кажется у плитки, которую будут сверлить изнутри, потрескается глазурь, так что голосую за вариант с магнитом.

Обычным буром-«шестеркой». Я же говорил: сначала сверлим с отключенной перфорацией, потом немного увеличиваем отверстие, а потом уже досверливаем. Увеличить можно, в принципе, и «восьмеркой», но мне одной «шестерки» на все хватало.

Для высверливания в плитке больших отверстий, я рисовал контур отверстия, а потом перфорировал его с шагом миллиметра в 3. После этого узкогубцами выламывал перемычки между отверстиями, а напильником подравнивал. Таким образом можно отверстия довольно-таки извращенной формы сделать.

Хотя, конечно, есть способ и попроще: резать плитку и выкусывать пассатижами ненужное — но он некрасив (т.к. на плитке появляется хоть и малозаметная, но щель).

Я тоже так могу: берем скипидар — и вуаля. Отверстия готовы. Остается лишь аккуратненько приколотить.

Источник