Как начать укладывать ламинат от порога

Откуда и как правильно начать класть ламинат?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Рост популярности того или иного строительного материала обусловлен комплексом причин. И чем их больше, тем длительнее нахождение товара на вершине рейтинга продаж. Ламинат — один из таких стройматериалов. Красивый внешний вид, долгий срок эксплуатации, легкий уход, простой монтаж и, главное, доступные цены сделали его основным видом напольного покрытия не только в странах СНГ, но и на Западе, в богатых странах.

Учитывая такую популярность ламината, в интернете на различных сайтах появилось множество работ в помощь начинающим отделочникам, где подробно рассматривается технология монтажа пола своими руками. При этом, на один, казалось бы, незначительный вопрос — откуда начинать укладку ламината в комнате — дается стандартный ответ: с правого угла помещения с расположением ламели перпендикулярно стене с окном. Так ли это?

Откуда следует начинать класть ламинат

При укладке стандартных панелей ламината пол можно смонтировать в начале работ с любого угла. Другой вопрос, как это повлияет на эксплуатационные характеристики напольного покрытия. Попробуем разобраться, откуда лучше начать класть ламинат и почему.

Факторы, определяющие начало работ в комнате

Выработавшийся годами стереотип о месте начала работ по монтажу ламелей объясняется желанием скрыть соединительные швы — расположенные параллельно дневному свету они становятся незаметными. Однако здесь не учитывается множество факторов, которые появились в последнее время и заставляют по-новому рассмотреть вопрос о том, с какого угла начинать класть ламинат. Среди них:

• производсто ламелей с V и U-образной фаской и тисненой поверхностью;
• способ сборки ламината;
• расположение мебели;
• интенсивность движения.

Ламинат с фаской и тиснением

Развитие технологий позволило производителям ламината выпускать панели с фаской и тиснением, что в ряде случаев вводит в заблуждение даже профессионалов — они не могут отличить уложенное напольное покрытие от натурального материала, настолько естественно ламели имитируют доски из различных пород дерева.

Однако такой эффект возможен только при отходе от классических канонов монтажа пола. Укладывать ламинат необходимо так, чтобы свет подчеркивал наличие фаски, что становится возможным при боковом освещении или под углом. В первом случае укладка называется поперечной, во втором — «диагональ».

При поперечной укладке проблемы возникают при обходе труб отопления — сложно при минимуме разрезов ламелей произвести закрытие замка. Поэтому здесь начинать необходимо с левого, если стоять к оконному проему лицом, угла наружной стены и вести укладку параллельно ей.

Для справки: почему-то у многих начинающих отделочников рекомендация начинать работу с правого дальнего угла комнаты или с левого, если стоять к оконному проему лицом, вызывает недоумение: трубы отопления в одной комнате слева от окна, в другой справа. Отметим, что расположение труб никак не влияет на место начала работ. Рекомендация адресована праворуким людям — так удобнее защелкивать торцевой замок. Естественно, для левшей рекомендация будет зеркальной.

Наличие тиснения не всегда требует отхода от классики.

Структурная фактура. На поверхность панелей наносится легкое тиснение, придающее ламинату шероховатость. Выглядит более благородно по сравнению с гладкой поверхностью, но к точной имитации не имеет отношения. Начинать можно и с правого угла параллельно световому потоку и с левого, параллельно наружной стене.

Регистр. Наиболее эффектный и дорогой вариант имитации натуральной доски — тиснение в регистре (True-Touch Deep Nature). Здесь производителям удалось имитировать даже волокна древесины. Подчеркнуть эффект «живого» пола можно только начав укладку с левого угла стены с окном.

Фактура ламината с эффектом состаренного дерева (Aged Wood), ручной обработки (Handscraped или Handcrafted) и бесконечной доски (Infinite Board) не требуют специальной подсветки дневным освещением. Поэтому могут укладываться в любом направлении, а начинаться с любого угла.

Способ сборки ламината

На практике применяются следующие способы укладки ламелей:

• вдоль светового потока;
• поперек;
• по диагонали;
• «елочкой» — панели ламината располагаются под углом 90 градусов друг к другу;
• лабиринт — художественная раскладка ламината.

Параллельно света из окна ламели укладываются для сокрытия соединительных швов. Здесь начало монтажа классическое: правый дальний угол.

Поперечная укладка становится популярной с появлением новых видов ламината: с тиснением и фаской. Здесь панели пола укладываются перпендикулярно свету. Работу следует начинать с левого угла стены и вести укладку параллельно стене с окном.

По диагонали монтаж может вестись и в дизайнерских целях, и по необходимости. Здесь возможно начало с угла, но в таком случае трудно сразу выйти на нужный угол укладки. Правильным решением в этой ситуации является укладка первой ламели в средине комнаты.

Укладка ламината под прямым углом друг к другу не накладывает никаких ограничений на место старта работ. Это может быть любой угол комнаты.

Откуда начинать класть ламинат в комнате при художественном подходе к раскладке панелей ламината (лабиринт), знают только профессиональные строители — плиточники-мозаичники. Но здесь нет большого секрета: работа всегда начинается с центра зала (именно в нем в большинстве случаев используют мозаику, так как в маленьких помещениях она не смотрится), точно под люстрой, если она висит.

Только такой подход позволяет не подрезать мозаичные панели ламината около стен — свободное пространство закрывается планками, которые в каждом случае идут параллельно стороне уложенного прямоугольника (квадрата).

Расположение мебели

Проблемное место ламелевых планок — слабый замок. Чтобы избежать попадания боковых ножек кровати или дивана на одну панель ламели (ведет к быстрому разрушению замка), монтаж нужно вести параллельно установленной мебели. Если же диваны стоят вдоль смежных стен или являются угловыми — выход в диагональной укладке. Как начинать работы в этих случаях, можно посмотреть выше.

Интенсивность движения

В прихожих и коридорах из-за постоянной ходьбы у параллельно уложенных ламелей появляется скрип. Решает проблему диагональная укладка ламелей, которую можно начать с любого места этих помещений.

При укладке в целом квартире

Немного по-другому решается вопрос того, откуда начинать стелить ламинат в квартире. Здесь действуют совершенно другие требования: не повредить уже уложенный пол при монтаже ламината в других помещениях. Поэтому в квартире укладку начинают с дальней комнаты, а заканчивают в коридоре.

Еще один нюанс: не укладывать ламинат сплошным ковром в смежных комнатах — при перепадах влажности и температуры ламели часто поднимаются. Поэтому обязательное требование: в дверях делать порог. В ситуации, когда между коридором и кухней нет дверного проема, порожек все равно нужно сделать — высока вероятность поднятия пола при его расширении.

Нюансы укладки первого и последующих рядов

Еще один важный момент того, как правильно начать класть ламинат. Распишем пошагово каждое действие:

• Бетонная стяжка закрывается подложкой, что позволяет скрыть неровное основание и получить демпфер между ламинатом и стяжкой;
• Определяется начальное место укладки с учетом всех факторов;
• По периметру стен устанавливаются покупные клинья или самодельные распорные прокладки, обеспечивающие технологический зазор (10-12 мм) — нужен для компенсации расширения пола под воздействием колебаний температуры и влажности. Прокладки в обязательном порядке нужны и в начале каждого ряда (в конце достаточно просто оставлять зазор) — во время защелкивания поперечного замка возможен сдвиг пола вплотную к стене;
• Производится предварительная укладка — определяется размер последней ламели. Если окажется, что в последнем ряду панели придется подрезать более чем на 2/3, необходимо на 1/3 подрезать первый ряд ламелей;
• Со стороны стены у ламината срезается соединительный замок;
• Укладывается первый ряд ламелей;
• При подготовке к укладке второго ряда, первая панель укорачивается. Производители рекомендуют отрезать ½, практики — 1/3 длины планки ламели. Такая операция обеспечивает сдвиг второго ряда по отношению к предыдущему — смещаются поперечные стыки. Если этого не сделать, в месте совпадения поперечных замков в несколько раз падает их прочность;
• Третий ряд так же смещается, но уже по отношению ко второму — отрезается 2/3 панели.

Заключение

Любому новичку не сложно разобраться в том, как начать класть ламинат в комнате в зависимости от способа укладки:

• поперек — с левого угла наружной стены;
• вдоль — с правого угла противоположной окну стены;
• диагональ — со средины комнаты;
• «елочка» — с любого угла;
• лабиринт — с центра комнаты.

Ламинат с фаской и тиснением начинают стелить с левого угла наружной стены.

При укладке первого ряда необходимо отступить от стены для создания технологического зазора. Последующие ряды должны быть со смещением по отношению к предыдущему на 1/3 длины.

Источник

Как правильно класть ламинат в квартире – вдоль или поперек

Как правильно класть ламинат в квартире – вдоль или поперек

В последнее время все большую популярность приобрел ламинат. Он красивый, недорогой, быстро и легко укладывается. Как правильно класть ламинат своими руками, сделать это красиво будет обсуждать.

Как монтировать ламинат собственноручно? Ламинат хорош тем, что его можно укладывать быстро, а еще материал готов к монтажу, а сам процесс не требует дорогостоящих материалов или инструментария.

Это дает возможность самостоятельно настилать напольные финишное покрытие. Но чтобы результат действительно радовал, требуется знать про то, как правильно производить укладку материала. Есть спорные обстоятельства, которые способы сильно влиять на конечный результат.

Что нужно помимо ламината?

Первое, что важно помнить – укладывать ламинат можно лишь на идеально ровно и сухое основание. Под ровным имеется в виду перепад не больше 0.2 см на каждые 2 метра, а пороги не должны быть резкими. Лишь в этом случае замковые соединения не станут расходиться. По этой причине, перед тем как укладывать ламинат, проверьте, насколько ровные у вас полы. Если требуется, выровняйте поверхность, доведя ее до удовлетворительного состояния. Кроме того, под ламинат требуется укладывать подложку.

Разновидностей подложки под ламинат примерно десяток, а она требуется для двух целей:

• Для компенсации имеющихся неровностей.
• Чтобы снижать «гулкость» пола.

Предлагаем вам рассмотреть таблицу, где ++ это отлично, + хорошо, а — плохо.

Разновидность материала Свойства Устойчивость к нагрузке с течением времени Обеспечение звукового комфорта внутри помещения Сглаживание напольных неровностей Устойчивость к плесени и гниению Простота установки Воздействие на человеческий организм Пенополистирол — — — ++ — — Сшитый пенополиэтилен (Пенолон)

++ Несшитый пенополиэтилен

Можно ли производить укладку без подложки? Да, если основание практически идеальное. Но учтите, что жить в подобных условиях крайне неудобно, потому что каждый шаг будет отдавать эхом, даже если идти в тапках. Соседи снизу не будут рады этому. Можно ли укладывать подложку в пару слоев? Лучше не стоит. Обычно это делают для утепления, но теплее от этого не станет, а замки нагружают больше обычного, потому что из-за большего слоя пол станет мягче и пол просядет. Какие-то замки могут это выдерживать, а какие-то нет, но рисковать точно не стоит. В идеале следует соблюсти рекомендации от изготовителя. Под подложку (то есть прямиком на пол из бетона) еще советуют укладывать полиэтиленовую пленку, это будет гидроизоляция. Она нужна по рекомендации производителей, а еще рекомендации на основании опыта. Такая пленка станет прекрасной защитой на случай протечки, и еще она не дает ламинату впитывать с основания всю влагу, что крайне важно для обитателей первого этажа или частного загородного дома.

Подробности

Особенности процесса

Чтобы правильно класть ламинат, требуется занести в помещение упаковки, распаковать и осмотреть. Иногда в упаковках не заметно, что материал разбух и намок. Такое встречается при перевозке, и если это сразу заметно, то стоит сразу его заменить. Ламинат в распакованном виде должен отлежаться в комнате пару-тройку дней. Укладывать его требуется ровными стопками на идеально ровное основание, а за пару суток он пример эксплуатационную кондицию.

Получается, что материал прогреется до комнатной температуры и приобретает влажность помещения. Обязательно важно помнить о том, что при укладке ламината его не укладывают вплотную к стенам, а оставляют зазор в 1 см. Он важен для того, чтобы компенсировать тепловое расширение, а зазор должен быть, так как в противном случае ламинат взбучит. Чтобы было легче выдерживать зазор, на временной промежуток монтажа ламината, между досками и стеной требуется устанавливать прокладки требуемой толщины. Речь идет и про ламинатные обрезки, причем для дома подойдет материал с толщиной 0.8 см. Обращайте внимание, что вокруг колонн, выступов или труб должен оставаться зазор в 1 см. После укладки последнего ряда, уберите все прокладки. Ламинат при изменении влажности будет уменьшаться или увеличиваться в размере и такой зазор даст ему место для подобных изменений. После зазор будет прикрыт плинтусом, который важно прикрепить к стенке.

Процесс

Схема укладки

Есть несколько простых схем монтажа ламината, и их в целом можно поделить на 2 группы – диагональные и прямые. Если у вас не было дел с таким покрытием, и лишь прикидывайте, как укладывать ламинат, лучше выбирайте один из прямых методов. Меньше будет подрезок, а значит, и отходов.

1. Производительная укладка палубного типа – это практически безотходная схема по монтажу, так как то, что осталось при подрезании последней доски в ряду станет началом нового ряда. В отбраковку пойдет лишь отрезки меньше 0.3 метров длины. Недостаток такого метода – далеко не всегда это покрытие выглядит красиво.
2. Сдвиг на ½ — данная схема укладки ламината признана наиболее надежной в том плане, что стыки по соседним рядам всегда разнесены на хорошем расстоянии. Это сделает пол стабильным, и будет куда меньше вероятность того, что соединения поперечного типа будут расходиться. Количество отходов будет зависеть от напольной геометрии, но из «прямых схем» обычно куда больше отходов.
3. Сдвиг на 1/3 – такой метод укладки можно использовать, если длина не менее 1.2 метра. При этом методе отходов не очень много, и 3 ряда начинаются с материала разной длины. Каждый 3-й с целой, а другие подрезают на 2/3 и 1/3 длины. Как результат, стыки рядов по соседству разнесены на 0.4 метра. В этом случае покрытие получится надежным.

Дополнительная разновидность – смещение с выверенным шагом. Выберите точный размер смещения, который может быть произвольным, но точно меньше 30% длины. Самая коротка из дощечек не может быть менее 0.3 метров, иначе повышается риск того, что она выскочит или потребуется приклеивать ее к размещенным рядом. Схема расчетная, потому что зависит от габаритов ламинатной доски. Какую бы схему укладки вы ни выбрали, помните про то, что короткие кусочки меньше 0.3 метров лучше не укладывать. Обычно именно они и выскакивают. Устанавливать их на место без разборки трудно, а еще можно замки повредить. Короче, не экономьте на мелочах.

Обратите внимание, что в более дорогих коллекциях со сложными замковыми конструкциями – допускается меньшая длина с коротким куском. Но это все указано в документах, и класть ламинат с меньшей длиной не нужно.

Порядок действий

До укладки ламината самостоятельно, требуется убирать все из комнаты. Пол должен быть полностью чистым и сухим. Класть ламинат на влажную стяжку запрещено, даже устойчивый ко влаге. До начала работ требуется все тщательно убрать пылесосом. Для работ требуются такие материалы и инструменты:

• Линейка, угольник, рулетка, нож и карандаш.
• Молоток, Z-образная пластинка или обрезок ламината, а с пластиной намного удобнее работать.
• Ножовка по древесине или угловая шлифовальная машинка с подходящим диском.

Разрезать ламинат можно болгаркой, ножовкой, электролобзиком, но идеальный рез получается с применением торцовочной пилы. Еще есть особые станки для резки ламината, но он и торцовка есть далеко не у каждого, каждый из упомянутых приборов подойдет. Если ровно сделать рез трудно, возьмите недорогостоящее стусло, но с такой шириной, чтобы получилось укладывать доску. Стусло можно изготовить собственноручно из трех досок, которые сбиты в виде буквы П.

Правила и алгоритм действий

Откуда правильно начать укладывать ламинат, вы узнаете дальше. Сам порядок будет зависеть от типа замкового соединения и выбранного метода, но в целом работа идет пошагово.

1. На ровное и сухое основание расстелите пленку, ее заводит чуть на стены, а после прикрепляют посредством малярного скотча. По окончанию монтажа его обрезают и сворачивают в зазор, но это необязательно.
2. Подложка точно требуется, ее нужно постелить вдоль той стены, с которой важно начать укладку. Если подложка сделана из нескольких кусков, стыки проклеивают при помощи скотча. Застилать много не следует, потому что ходить по ней нельзя.
3. Начните укладку ламината, причем короткую сторону разверните к окну. Так стыки будут меньше заметны, не забывайте про зазор между стеной и краем доски. Уложите специальные прокладки.
4. Укладывайте доску, делая ею упор в подкладки (по длинной стороне и с торца). Шип будет смотреть в стену, а к стороне комнаты развернут паз.
5. Метод скрепления доски зависит от замковой формы, есть лок и клик. Первые замки встречаются реже.
6. Выкладывайте первый ряд, и последнюю доску обычно обрезают. Не забывайте, что тут тоже до стен должен быть зазор в 0.3 см, и чтобы подгонять плотно такой кусок, требуется Z-планки.
7. Следующий ряд требуется начать с доски иной длины, и это будет зависеть от схемы, но порядок выполнения аналогичный. Требуется лишь делать стыкование и по длинной части, и первым вставляйте торцовый замок, выставляя так, чтобы замок был недалеко от кромки. Когда будет соединена длинная стороны, боковой замок будет «ехать как по рельсам».
8. Далее делайте все по аналогии.
9. Последний ряд, как правило, нужно подрезать в длину. Разверните планку шипом от стен, упирайте ее в прокладки, а после отмечайте, где ее требуется резать. Из-за того, что геометрия комнат у нас почти не бывает идеальной, лучше примерить на месте, а после поставить отметки и в начале, и в конце.

Это вся инструкция, и теперь вы знаете, как самостоятельно укладывать ламинат.

Рекомендации для упрощения работы

Монтаж ламината удобнее и скорее идет, если начинать сразу несколько рядов. Если смещать все на 1/3 и параллельно класть 3 ряда (или больше), и укладывать лесенкой, а число ступенек должно быть не менее трех, можно и больше. Все будет зависит от размера помещения. Почему так? Это приведет к тому, что замки будут защелкиваться проще. Недостатком будет то, что увеличится количество отходов, пусть и незначительно.

Как минимизировать отходы

Чтобы в отходы ушло минимум материала, требуется выбирать размеры ламината и схему монтажа из учета геометрии комнаты. Кусков совсем не будет, если длина комнаты:

• Кратная ламинатной длине – вы знаете длину комнаты, выбранного ламината. После прикиньте, сколько целых дощечек ляжет вдоль, и если это целое число, можно выбрать любой тип раскладки. К примеру, комната 3.6 метра, а дощечки ламината 1.2 метра. Естественно, что идеально ляжет 3 дощечки, и потребуется подрезать последние на пару см, чтобы был зазор вдоль стен, а 2 см – это практически ничто.
• Если смещение на ½ ламината, в длину можно укладывать или целое число досок, или с половинкой. К примеру, на те же 3.6 метра по длине войдут 3.5 доски с длиной 1.05 метра. Требуется чуть подрезать материал, отойдут 9 см, и если вы найдете ламинат с длиной 1.02 метра, будет самое оно.
• При смещении в 1/3 можно выбрать длину таким образом, чтобы уложить целое число досок, +2/3 или +1/3. На длину в 3.6 метра получится по 1.08 метра или 0.98.

Естественно, идея понятная, а еще проверьте ширину. Последняя доска не должна быть уже 5 см (с учетом зазоров).

Оформление сложных мест

Теперь (пусть и в теории) понятно, как правильно класть ламинат в квартире. Если ламинат уже есть, можно потренироваться на маленьком участке, и так будет проще. Но в комнате всегда есть какие-то проблемные места, которые не сразу поймешь, как сделать. Есть пару таких участков – дверная коробка и трубы. Как укладывать ламинат так, чтобы не придраться? Это несложно – требуется лишь линейка, дрель с коронками, ножовка по древесине и накладки, которые будут закрывать зазор около труб.

Порожек и примыкание к дверной коробке

Чтобы ламинат возле дверной коробки лежал красиво, без зазоров, его желательно укладывать с установленной коробкой. Если у вас не поставлены двери, есть время заниматься, пока «отлеживается» ламинат. При монтаже коробку требуется сделать чуть короче, а именно так, чтобы между полом и ней могло пролезать лезвие пилы. Если коробка поставлена, можно подрезать. При монтаже ламинат подсовывают под стойки, и тогда не будет зазора. А вот оформлять стыки ламината с остальными покрытиями – отдельная тема. А если двери выходит в коридор с плиткой – дополнительные способы стыкования плиточки и ламината. Самым простым и очевидным будет порожек. Они могут быть разными, тут масса вариантов. Если порожки совсем не нравятся, если пробковый компенсатор, который практически незаметен.

Источник