Советы по перекраске мебели. Когда нужен адгезионный и блокирующий грунт.
Советы по перекраске мебели. Когда нужен адгезионный и блокирующий грунт.
В перекраске мебели мы используем материалы бренда DARIA GEILER.
Самое важное, что стоит помнить: грунт нужен не всегда. Иногда надо просто отмыть ваш предмет, обезжирить водкой и сразу красить. Например, межкомнатная дверь из лдсп — это не вредный зверь. Красить можно без грунта. Или чистая фанера, мдф без пленки. Тоже не надо придумывать сложности — красим сразу.
Когда подключаем адгезионный грунт #дарьягейлер ? Когда перед вами скользкая поверхность: лакированная, гладкая. Как правило — это старые советские шкафы, столы, трельяжи, буквально залитые «глазурью». Или кухни, комоды, стенки из МДФ в пленке.
В этом случае: моем, обезжириваем и наносим первым слоем адгезионный грунт. Он прилепляется даже к очень скользким поверхностям и помогает последующим слоям краски крепко сцепиться. То есть адгезионный грунт нужен для того чтобы краска не слезала, а держалась надежно.
Блокирующий грунт решает другую проблему — пятна. От чая, кофе, вина, фломастера, жира. А есть еще такие особенные пятна, как «смоляные кармашки» — живут на сосне, могут потечь уже когда все покрашено, солнышко напечет и полезет через три слоя краски.
У винтажной мебели другая беда — лезет старая морилка или масло.
Вот тут и нужен блокирующий грунт — он ложится пленкой и не выпускает пятно на поверхность. Механизм простой: моем и наносим тонкий слой грунта. В особо вредных местах грунта надо три, а то и четыре слоя. Следите как сохнет и ведет себя пятно. Когда победили — красьте.
Источник
Творческая мастерская Козиной Елены
И нтересные статьи
Соблюдайте простые правила и деревянная посуда будет служить вам и вашим детям долгие годы!
— беречь от падений и ударов, после применения вымыть под проточной водой и вытереть насухо;
— сушить горизонтально;
— не менее одного раза в квартал при частом использовании (но не реже 1/3 раза в 3/6 месяцев) изделие необходимо обрабатывать минеральным маслом, например, марки Живица, его можно приобрести в специализированном магазине. Масла марки Живица, Osmo, Rust Oleum.
Допустимо применение льняного масла.
Нельзя применять к предметам из дерева пищевые масла, со временем доска их впитает, пища, разделываемая на ней, будет приобретать прогорклый вкус.
Дополнительно поверхность можно обработать пчелиным воском в пропорции 1:4 к маслу;
— не замачивать в воде и не держать на мокрой поверхности — в таком случае оно отсыреет и по мере высыхание пойдет коробление. Нельзя мыть в посудомоечной машине.
— при чистке изделия не следует применять губки с абразивной стороной или жесткие металлические мочалки, это повредит поверхность любой вещи из дерева, образует дополнительные царапины.
— нельзя использовать агрессивные очистители и отбеливатели на основе хлора. Во-первых, это опасно для здоровья, во-вторых, хлор разъест внешнюю поверхность, отбелит цвет древесины
Если вы забыли убрать пищу с тарелки и она у вас долго лежала с едой, и в результате тарелку выгнуло. Из-за влаги, находящейся в пище такое возможно, не переживайте! Просто очистите ее от остатков пищи, вымойте, насухо вытрите тарелку и оставьте сушиться вдали от солнца, плиты и отопительных приборов, но не убирайте в шкаф!
Тарелка вернется в исходное положение.
Чтобы сохранить поверхность гладкой, периодически зачищайте доску наждачной бумагой зернистостью 80-100.
После первого использования возможно поднятие ворса у тарелок и досок. Устранить это поможет наждачная бумага зернистостью 200-240 (нулевка) или обратная сторона губки для посуды. Потрите ей поверхность, и сполосните и вытирайте насухо.
Устранить пятна от любой ягоды, овощей или еды, красящей поверхность посуды поможет перекись водорода.
Во-первых мойте сразу — это основной залог успеха при устранении таких пятен. Отмываются лучше сразу после еды, но у меня на практике и после третьего и четвертого раза отмывалось обычным мылом и губкой.
Но, если забыли, или по каким-то причинам сразу не вымыли, и обычное мытье не помогает, то понадобится перекись водорода.
Возьмите смоченную губку, ветошь или ватный диск и оставляем на 15 минут. Затем немного потереть, и вымыть как обычно.
Вытереть насухо!
Ну, а если и это не помогло, то на помощь придёт старый дедовский способ — шлифовка наждачной бумагой мелкой зернистости. Не берите крупный абразив – останутся следы и царапины. Берите 150, а потом 180-200 отшлифовать, самое то! Подшлифовали, вытерли. И покрываете маслом для деревянной посуды.
ПОДИТОЖИМ:
1. Деревянную посуду нужно мыть вручную, так как посудомоечная посуда ей противопоказана.
2. Обязательно следует вытирать посуду насухо после каждого мытья.
3. От появления трещин на поверхности посуду защитит масло для деревянной посуды. Наносите его раз в три месяца.
Ни в коем случае нельзя заменять его на подсолнечное или оливковое — оно сделает поверхность липкой, а также через некоторое время начнёт придавать горький вкус еде, которую вы будете класть в посуду.
4. Перекись водорода или уксус помогает обеззараживать деревянные поверхности и избавляет их от неприятных запахов.
5. Чтобы деревянная посуда сохраняла свой цвет, не храните её в освещённых зонах. Лучше всего хранить её в тёмном месте, где на неё не будут падать солнечные луч
Расскажу кратко обо мне для тех, кто меня еще не знает
Я банкир и экономист более чем с 20-ти летним стажем. Сменила офис на пыльную столярку, запах дерева и банки с краской!
Еще работая в банке, начала заниматься декорированием предметов в различных техниках. В процессе строительства дома заинтересовалась обработкой дерева и работой с электроинструментом, что в итоге послужило началом к самостоятельному изготовлению изделий из дерева.
Мое правило: красота, эстетика и практичность в каждом предмете! Не важно, что я делаю, быка в лофте или сундук в шебби, изделие должно гармонично вписываться в ваш интерьер и быть функциональным, для меня это важно.
Моя семья — моя поддержка – любимый муж Александр и 6-ти летний сын Максим, которые уже приобщились теперь уже к нашему общему делу. На сегодня, более чем 1500 изделий нашли свой дом и около 90% из них — это изделия сделанные на заказ по индивидуальным размерам и не только для физических лиц, но и магазинов, баров и ресторанов.
Как говорит мой муж, упорство и целеустремленность основные черты моего характера, которые позволяют мне не останавливаться на достигнутом и всегда двигаться вперед к своим поставленным целям!
Я профессиональный декоратор, что подтверждает диплом Международной Школы Дизайна. Я всегда учусь, развиваюсь и совершенствую свое мастерство и не только в столярке и декоре.
Я люблю, то чем я занимаюсь, и получаю большое удовлетворение от положительных эмоций клиентов, которые с удовольствием пользуются нашими изделиями.
Создавая изделия ручной работы, я помогаю людям сделать пространство вокруг себя красивее, уютнее и комфортнее.
Предлагая индивидуальный дизайн и стиль какого-либо изделия с учетом задумок клиента я воплощаю в жизнь и гармонично вписываю свои изделия в его окружающий мир.
Буду рада видеть вас среди наших постоянных клиентов и партнеров!
Чтобы деревянные изделия служили Вам долгие годы, необходимо соблюдать некоторые правила эксплуатации и хранения изделий из натурального дерева:
1) Любая древесина по своей природе реагирует на влажность. Какая-то больше, какая-то меньше.
В основном мы изготавливаем изделия из сосны и дуба. Одним из главных преимуществ хвойной древесины является высокая устойчивость к влаге, так как именно от этого зависит, будет ли деревянное изделие впоследствии деформироваться.
У каждой породы дерева разное влагопоглощение.
Сосна очень низкое
Кедр сибирский очень низкое
Орех низкое
Дуб низкое
Лиственница среднее
Вишня среднее
Ель среднее
Береза среднее
Ясень среднее
Бук высокое
Оптимальная влажность в помещении должна быть 40-65%. Нарушение такого режима может привести к деформации изделия, и проявиться в изгибании или в изменении размеров за счёт усушки древесины или ее разбухания.
Оптимальная влажность воздуха является одним из самых важных критериев содержания деревянной мебели и изделий из дерева. Идеальная влажность для изделий из дерева — 40-65% при температуре 18-25°С.
Зимой, когда воздух в помещении становится невыносимо сухим, влажность падает до отметки 15-20%, что соответствует равновесной влажности древесины всего в 4-5%.
2) Следует избегать воздействия на изделия резкого перепада температуры и не допускать длительного воздействия прямых солнечных лучей.
3) Потожировые следы от прикосновения рук и другие загрязнения следует удалять мягкой слегка влажной ветошью без использования любых очищающих, растворяющих и абразивных продуктов.
4) Не следует допускать прямого контакта дерева с водой. Если на поверхность изделия попала вода, необходимо незамедлительно протереть его насухо. Если это деревянная посуда, то вымыв ее начисто, сразу же вытереть ее насухо.
Очистка поверхности из натуральной древесины должна проводиться регулярно, но без использования сильных или агрессивных химических веществ, содержащих абразивы или кислоты.
В дополнении к такому уходу, несколько раз в год желательно проводить полировку — специалисты советуют делать ее не чаще 3 раз в год. Процедура самостоятельной полировки проходит в несколько этапов:
Традиционная очистка.
Нанесение полировочного состава на чистую, лучше безворсовую ткань.
Распределение состава по направлению волокон, удаление излишков полироли.
Интенсивное протирание чистой салфеткой.
Даже самые осторожные люди не могут застраховаться от появления пятен на деревянной поверхности. Избавиться от них, не повредив структуру древесины, непросто, а от некоторых и невозможно без помощи профессионалов. Свежие «следы жизнедеятельности» можно попробовать устранить самому:
Пятна или разводы от воды можно устранить, протерев место кусочком белого хлеба с небольшим количеством обычного растительного масла.
Поставленный стакан с горячим напитком неизбежно оставляет след, устранить который можно вышеописанным способом, или использовать шерстяную ткань с растительным маслом.
Разлитый сок, кетчуп, жирный соус следует удалять немедленно, можно с мыльным раствором — главное, чтобы грязь не успела проникнуть в поры дерева.
Смола или стеарин удаляются пока свежие — лед нужно завернуть в полотно, приложить к месту попадания и затем аккуратно соскоблить пластиковой лопаткой.
Водная краска вытирается незамедлительно влажной салфеткой, при попадании масляной, нужно подождать ее высыхания, и удалить шпателем.
Частота обновления покрытия деревянной посуды зависит от частоты ее использования, правильности ухода и условий хранения.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Каждый предмет предназначен для определенной цели использования, поэтому следует пользоваться любым изделием в соответствии с его функциональным назначением.
Деревянные предметы интерьера должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха не ниже +18°C, при относительной влажности воздуха 40-60%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств изделия.
Расположение предмета ближе 80 см от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия и деформацию мебельных щитов.
Поверхность деревянной мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, недопустимо попадание на лаковые поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и прочие).
Следует оберегать поверхности комодов, шкатулок и пр. предметов из дерева и их конструктивных элементов от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
Уход за изделиями из дерева надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения
Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т.п.) Рекомендуется очищать любую часть изделия как можно скорее после того, как она загрязнилась
Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей.
Массу тела человека способны выдерживать только специально проектируемые для этого изделия и элементы — тумбы с сидением, подставки для ног, кровати. Все прочие элементы — полки, стенки, и другие, проектируются специально для хранения определённых вещей, поэтому не садитесь на комод или сундук, который не предназначался для этого, например, не был изготовлен с усиленной конструкцией.
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ
Древесина является гигроскопичным материалом, то есть она обладает свойством поглощать и отдавать влагу из окружающей среды. Поэтому влажность древесины изменяется при изменении влажности и температуры окружающего воздуха.
Дерево всегда стремится прийти в равновесие с окружающей средой, поэтому его влажность, зависящая от температуры и относительной влажности воздуха, называется равновесной.
При относительной влажности воздуха 50% и температуре +20С равновесная влажность древесины составит 9%, при влажности воздуха 30% и температуре +25 С влажность древесины составит 5%.
Скорость изменения влажности древесины зависит от породы. У нас елка из сосны!
Изменение равновесной влажности древесины на 2% (с 9% до 11%) для дуба произойдет за 40 суток, а для бука — за 12 суток, а для сосны еще быстрее!
Дерево — это природный материал, на который воздействуют температура и влажность в комнате. Оно чрезвычайно восприимчиво к колебаниям влажности, не случайно о древесине говорят, что она «дышит».
Величина реальной деформации дерева при переходе от зимнего к летнему периоду может быть весьма значительной. Так при изменении относительной влажности воздуха от 30% (зима, помещение с отоплением и без дополнительного усушения/увлажнения) до 60% (лето, осень) при температуре +20 С равновесная влажность древесины изменяется на 5%.
На дерево пагубно влияет как чрезмерная влажность, так и излишняя сухость воздуха. При относительно высокой окружающей влажности древесина впитывает в себя влагу и несколько увеличивается.
Наоборот, при излишне сухом воздухе дерево теряет влажность. Особенно часто это происходит зимой, во время отопительного сезона, когда недостаток влажности приводит к высыханию и растрескиванию деревянных предметов
Все эти индивидуальные особенности древесины в разной степени отражаются и на мебельном гарнитуре, и на музыкальных инструментах, и на антиквариате, и, даже на паркете.
«Ой, как долго ждать…»
Иногда слышу такую фразу
Да, мы делаем не быстро, сроки и цены у нас отличаются от сроков и цен конкурентов, и не все делают, то, что делаем мы!
Срок изготовления изделий под заказ зависит от многих факторов, большая часть операций делается вручную.
Мы тоже любим отдохнуть, поехать в отпуск и пр.
Не стоит забывать и о форс-мажоре, начиная от отключения электричества, а осенью и зимой у нас это часто происходит, поломка инструмента и оборудования, и заканчивая, не дай Бог, болезнью взрослых, детей, кошки, собаки и т.д.
Еще я участвую в различных городских и областных мероприятиях в виде выставок и ярмарок
Поэтому я стараюсь планировать изготовление заказов с учетом всех факторов, и в большинстве случаев, заказы выполняются нами раньше заявленного срока.
В среднем изготовление и декорирование небольшого изделия, типа шкатулки, на заказ занимает две-три недели, а крупных, миникомод, сундук и пр., месяц – полтора.
Еще не маловажные факторы это уже имеющиеся у нас в очереди заказы, вид изделия и сложность его изготовления, а также имеющиеся в наличии материалы. Я стараюсь держать на складе запас пиломатериала, ЛКМ и фурнитуры, но все не предусмотришь и не всегда есть все в наличии.
Например, сундук, трюмо или комод мы будем изготавливать для Вас как минимум полтора месяца, а домик для чайных пакетиков или поднос в течение недели-двух.
Торцевые доски, сервировочные тарелки изготавливаются несколько месяцев, так как полимеризация некоторых масел и воска происходит до 30 дней. Светлые масла высыхают быстрее темных
В предпраздничные дни сроки изготовления увеличиваются, а иногда прием заказов уже прекращается за месяц или полтора до праздника
Бывает, некоторые заказчики отказываются от заказа и освобождается время, отведенное на его изготовление, и тогда мы берем другой заказ.
Кто не знает, все заказы мы берем в работу только после предоплаты от 50% до 100% в зависимости от индивидуальности изделия.
Когда заказ оплачен минимум на 50% мы начинаем работу над ним. Начинается это с покупки пиломатериала, фурнитуры, разработки (отрисовки) цифровой 3D модели, согласования с вами размеров, декора и пр. нюансов. Только отрисовка может занимать до трех недель. Мы не начинаем работу, пока вы не согласуете модель и размеры.
М?ы? ?м?о?ж?е?м? ?п?р?е?д?о?с?т?а?в?и?т?ь? ?в?а?м? ?с?в?о?е?г?о? ?р?о?д?а? ?р?а?с?с?р?о?ч?к?у?, когда вы оплачиваете заказ частями, в силу того, что мы делаем заказы по несколько месяцев, то у вас появляется возможность оплатить крупный заказ частями, это очень удобно, тот же сундук-бар или трюмо будет у вас к нужной дате, главное позаботьтесь об это заранее!
Например, к 23 февраля уже в ноябре-декабре сделайте заказ на сундук-бар, и оплачиваете частями.
Однако, если по каким-то причинам в процессе внесения предоплаты вы передумали, а работа начата (купили материал, начали делать отрисовку), то предоплата не возвращается. Либо возвращается за минусом стоимости произведенных нами расходов.
В любом случае, все обсуждается индивидуально, мы всегда готовы к диалогу и стараемся идти навстречу нашим заказчикам!
Уточняйте, задавайте все вопросы, с удовольствием отвечу.?
У каждой женщины есть украшения. У кого-то больше, у кого-то меньше. Мало кто знает, что внешний вид украшений зависит не только от их стоимости, но и от способа хранения.
Как же правильно хранить ювелирные изделия и бижутерию, чтобы надолго сохранить их красоту?
При выборе шкатулки или комодика для украшений следует учитывать некоторые нюансы.
1) Каркас изделия должен быть жестким, а внутренняя часть выстлана мягкой тканью или покрыта бархатом — это предотвратит появление царапин на ваших «сокровищах».
2) Ячеек и отсеков должно быть побольше, чтобы исключить контакт украшений между собой (особенно это важно для ювелирных изделий – от постоянного трения на их поверхности появляются микроцарапины, и драгоценности тускнеют).
3) Еще одно правило, которое следует учесть при выборе шкатулки для украшений: драгметаллы между собой не дружат! К тому же золото и платина лучше всего чувствуют себя в деревянной шкатулке.
4) Для колец в шкатулке должен быть специальный отсек с валиками, а серьги лучше хранить, раскладывая парами в отдельные ячейки.
5) Как хранить цепочки в шкатулке?
Ведь если класть их в «общий отдел», то на цепочках могут образоваться заломы, они быстро путаются и даже рвутся.
Идеальное место для цепочек – длинный отдельный отсек в органайзере или сундучок со специальными крючками, на которые можно повесить эти деликатные и хрупкие украшения
У меня вы всегда можете заказать или купить шкатулки или комодики, в которых ваши украшения будут храниться в полном порядке
На шлифовальные работы при изготовлении изделий из дерева, в т.ч. досок и тарелок уходит больше всего много времени, так как приходится шлифовать не только вручную, но и шлифмашинками и шлиф.приспособлениями с наждачной бумагой разной зернистости
Давайте я расскажу вам о видах наждачной бумаги и общепринятом размере зерна
Есть два стандарта. Основная разница старого и нового стандартов заключается в разном движении номеров в маркировке:
•В ГОСТ 3647-80 значения крупности и плотности зерен уменьшаются, что вполне логично;
•В новом стандарте ISO 6344 (ГОСТ 52318-2005) номер изделия увеличивается с уменьшением значения в маркировке
Зернистость шлифовальной бумаги в современном российском ГОСТе обозначается числовыми значениями с буквой «Р»: чем крупнее размер частиц, тем меньше их помещается на единице площади, соответственно меньше номер шлифматериала
Чем больше значение, стоящее за буквой, тем мельче фракция шкурки. Р400 – известная нулёвка. Р600…Р2500 имеют мелкие фракции и почти гладкую поверхность
Наждачная бумага для дерева в столярном деле необходима при подготовке поверхности к покраске или лакировке.
В строительстве наждачкой зачищают наплывы на штукатурке и шпатлевке, волокна древесины перед использованием. Также шкурка помогает избавиться от подтеков краски.
Еще важный параметр для выбора – материал подложки, который подразделяет наждачну бумагу на:
• наждачку на бумажной основе;
• наждачну бумагу на тканевой основе;
• двухслойную шлифовальную шкурку (ткань плюс бумага).
Если согнуть наждачку пополам, она не должна разрываться на сгибе – этот простейший тест помогает определить качество продукта при покупке. Иногда бумажная основа может пропитываться водостойкими составами.
Итак, бумага с зернистостью от P150 до P180 применяется шлифования деревянных изделий под покраску. Мелкозернистая (Р240–Р2500) зачищает поверхность до состояния матовости без рисок, используется для финишной обработки и полировки.
Женщина в столярке. Вы сами это делаете? Да, ну!
Уже не один раз приходилось такое слышать, не только от женщин, но и от мужчин. Дорогие женщины и мужчины, а что вас удивляет?
Вы же не удивляетесь мужчине-парикмахеру, мужчине–стилисту, мужчине-дизайнеру или женщине-космонавту?
Ведь по мне так это одно и тоже!
Есть вещи, в которых женщина превосходит мужчин в столярном деле, но есть и исключения из правил, само собой, но в большинстве своем, например, женщина:
— аккуратнее выполняет работу с мелкими деталями, внимательнее относятся и к шлифовке, и к лакокрасочным работам. У меня был пример, помощник мужчина, выполнял браширование, и после него пришлось переделывать и доделывать, в результате с ним расстались.
— женщина может монотонно выполнять одну и ту же работу – сборка, шлифовка мелких деталей, прокрашивание и окраска мелких деталей, ведь для большинства мужчин это то еще испытание.
— женщина чаще думает о практическом применении изделия и какие нюансы возникают при его использовании, комфорт важнее, быстроты изготовления. Я часто ставлю себя на место клиента, как он будет использовать то или иное изделие, чтобы продумать все нюансы и было удобно.
— подбор цвета и колеровка. Научный факт, что оттенки женщины различают лучше мужчин. Нашла такую картинку в интернете, посмотрите, мне кажется, как раз подходит.
— сила. Я не спорю, что мужчины сильнее нас. Но в работе в столярке сила не главное, современные станки, электроинструменты не требуют какой-то физической подготовки, нужны аккуратность и навык. А сила, как говорится, после нескольких месяцев работы с тем же фрезером, руки (мышцы) будут побаливать без привычки, но натренируетесь со временем и держать будет не так тяжело
Бывает, что мне приходится разгружать пиломатериал, но когда есть возможность нанять грузчиков, то это не проблема. А когда речь идет о больших столешницах, трюмо и сундуках, да, бывает их таскаю, конечно, и Саша здесь мне помогает. Вернее, я ему)) он куда сильнее меня))
Мужчины считают, что столярная мастерская место повышенной опасности. Здесь не важно мужчина ты или женщина, и если на то пошло, то кухню можно считать более опасным местом для нас, чем столярку, а еще вождение автомобиля опасно. )))
Женщины не могут чертить и строить в голове проекции, прочесть чертеж. Поверьте, знаю мужчин, которые этого не умеют. Да, чертеж и построение изделия в проекции — это не легко, но не каждый мужчина-столяр это умеет, а научиться можно всему, дабы сейчас масса курсов, школ и т.д. Было бы желание. Так что правополушарное мышление здесь не причем.
Поэтому я не вижу причин, по которым женщина не может быть столяром. Если женщина хочет себе такое хобби, то лучше ее в этом поддержать и помогать и в результате у вас будет не только хобби, но и свое семейное дело, которые вы будете любить и приносить людям радостные положительные эмоции своими работами и облегчать их жизнь.
Поэтому, девочки, если вы решили заняться столярным делом, то не бойтесь, все у вас получится. Примеров женщин-столяров, открывших свое дело в России и за рубежом не мало!
Если вы чувствуете, что работа с деревом это ваше все, то начните с малого, а там и до большого цеха дойдет! Удачи!
Периодически меня спрашивают с чего начать свое дело и какой инструмент купить
Друзья, не надо покупать все и сразу! Это не только дорого, а еще будет лежать без дела
В первую очередь вам нужно решить, что именно вы хотите изготавливать из дерева. Небольшие предметы типа шкатулок, сундучков или посуду – доски и тарелки, или мебель?
Но опять же зачем начинать делать мебель, если вы не умеете работать с инструментом и не можете сделать элементарно — шкатулку или коробку?
Итак, мое мнение, нужно определиться с тем, что вы хотите изготавливать и уже идти в этом направлении
Когда мы начали заниматься изготовлением изделий из дерева, то кроме электродрели, циркулярки и лобзика не было больше ничего из электроинструмента, который остался у нас от строительства дома
Ну и ручной разный инструмент был, конечно
Сделав первый сундук, шкатулку и коробку уже стало понятно, что еще нужно купить, чтоб облегчить процесс изготовления и улучшить качество заготовки
И со временем началось, я купила шлифмашинку, ленточную пилу, потом фрезер, и не один, покупая постоянно к нему разные фрезы, упоры и приспособления. Те же шаблоны, стали делать сами, для изготовления тарелок
При этом, когда нужно что-то изучить, что мы еще не делали, мы с Сашей много читаем и смотрим информацию в интернет у профессиональных столяров как российских, так и зарубежных
Не надо читать и смотреть все и сразу – будет каша в голове!
Изучайте информацию по мере необходимости для изготовления того или иного предмета.
Нет универсального совета, что купить нужно, то или это, и вы все сможете сделать быстро и сразу.
Все это труд, время и усилия
Не говоря уже о качестве инструмента. Для начала, чтобы попробовать и понять, думаю нет смысла брать профессиональное оборудование
Для тех, кто не в курсе, у некоторых брендов цвет инструмента отличается и показывает для профессионального или бытового использования он предназначается
Так, у Bosch, синий цвет это проф. серия, а зелёный бытовое назначение, например, у орбитальной шлифмашинки есть защита от пыли и удлиненный провод, что несомненно сказывается на удобстве работы с инструментом каждый день
Если вы определились с тем, что хотите изготовить, то как говорится, вперед и с песней!
Выбор пиломатериала тоже не маловажный вопрос, если хотите узнать , пишите мне в соц.сетях, ставьте лайки!
Расскажу, какими грунтами я пользуюсь.
В работе я использую адгезионный грунт, в частности грунт DARIA GEILER
Грунт бренда DARIA GEILER это состав на водной основе без запаха, быстро сохнущий, для подготовки сложной поверхности к окрашиванию, усиливает cцепкость старой поверхности с меловой краской.
Его можно использовать когда нет возможности обезжирить и зачистить предмет, когда нужно декорировать любые виды пластика, окрашенный или лакированный глянцем металл, ламинированный ДСП и другие гладкие поверхности, на которые не ложится краска и нужна прочность и стойкость к истиранию в процессе использования.
Также рекомендуется к использованию адгезионный грунт, когда из тёмного перекрашиваете в чистый белый цвет, например «Снег» для максимально белого оттенка без затенений и перепадов цвета.
Следует нанести 1 слой грунта, просушить и наносить краску. Грунт сохнет достаточно быстро от 20 мин до 4 часов, зависит от условий помещения, а также толщины слоя. Наносить можно валиком или кистью, инструмент потом промыть водой.
Информация с сайта DARIAGEILER.COM
Когда нужно сделать декупаж, я использую акриловый грунт Tury Design S-7 белого цвета, также у них в линейке есть черный грунт.
Высококачественный укрепляющий бархатный грунт. Обладает непередаваемой бархатной текстурой, прекрасно шкурится и имеет очень высокую укрывистость. Идеально совместим с акриловыми красками линейки Tury Design.
Информация с сайта tury-design.ru
Следующий грунт, который я использую. Грунт-силер из коллекции Zinsser – это высокоэффективное пятноустраняющее покрытие. Подходит для всех типов поверхностей, ложится ровно и высыхает в течение одного часа. Обладает прекрасной адгезией в том числе и к глянцевым поверхностям, не требуя предварительной их подготовки (зашкуривания), таким как алюминий, оцинковка, керамическая плитка, штукатурка/гипс/кирпич, глянцевые краски и лаки, трубы из пвх, стеновые покрытия (пластик), виниловый сайдинг/жалюзи, тканые покрытия, новое дерево, старое дерево, фанера/дсп.
Грунт пятноустраняющий на акриловой основе устойчив к образованию грибка, плесени, пригоден для нанесения на покрытиях с уровнем pH до 12,5. Подходит для мелящих поверхностей.
Хорошие свойства показал также грунт Zinsser BIN AdvancedГрунт создан на основе искусственно синтезированного шеллака, что позволило повысить ряд показателей по сравнению с составами на основе натурального шеллака.
Всего за 1 слой перекрывает пятна и блокирует запахи после пожара (сажа и дым), воды, жира, масла, ржавчины, плесени и танина, даже от маркеров и помады;
Укрывает темные цвета подложки;
Блокирует выход смол хвойных пород, кедра и красного дерева;
Глубоко проникает и блокирует пористые поверхности, создавая гладкое, ровное покрытие для последующего окрашивания краской;
Универсальный — наносится на любые поверхности, связывает мелящие поверхности, можно использовать с любыми красками;
Грунт Zinsser BIN Advanced на водной основе, поэтому он практически не имеет запаха, а время сушки до отлипа составляет всего 25 минут, до перекрашивания — 45 минут.
Информация с сайта rust-oleum.ru
Шлифовальная машинка по дереву — один из инструментов, кто работает с деревом.
Есть разные типы шлифовальных машин, которые выполняют один тип работ, но с разным результатам. Есть инструмент для грубой, промежуточной и финишной шлифовки.
Некоторые инструменты могут выполнять даже полировку.
Чтобы выбрать шлифовальную машинку по дереву, в первую очередь надо определиться, для какого типа работ она вам нужна. Для грубой шлифовки — выравнивания неровностей, перепадов по высоте — подходит один тип, под финишную шлифовку — доведение до идеала — другой тип. Причем обе задачи можно решить с использованием оборудования разного типа.
Даже Всем известную «болгарку» (УШМ) тоже можно использовать для шлифовки древесины. С функцией грубой шлифовки она справляется неплохо. Для болгарки есть специальные насадки для шлифовки дерева. Лучший вариант — лепестковые или тарельчатые круги с наждачной бумагой разной зернистости.
При шлифовке древесины наждачная бумага забивается, скорость работы снижается. Кроме снижения скорости есть еще один признак — запах горелой древесины. Сразу менять диск не обязательно, можно восстановить его работоспособность. Для этого на протяжении нескольких секунд шлифуем металл. Все налипшее — смола, древесные волокна, пыль — сгорает, поверхность очищается, скорость обработки снова повышается. Этот фокус, кстати, можно использовать и с другими шлифмашинами.
Но если есть возможность приобрести другой инструмент, использовать УШМ для шлифовки дерева не стоит.
Ленточная шлифовальная машинка, называется так из-за того, что наждачная бумага имеет форму ленты, непрерывно двигающейся при помощи роликов. Потому такая шлифовальная машина по дереву называется еще «бесконечной». Ленточная шлифовальная машинка по дереву предназначена для чернового и промежуточного выравнивания поверхности. Для доведения до идеального состояния нужна шлифовальная машинка по дереву другого типа. Причем для устранения длинных продольных царапин придется проводить ступенчатую шлифовку, несколько раз меняя зернистость — царапины остаются глубокие.
Чем хороша ленточная шлифовальная машинка по дереву? Она имеет хорошую производительность. Лента на ней установлена таким образом, что одним боком получается шлифовать вплотную к стене. В чем ее недостатки? Из-за конструкции не во все точки можно «достать». Например, углы, фасонные выемки, пазы и другие мелкие детали. Не всегда можно «подлезть» между двумя деталями (при обработке перил, например). Еще один недостаток — большая часть ленточных шлифмашин имеет солидную массу, работать ими на весу, ошкуривая вертикальные поверхности, сложно. Зато на горизонтальной плоскости — они самые производительные.
Орбитальная (эксцентриковая) шлифовальная машинка по дереву имеет круглую подошву с липучкой, на которую крепятся диски из наждачной бумаги. Диски такие же, как и для болгарки, так что они взаимозаменяемы. В подошве машины есть отверстия для удаления пыли. Пыль собирается в мешок, контейнер кассетного типа, практически все модели позволяют подключить строительный пылесос.
Эксцентриковые шлифовальные машины хороши при обработке изогнутых или профильных поверхностей — машинка небольшая по весу, шумит мало, ее легко контролировать, углом диска можно добраться до выемок, вырезок и т.п. При всем при этом, большие плоскости она также обрабатывает в хорошем темпе. При установке наждачной бумаги с крупным зерном может использоваться и для грубой и промежуточной шлифовки.
Недостатки этого типа машинок — невозможность обработки в углах. Круглая платформа туда просто не входит. Еще — по краям есть зона неуверенной шлифовки — вплотную к стене или вертикальной поверхности отшлифовать не получится.
Вибрационная шлифмашинка. Подошва вибрационной шлифовальной машины может быть прямоугольной или треугольной. Эта шлифовальная машинка по дереву применяется для чистовой отделки — под лакировку или покраску, но отличается низкой производительностью.
Вибрационная шлифовальная машинка по дереву с прямоугольной поверхностью позволяет обрабатывать большие площади, но с ее помощью не получается зашлифовать древесину возле вертикальных плоскостей и стен — она начинает биться о преграду. Треугольная в этом плане больше подходит для работы в углах и труднодоступных местах, но ее все равно плотно к стенке не подведешь.
Еще есть осцилляционный шпиндельный станок. Этот станок профессионального класса для качественного и быстрого шлифования криволинейных и радиусных кромок. Шпиндель с абразивной гильзой совершает осцилляционное вращательное движение, то есть не только вокруг своей оси, но и вертикальный ход вверх-вниз. Это позволяет более эффективно использовать абразивный материал, повышает производительность и качество шлифования
При таком выборе инструмента сложно выбрать, однако нужно исходить из того, для чего они вам нужны. Для работ по дому и строительства в идеале нужны две шлиф-машины — для грубой и чистовой отделки. Чаще всего применяется пара — ленточная+эксцентриковая.
А если вы планируете заняться изготовлением мебели, то без осцилляционной не обойтись.
При выборе имейте в виду, что любой инструмент делится на классы, которые отличаются рабочим ресурсом (и ценой). Так и шлифовальная машинка по дереву может быть бытовой или профессиональной.
Бытовые рассчитаны на непродолжительную непрерывную работу с перерывами. В основном, рекомендуют работать не более 3 часов в день, периодически делая перерывы по 15 минут.
Профессиональные модели рассчитаны на работу на протяжении 8-12 часов, перерывы нужны редко или не нужны совсем.
Основными параметрами при выборе шлифмашины по дереву являются мощность и скорость вращения.
Чем выше мощность, теи лучше качество и продолжительнее работы. Если вы любитель удалять старую краску, лак или въевшуюся грязь с предмета, то выбирайте модель мощностью 125 Вт. Профессионалам подойдет мощность 1,2 кВт. Такие модели оснащаются редуктором с высоким крутящим моментом, что гарантирует интенсивную и качественную шлифовку.
Что касается скорости вращения, то она определяет интенсивность обработки поверхности и зависит от цели. Черновую обработку по удалению старого краски, лака следует выполнять на малых оборотах от 500 до 1000 об/мин. Такие же параметры нужны при полировке предмета с лаковым покрытием, так как при оборотах более 1000 об/мин лак может начать плавиться. Но для для финишной полировки, как говориться до зеркального блеска столешницы, понадобятся самые высокие значения – 10 000 – 12 000 об/мин.
В наше время разнообразие мебели не ограничивается их дизайном и количеством модулей в мебельном гарнитуре. Главным отличием является материал изготовления, который нередко определяет не только внешний вид фасадов, но также качество и срок эксплуатации.
При выборе предметов интерьера, в частности мебели для дома часто возникает вопрос, что лучше – МДФ, ДСП, мебельный щит или массив дерева?
МДФ в русской интерпретации расшифровать нельзя. Это всего лишь звучание букв латинского алфавита MDF, являющихся аббревиатурой словосочетания «Medium Density Fibreboard». В переводе с английского фраза звучит как «древесно-стружечная плита средней плотности».
В состав МДФ включена мелкодисперсная стружка из древесины, измельченная до состояния муки, что обеспечивает плитам, в конечном итоге, идеально гладкую поверхность. Процесс производства предусматривает склеивание составляющих методом сухого прессования. В качестве связующего используется парафин или выделяемый при нагреве дерева лигнин. Данный фактор предполагает экологическую безопасность материала.
Плотность МДФ плит близка к аналогичному показателю древесины. В среднем она составляет от 720 до 870кг/м3.
Отличие ДСП от МДФ заключается, прежде всего, в использовании разного сырьевого материала в их производстве. Хотя оба вида плит относятся к группе древесно-стружечных материалов, их составляющие и производственные технологии не сходны друг с другом. От процесса изготовления зависят прочностные характеристики, экологичность и структура плит.
Аббревиатура ДСП расшифровывается как древесно-стружечная плита. Материал производится путем горячего прессования предварительно смешанных между собой отходов деревообработки, включающих: кору; щепу; опилки; остатки забракованных изделий и т.д.
К полученной массе добавляется клеевой состав, содержащий смолы и опасные для человека формальдегиды.
Внешнюю непрезентабельность ДСП плит улучшают путем шлифовки или ламинирования.
Несмотря на то, что МДФ лидирует по рассмотренным выше позициям, плиты ДСП до сих пор занимают больший сегмент мебельного рынка. Главным преимуществом древесно-стружечных плит является их низкая цена, поэтому производители продолжают изготавливать гарнитуры именно из этого материала, снижая, тем самым, себестоимость готовых шкафов. Нередко встречаются комбинированные варианты мебели, когда корпус выполняется из ДСП, а фасады – из МДФ. Такое решение позволяет изготавливать гарнитуры с улучшенным дизайном, делая их доступнее для большинства потребителей.
К достоинствам ДСП можно отнести:
• доступность выбора;
• податливость грубой механической обработке;
• относительную влагостойкость;
• звуко- и теплоизоляционные свойства.
Недостатки ДСП:
• формальдегидные смолы вызывают проблемы, связанные со здоровьем;
• «открытые» торцы способствуют насыщению плит влагой и последующему разрушению их структуры;
• повторное вкручивание шурупов не представляется возможным;
• тонкую декоративную обработку выполнить нельзя из-за рыхлости ДСП.
Достоинства МДФ:
• экологичность;
• долговечность;
• высокая плотность;
• сопротивляемость температурно-влажностным перепадам;
• влагоустойчивость;
• сохранение твердости при уменьшении толщины листа;
• более низкая стоимость по сравнению с древесиной;
• гладкая поверхность;
• возможность выполнения тонкой декоративной обработки.
Недостатки МДФ:
• высокая цена относительно ДСП;
• отсутствие налаженного производства в российских регионах.
Учитывая изложенное, в случае если материальная составляющая при покупке мебели для вас не является основополагающей, выбор следует остановить на массива дерева. Сэкономить же, сохранив внешнюю привлекательность гарнитура, поможет комбинированный вариант изготовления мебели. А именно – корпус из ДСП, а фасады из МДФ
Мебельный щит относится к категории износоустойчивых, качественных мебельных составляющих, текстура которых может быть разных оттенков. Их стоимость не так уж велика, если учитывать то, что речь идет о природном материале. Благодаря этому деревянные щиты крайне устойчивы к природным, а так же атмосферным изменениям. Используются для изготовления фасадов, дверей, а так же лестниц. Обладают высокими эстетическими показателями.
Большинство людей ошибочно предполагают, что мебельный щит изготавливается из отходов деревянной продукции или прессованной древесины. В основе его производства заложен процесс склеивания ламелей из дерева, которые в последующем проходят несколько этапов шлифовки поверхности. Мебель из мебельного щита относится к категории продуктов глубокой обработки.
Типов мебельных щитов всего несколько:
• сращенный — при его производстве используются сегменты ламелей, которые склеиваются между собой, такой щит на своей поверхности не имеет сучков и пороков.
• цельный (цельноламельный) — для его изготовления используется цельные ламели массива дерева, склеенные по определенной схеме. Такой щит может иметь мелкие сучки и дефекты.
Основные преимущества данных изделий:
• мебель действительно огромных размеров можно изготовить только из этого материала;
• клееный мебельный щит со временем не поведет. Каждая деталь будет компенсирована другой частью;
• стоимость подобного материала гораздо ниже, так как происходит достаточно глубокая обработка используемого сырья.
Вот поэтому мы начали изготавливать предметы интерьера из массива дерева и из мебельных щитов. Пока это не большие предметы, но в скором времени, я надеюсь, дойдём и до крупной мебели.
Заготовки для декупажа изготавливают как ручным методом – это как у меня, с помощью ручного электрооборудования (циркулярной, ленточной пилы, лобзика и т.д.) используя свои руки.
Второй метод, с помощью станков с использованием ЧПУ, например, метод лазерной резки, граверы – это сейчас самое простое изготовление, когда минимум усилий – все за тебя делает компьютер.
Не хочу обидеть лазерщиков! Ни в коме случае! Один раз я прибегала к помощи лазерщика, мне делали из фанеры логотип, и я очень довольна результатом и ценовой политикой изготовителя. Иногда руками не сделаешь, то что сделает лазер. Но я веду речь о заготовках, стандартных, которые используют декупажницы повсеместно, это коробки, шкатулки, чайные домики и т.д.
Объясню почему я не предпочитаю заготовки, изготовленные методом лазерной резки. Когда вы купили заготовку такую, «ларезную», то в процессе ее сборки вы обязательно столкнётесь с тем, что шипы либо очень туго входят в пазы, либо наоборот — слишком свободно. Это возникает из-за того, что толщина фанеры внутри одного листа может различаться на 0,5-0,6 мм, т.е. если указано, что толщина фанеры 3 мм, то на одном и том же листе в одном месте толщина может быть 2,7 мм, а в другом — 3,5 мм. Как пишут производители, такое различие толщины фанеры допустимо по ГОСТу. Соответственно лазерщики не знают, в каком именно месте листа какая будет толщина фанеры, и не смогут подогнать и толщину шипов и пазов на заготовке. А значит вам придется решать эти вопросы с помощью наждачной бумаги — ошкурить лишнюю толщину шипов с обеих сторон заготовки. А вот когда «шипы» свободно входят в пазы и после склейки в местах соединения видны щели, то их нужно зашпатлевать. Также, когда заготовка изготовлена методом лазерной резки, то на торцах заготовок возникают так называемые «ожоги», «запалы». Их можно убрать с помощью наждачной бумаги с мелким зерном. Поэтому я предпочитаю заготовки, изготовленные ручным способом, которые не нужно потом «подгонять» и доводить до ума. Их сразу распиливаешь, склеиваешь для дальнейшего декорирования.
Сейчас великое множество производителей заготовок – из фанеры, из массива дерева, из мебельного щита, из МДФ и т.д. Об этих материалах поговорим позже.
Заготовки из МДФ. Они очень гладкие и удобные для декорирования. Обратная сторона МДФ шероховатая фактурная. Обрабатывать такую поверхность перед декорированием рекомендуется шкуркой с размером зерна 100-120.
Очень часто производители заготовок пишут, что заготовка выполнена (изготовлена) из влагостойкой фанеры. Скажу так, влагостойкость в данном случае относится не к тому, что во время перепадов влажности и температуры, фанеру не будет «вести», т.е. она не будет деформироваться. Будет, и возможно, особенно у нас!
Фанера — это слои шпона, склеенные между собой. Фанеру, которая у нас продается на рынке в Южно-Сахалинске изготавливают в Китае, и в России.
Под влагостойкостью в данном случае подразумевается, что при попадании фанеры в воду слои шпона, из которых склеена фанера, не разойдутся и фанера не развалится на слои.
Помните, что фанера может деформироваться даже при попадании в другое помещение, с другим уровнем влажности и температуры. Это может произойти так же во время ее транспортировки.
Заготовки из массива — самые дорогие заготовки для декупажа. Делаются из липы, березы, ольхи, сосны. В продаже чаще всего встречаются уже склеенные, готовые к работе основы. Но с массивом есть тоже нюансы:
1. Если массив был плохо просушен или заготовка неправильно хранилась, то со временем появятся трещины, причём в самых неожиданных местах.
2. Дерево может рассохнуться, опять же — трещины гарантированы.
3. Для заготовок производители нередко берут некондицию — доски с сучками. И вот когда вы загрунтуете, «пролачите» декупаж — сучек разбухнет и выпадет, оставив дырку. Иногда такое бывает. Поэтому смотрите, в интернет-0магазинах, что покупаете, спрашивайте производителя.
4. Любую деревянную поверхность нужно тщательно грунтовать и зашкуривать, убирая волокна, поднимающиеся от влаги.
5. Заготовки из массива ощутимо дороже МДФ и фанеры.
Финишная обработка предмета. Что это такое? В большинстве случаев это означает нанесение покрытия – лака или воска на декорируемый предмет, который уже прошел все процессы декорирования и нужно закрепить результат для его сохранения в будущем.
Периодически на мастер-классах я слышу, что многие используют одновременно и лак, и воск для финишной обработки декорируемой поверхности. Приглушают глянцевый блеск лака именно воском.
Я, например, с этим не согласна. Зачем совмещать два финишных покрытия одновременно? Речь идет о том, когда на лак наносят воск, а не о том, когда на внешнюю сторону предмета лак, а внутри — воск.
Например, можно покрыть воском шкатулку или сундук, или комод в спальне, но если речь идет о предмете, который часто будет попадать в руки, тем более, если это все будет происходить на кухне или в ванной, то однозначно следует применять лак. Кроме того, при попадании воды может остаться белесый след на предмете, покрытым воском. А если Вы вощите столешницу или обеденный стол, то всегда используйте подставки под горячее, в противном случае останутся следы и предмет будет испорчен.
Раньше всегда вощили именно дорогие предметы интерьера, за которыми был специальный уход, фактически, как за собственной кожей. Если Вы использовали воск на предмете, который часто берется в руки и подвергается воздействию, то имейте в виду, что его нужно периодически вощить, хотя бы раз в полгода.
Да, воск тоже, одно из финишных покрытий, используемое с целью защиты деревянных поверхностей от разрушения и продления срока их эксплуатации.
Воск используется в естественном виде или в форме специальных смесей. Используется мягкий воск, твёрдый воск и жидкий воск.
Мягкий воск придаёт деревянным поверхностям гладкость и обеспечивает нужный оттенок древесной текстуре.
Твердый воск предварительно разогревают, чтобы сделать материал для дерева более мягким, а нанесение – более качественным. А вот все уголки, резьба, фаски пропитываются жидким воском с максимальной эффективностью. При использовании жидкого воска для дерева его наносят кистью, исключительно в направлении волокон.
В качестве декоративного покрытия воск используется очень часто. Сегодня великое множество производителей воска. Я использую несколько марок производителей воска.
Как правило, я воск наношу равномерно на всю поверхность безворсовой тканью или круглой кистью из щетины, чаще тканью. Обычно, достаточно 1-2 слоя. После нанесения воска на поверхность необходимо подождать минимум час для того, чтобы он впитался. Далее удаляем излишки, которые могут портить внешний вид поверхности. Дерево после такой обработки будет иметь приятную матовую текстуру. Для того чтобы придать ему блеск, необходимо повторить процедуру нанесения воска еще раз. В таком случае воск практически не впитается в дерево, а останется на его поверхности в виде тоненькой пленки. Данный слой не требует удаления, его полируют с помощью безворсовой ткани. Полное становление воска происходит до 20-30 дней
Чтобы придать изделию эффект благородной старины я использую цветные воски поверх слоя прозрачного воска, убрав излишки мягкой тканью, оставляя цветные воски только в углублениях. Чем плотнее нанесен слой прозрачного воска, тем легче снять излишки цветного.
Если вы решились все-таки зарегистрировать деятельность и думаете быть ИП или ООО, то в сети интернет много разной информации. Я выбирала между ИП и ООО не долго. С одной стороны, ИП и ООО — это самые распространенные формы бизнеса, но и они имеют между собой много отличий. ИП — физ. лицо, а ООО — это организация.
ИП — это человек, который зарегистрировался в качестве предпринимателя. У ИП нет отдельного имущества, поэтому ИП отвечает по своим обязательствам перед кредиторами всем своим имуществом и личными вещами.
ООО — отдельное юридическое лицо, со своими правами, обязанностями и имуществом. Обычно, в случае банкротства ООО рискует только уставным капиталом (минимум 10 000 рублей). Но на самом деле риск больше (государство предусмотрело субсидиарную ответственность: при банкротстве компании рассчитаться по долгам придется директору и собственникам. Личное имущество удастся сохранить, только при наличии доказательства, что действовали в интересах организации. Логика простая — банкротство допустили сами собственники, поэтому им придется взять на себя обязательные платежи).
Законом установлен список имущества, которое взыскать не смогут: единственное жилье; одежду, обувь и предметы домашней обстановки; продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума; другие вещи, необходимые для жизни.
ИП может свободно распоряжаться выручкой, а учредитель ООО получает дивиденды
Организация может приостановить деятельность без затрат.
Еще момент, если вы собираетесь вести бизнес в одиночку — вам подойдет ИП. Предприниматель может работать без сотрудников и за все отвечать самостоятельно. А вот чтобы открыть своё дело с друзьями, придется регистрировать ООО. Тогда в долю можно взять до 50 человек. ООО не может работать само по себе, как минимум должен быть один сотрудник, который координирует деятельность — директор. Им может стать кто-то из собственников или сторонний сотрудник.
Раз я сама себе и начальник, и столяр, и декоратор, и бухгалтер, то естественно, я выбрала ИП. Поэтому я пишу «с колокольни» ИП.
Есть в городе куча фирм, кто за плату (в 2015г. было 1000р. — 1500р.) подготовит за вас все документы и вам останется только их отнести в налоговую. Я считаю, что снять копии документа – паспорта, ИНН и заполнить заявление указанием видов ОКВЭД (это виды деятельности, которыми вы будете заниматься, они берутся из классификатора — ранее ОКВЭД2001, сейчас ОКВЭД2), это слишком простая задача и платить за это нет смысла. А вот если ООО решили, то там без юридической помощи не обойтись.
Для небольшого дела и начинающего стартапа отлично подойдет ИП. Помните и о том, что из ООО вывести прибыль значительно сложнее и дороже, нежели ИП.
Я заполнила в электронном виде документы и отнесла их в налоговую. На тот момент я решила одновременно зарегистрировать ИП и оформить патент. Налоговая начала говорить, что нельзя одновременно ничего сделать типа, программа не позволяет, вранье, по закону это все можно и технически тоже. Я пришла к выводу, что они ленятся и все. После волшебных «шпинделей» в адрес налоговой, а мне пришлось писать в вышестоящие органы, они зарегистрировали мне одновременно и ИП, и патент. Так что 31.08.2015г. я стала ИП, вот уже как два года.
Обязательно при регистрации ИП вы пишите заявление о переходе на ту или иную систему налогообложения, в противном случае вас оставят на обычной системе налогообложения, а это лишние расходы и «заморчоки» в виде НДС, налога на имущество и т.д. Все сугубо индивидуально и зависит от вашего рода занятия.
Еще важный момент для Сахалинцев. Нашим Сахалинским законодательством (и за это губернатору, спасибо) установлено, что если вы вновь зарегистрированный ИП и выбрали систему налогообложения УСНО, патент, то, внимание, вы два года не платите за этот патент или налог. Ведь круто, не правда ли??
Выдержка из закона «Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и применяющих патентную/упрощенную систему налогообложения, в отношении следующих видов предпринимательской деятельности..» и далее перечисление, смотрите закон (для патента) Сахалинской области от 22.10.2013 N 100-ЗО и приложение к нему, в котором будет размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода..» Внимание эти суммы устанавливаются каждый г од и от них зависит сумма патента к оплате. Для УСНО другой закон с перечислением видов деятельности.
Когда заполняете документы на регистрацию ИП вы выбираете код вида предпринимательской деятельности из ведомственного ФНС России классификатора видов предпринимательской деятельности, в отношении которых законом субъекта Российской Федерации предусмотрено применение патентной системы налогообложения (КВПДП) (далее Классификатор) утвержден приказом ФНС России от 15.01.2013г №ММВ-7-3/9@. Сразу отмечу, что я сначала указала несколько ОКВЭД – один основной и четыре дополнительных, а потом, по прошествии года, я поняла, что надо указать больше видов.
Кстати, не ради рекламы, а просто потому, что удобно, через электронный сервис (Контур Эльба) можно бесплатно произвести регистрацию ИП. И они дают в подарок год пользования их сервисом. Эльба максимально упрощает бухучёт, не приходится думать о проводках и счетах, а отражать в сервисе понятные операции: оплату поставщику, передачу товара, выдачу зарплаты. О бухгалтерии поговорим в следующий раз. Если не понятно что-то спрашивайте ))
Меня часто спрашивают зачем я оформилась как ИП, оформила статус ремесленник? Ведь можно сидеть тихо, дома, зарабатывать и не платить налоги? Да, можно, и кого- то этот вариант устраивает, и подходит, если не собираетесь сделать это своим источником дохода.
Я хотела всегда работать на себя, я амбициозна, уверена в себе, но в рамках разумного, без этого, я считаю, нельзя начинать ни одно дело. Но и излишняя самоуверенность тоже плохо.
Сразу попрошу, те, кто считает handmade пустым занятием, не приносящим удовольствие и доход, а также считающих, что платить налоги государству глупо, пожалуйста, не пишите комментарии и Ваши умозаключения.
Я пишу тем, кто хочет зарабатывать handmade и выйти на уровень выше, чем просто рукодельница, сидящая дома. Кто хочет создать, например, свой бренд, чтобы изделия узнавали и хотели приобретать. Мой опыт, на моём примере, для моего города и региона. Возможно, у вас в городе так же, и о нюансах вы узнаете в администрации вашего города. В Южно-Сахалинске это Департамент экономического развития, отдел поддержки предпринимательства.
Сразу скажу, что для молодых людей, оформленных в качестве ИП, и вновь зарегистрированных ИП, есть субсидия предпринимателям из числа молодежи, и другие механизмы муниципальной финансовой поддержки. В центре занятости, я знаю, на startup выделяют деньги и их реально получить. Только нужно не лениться и приложить усилия. Но когда я стала ИП мне было не 25 лет ))), и узнала о финансовой поддержке для вновь зарегистрированных ИП поздно.
Статус индивидуальный предприниматель я оформила в 2015 году, не только для того, чтобы делать отчисления в пенсионный фонд, но и не прерывать мой трудовой стаж, так как я ушла из банковской сферы, в которой проработала более 15 лет. Также официальное открытие ИП (ООО) позволяет:
1. официально давать рекламу о себе и своем деле, потому, что фирмы, оказывающие рекламные услуги, заключают договора и работают официально.
2. не бояться, что к тебе придут с «контрольной закупкой», и потом выкатят «счет» в виде штрафа за скрытые доходы получаемые, без регистрации в качестве ООО или ИП. Учитывая, что в 2017 году южносахалинцам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, но оказывающим физическим лицам услуги на дому, предложили подать в налоговый орган (независимо от регистрации по месту жительства) уведомление об осуществлении (прекращении) деятельности по оказанию данных услуг. Пока это носит рекомендательный характер, но кто знает, что будет потом. С нашим государством все может быть, и, причем, внезапно.
3. участвовать в ярмарках и выставках городского и областного масштаба, а это своего рода бесплатная реклама;
4. получать финансовую поддержку в виде субсидии, например, субсидия на участие в выставочная-ярмарочных мероприятиях (до 90% затрат), но для мероприятий, которые проводятся официально в городском и областном масштабе и для лиц, зарегистрированных в качестве юридического лица или ИП.
Я долго выбирала систему налогообложения. Сначала была на патенте, так как оказывала услуги по обучению декоративным техникам. Потом, перешла на УСНО.
Сразу могу сказать, что каждый выбирает систему н/о сам, в зависимости от вашего вида «рукоделия». Под патент подходит достаточно много видов рукодельного бизнеса, при котором не надо сдавать отчётность в налоговую, а достаточно лишь раз в год оформлять патент, и заплатить за него в рамках, установленных государством (муниципальным образованием) сумм. Для каждого города свои лимиты, смотрите все в консультанте или спрашивайте в отделе поддержке предпринимателей в вашем городе.
Если Вы оформились как ИП, работаете на себя и у вас нет наёмных работников, то вы платите отчисления за себя в пенсионный фонд, в 2017 году это 27 990р. Только за себя. Платите или в конце года, полной суммой, или ежеквартально, авансом. Последний вариант в свою очередь удобен, и позволяет планировать свои расходы в течение года и не переплачивать налог, например, УСН (6%), если конечно у вас в год определённая сумма дохода, не превышающая, например, 300 000 р. Если сумма годового дохода более 300 тысяч, то платите еще сверху 1% от суммы превышения.
Таким образом, сумма налогов, которую вы будете платить государству зависит только от вашей осведомленности и образования в области налогообложения, бухгалтерии и права, потому что есть реальные легальные законные способы минимизации налогов и расходов, это я вам как финансист и риск-менеджер со стажем говорю.
Статус ремесленника даёт практически все тоже самое, не только возможность участия в городских и областных торгово-ярморочно-выставочных мероприятиях и заявить о себе, но и, самое главное, возможность получать субсидии. Субсидия на осуществление деятельности в области ремесел, народных художественных промыслов позволяет получить возмещение до 90% затрат на материалы и прочие расходы на приобретение оборотных средств. Есть субсидия для «ремесленника» на приобретение оборудования.
По поводу субсидии, как ее получать, и через что мне пришлось пройти для этого — отдельная тема для разговора.
Из разговора с сотрудниками администрации города (отдел поддержки предпринимательства) скажу одно, они очень заинтересованы в том, чтоб статус ремесленника оформили как можно больше «рукодельников» потому что деньги, заложенные в бюджете для этого нужно осваивать, и если нас будет больше, то и помещение можно найти из муниципального фонда и любую другую поддержку и т.д.
Для включения в реестр субъектов ремесленной деятельности нужно представить самостоятельно в Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия следующие документы:
— заявку;
— заключение Ремесленной палаты, подтверждающий статус субъекта ремесленной деятельности;
— выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащую сведения о видах экономической деятельности хозяйствующего субъекта.
Вот заключение и дает ремесленная палата по месту вашего нахождения. и с этим заключением идете в Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия.
Но сами понимаете, никто не будет помогать людям, которые не хотят сделать ничего для этого, которые не хотят оформить статус ИП, ООО, ремесленник, работать официально. Решение за каждым. Нюансов много, е реклама, и договоры с контрагентами и т.д., и не все так быстро и легко, но оно стоит этого!
Что выбрать ИП или ООО, если хотите узнать, пишите, я напишу потом.
Буду рада единомышленникам, пишите!
Источник
