Демонтаж старых полов ламинат

Демонтаж ламината без повреждений для повторной укладки

При выборе способа укладки ламината, мало кто думает о том, что его придется разбирать. А вот зря. Покрытие это тем и хорошо, что его можно перекладывать, заменять только одну или несколько поврежденных досок, использовать снова в том же помещении или в другом. О том как разобрать ламинат, как сделать это с минимальными повреждениями — читаем дальше.

Можно ли повторно использовать

Ламинат хорош тем, что это модульное покрытие с замковым типом соединения. То есть, его можно разбирать и собирать. А можно ли его снова уложить? Если разобрать ламинат без повреждений, то почему нет? В той же комнате — вообще без вопросов. Надо будет только знать с каких плашек начинался он и заканчивался. Поэтому при разборке их подписывают. В других помещениях повторно использовать ламинат тоже можно. Но комната в таком случае должна быть меньше по площади. Или нужны несколько пачек из той же партии, оставленных специально.

А как разобрать ламинат и не повредить замки? В общем-то, это несложно, но степень успешности зависит от качества. Если замки хорошие, они выдерживают несколько циклов сборки/разборки. Лучшие рассчитаны на 10 и больше «переборок». У них замки обработаны специальным составом (силикон для стыков ламината), который улучшает скольжение. Такой ламинат очень редко скрипит, легко собирается и не менее легко разбирается. Но это те марки, которые «бюджетными» не назовешь.

Можно повторно использовать ламинат или нет, зависит от качества замков и самого покрытия, а также от того, насколько аккуратно его разобрали

Более-менее нормальный ламинат рассчитан минимум на 4 разборки. При работе с ним надо быть предельно осторожным, ведь МДФ основа — просто прессованная бумага. При эксплуатации замки трутся друг о друга, появляется бумажная труха. На нее попадает влага и получается паста, которая замки как бы склеивает. При разборке ламината в таком случае, важно нанести минимальные повреждения. Если будут хоть частично целые шип и паз, можно будет покрытие повторно уложить. Правда, уже с применением клея и это будет последняя укладка.

Но повторное использование и разбор без повреждения замков, возможны только, если при укладке стыки не проклеивали. Если был использован клей или герметик, то при демонтаже замки будут повреждены.

При разборке ламината с замками типа lock, свободный край можно приподнимать довольно высоко и двигать его вниз-вверх, и одновременно тянуть назад

Итак, если хотите повторно использовать ламинат, главное разобрать его без повреждений или с минимальным их количеством. Весь вопрос в том, как разобрать ламинат и не повредить замки. Сложного ничего нет, но есть некоторые приемы, которые лучше знать до начала работ.

Принципы разборки покрытия из ламината

Перед тем как разобрать ламинат, осмотрите его замки. Или вспомните какого они типа: LOCK или CLICK. От этого зависит то, как вам надо будет разъединять плашки. Если замки типа «Клик», доски надо при разборке приподнимать и только потом тянуть. Если типа «лок» (называют еще прямые), то надо больше тянуть в сторону, а приподнимать на минимальную высоту, иначе сломаете выступ. Посмотрите на картинку. Это поможет понять, как вам надо действовать.

На ламинате замки бывают двух типов: прямые (lock) и фигурные (click)

Принцип разбора ламината прост — надо аккуратно вынимать планки или целые ряды. Тут уж у кого как получается. Иногда проще снимать ряд, а потом вбок сдвигать планки в ряду, разбирая его таким образом.

Когда пытаетесь разъединить планки, можно слегка похлопать по замку. Как уже говорили он при эксплуатации «прикипает». Такие мелкие похлопывания не разрушают замки, но способствуют тому, что они разъединяются. В то же время надо двигать чуть-чуть вверх-вниз тот ряд, который пытаетесь отсоединить. Это снова-таки разъединяет замки. Но движения с малой амплитудой и небольшим усилием. Приложив значительные усилия можете сломать.

Чего делать нельзя? Если разборка идет туго, так и хочется в щель что-то засунуть и отжать неподатливые плашки. Вот этого делать точно не стоит. При таком действии вы повредите верхнюю ламинированную часть. Тут точно будет вмятинка или задир. И при повторной сборке ее будет видно. Отремонтировать поверхность ламината до какой-то степени можно, но зачем? Если без этого можно обойтись.

При укладке приходится первую и последнюю плашку в ряду подрезать. При разборке ламината их надо подписать, иначе потом не соберете

В общем, это все, что можно рассказать о том, как разбирать ламинат. Есть еще частности, которые помогут затем в процессе сборки. Например, крайние планки в рядах надо подписывать. Дело в том что в каждом ряду в начале и в конце стоят обрезанные доски. Между ними — одна или несколько целых. При разборке подписываем крайние — подрезанные, а целые и неповрежденные складываем в стопку. Нам без разницы какая куда потом попадет, если вы будете перекладывать ламинат заново. А края важны. Иначе покрытие не соберете. Можно, кстати, писать ряд и сторону — справа или слева.

Порядок действий

Чаще всего разобрать ламинат надо для замены поврежденной доски или нескольких штук. Как правило, находятся они посередине помещения — в самой нагруженной части. Все неприятности обычно случаются тут. Нужно ли обязательно снимать ламинат полностью, рядами? Да, если вы делаете это в первый раз, то именно так и надо действовать. Опытные мастера, возможно, смогут разобрать покрытие лишь частично, но новичкам лучше не рисковать. И рядами-то разобрать не повредив замки непросто, а вынимать поодиночке в разы сложнее.

Как разбирать ламинат: аккуратно, не прилагая сверхусилий

Итак, в каком порядке разбирать ламинат:

• Убираем мебель.
• Снимаем плинтуса, демонтируем порожек.
• Разбираем первый ряд или последний. Тут как раз не особо важно, хоть техника немного меняется. Если это последний ряд и плашки обрезаны по ширине, откладываем их отдельно и каждую подписываем. Комната вряд ли имеет идеальную геометрию, так что подрезка может быть разной и положение каждой плашки важно. Если разбираете с первого ряда и доски в нем целые, без подрезки по ширине, то подписать нужно только крайние — первую и последнюю.
• Разбираем последующие ряды, не забывая подписывать крайние доски.

О том как разобрать ламинат, в каком порядке действовать, вроде все. Есть еще сложные моменты, о которых надо рассказать отдельно. Например, как снять первый ряд. Он у стены и приподнять его не так просто. Или как быть, если плашки прижаты дверной коробкой.

Снимаем первый ряд

Разобрать ламинат в первом ряду сложнее всего. В том плане, что ухватиться за край совсем непросто. Это тот случай, когда можно использовать какие-то крючки. Их можно подсунуть в температурный зазор, который оставляли по периметру. Пальцами туда не подлезть.

Демонтаж ламината начинаем с первого или последнего ряда

Когда сможете ухватить за край первый ряд, приподнимайте его и тяните вверх, двигая вверх/вниз. С замками типа lock это рискованно, но другого способа нет.

Как аккуратно снять ламинат под дверью

Часто двери устанавливают после того, как настелен ламинат. В таком случае демонтировать эти плашки сложно — на них опирается дверная коробка. Если есть порожек, то есть и зазор. В этом случае можно попробовать выбить покрытие из-под косяка. Берем отрезок ламината и молоток. Отрезок упираем в край доски со стороны зазора в дверном проеме, бьем по нему молотком.

Как аккуратно разобрать ламинат под дверью: попытаться его выбить

Если это возможно, доска сдвигается. Нет — она сломается. Это произойдет обязательно, если дверной блок установлен на ламинат и на него опирается. Если это так, вы знаете это точно, проще взять УШМ и хорошим режущим диском вырезать тот участок плашки, который зажат. Дальше приподнять доску и вынуть из замка.

Как разобрать ламинат при сплошном настиле без порожков

Как разобрать ламинат, если он уложен без порогов? Собственно, выхода два. Первый — разбирать от конца или от начала до нужного места. Долго. Да. Зато все целое будет (скорее всего). Второй способ — распилить плашки в дверном проеме. Потом стык ламината закрыть дверным порожком, стыковочной планкой, любым другим способом.

Есть и еще один вариант. Если надо только заменить одну ламинатину, ее можно вырезать. Если есть дисковая пила, можно с ее помощью. Надо только выставить небольшой ход, равный толщине ламината. Если не помните, заменять можно в любом месте, где есть простой доступ к краю. Нет такого оборудования? Можно при помощи дрели и стамески. Дрелью делаем отверстия в ряд на небольшом расстоянии друг от друга. Делаем что-то похожее на букву Н, но большого размера. Стамеской вырубаем часть, а затем разламываем доску. Тут важно не повредить прилегающие доски и не сильно разрушить основание.

Замена доски ламината без разборки пола. Элемент, который надо заменить, просто разрушаем любым доступным методом. Важно не повредить ближайшие ламинатины и основание

Но уложить целую взамен не получится. У нее надо будет отрезать замок, а зафиксировать ее придется на клей или силикон. Вроде, неплохой выход, но как поведет себя покрытие, если в нем появится неподвижный островок — предсказать тяжело. Скорее всего, будут проблемы в виде вспучивания швов, скрипа и т.д.

Источник

Демонтаж старых полов: секреты успешного ремонта

Демонтаж старых полов может выполняться не только во время осуществления капитального ремонта в квартире или доме, но и в случае потери эстетических и эксплуатационных качеств покрытия. Существуют некоторые полезные рекомендации, благодаря которым можно выполнить точечный или локальный ремонт покрытия в кратчайшие сроки. Все они подробно изложены в данной статье.

Деревянный пол со временем начинает издавать неприятный скрип, теряет привлекательный внешний вид, поэтому требует замены

Причины демонтажа старого деревянного пола в квартире

Деревянный пол имеет длительный период эксплуатации, который может составлять более 50 лет. Однако со временем такое покрытие начинает издавать неприятный скрип, теряет привлекательный внешний вид. От постоянного воздействия влаги в недостаточно отапливаемом помещении может образоваться грибок. В таком случае пол нуждается в демонтаже.

При укладке ламината или паркета нужно иметь ровное основание, старое покрытие это не обеспечивает, поэтому выполняется его демонтаж

При укладке ламината, паркета или другого материала необходимо создать определенные условия, главным из которых является организация ровного основания. Старое покрытие не справится с этой задачей, поэтому выполняется его капитальный ремонт или стяжка по деревянному полу.

Причины демонтажа деревянного пола могут быть самые разные, из них можно выделить следующие:

• обустройство нового напольного покрытия;
• потеря привлекательного внешнего вида и большой износ деревянного настила;
• высокий уровень влажности в помещении, что требует выполнения мероприятий по борьбе с плесенью;
• механические повреждения или гниение деревянных досок пола;
• неприятный скрип и провалы в некоторых местах, возникающие во время передвижения по поверхности;
• деформационные изменения поверхности пола;
• разрушение деревянных досок насекомыми;
• использование некачественных материалов и допущение ошибок при укладке напольного покрытия.

Полезный совет! При отсутствии достаточного бюджета для полной замены напольного покрытия можно выполнить ремонт «играющих» половиц.

Если старое покрытие нет надобности сохранять в целом виде, для удобства демонтажа его можно распилить

Определить процесс гниения деревянных досок можно путем постукивания о пол молотком в разных местах. Если звук глухой, элемент поврежден и нуждается в замене. Полный демонтаж пола выполняется тогда, когда такой звук издается в любом месте покрытия при ударе молотком.

Варианты демонтажа деревянного пола в доме

Деревянные полы своими руками можно демонтировать двумя способами, что зависит от ожидаемого итогового результата.

Первый вариант предполагает быстрый демонтаж без сохранения целостности элементов покрытия. Данный способ используется в случае абсолютной непригодности пола. Такой метод также необходимо применять в случае крепления деревянных элементов на клей или длинные гвозди. Аккуратно снять доски при такой фиксации не получится.

Второй вариант предусматривает демонтаж досок с сохранением их целостности. Данный метод используется при планировании повторного устройства полов в квартире, а также при необходимости устранить ошибки, допущенные при укладке покрытия. При выполнении работ по второму способу рекомендуется пронумеровать все доски. Это необходимо для облегчения повторного монтажа покрытия, поскольку доски легко будут стыковаться между собой. Такой вариант также используется в случае прогибания пола. Для устранения данного недостатка достаточно добавить несколько лаг под доски, обеспечив шаг между ними не более 50 см.

Перед тем как убрать старое покрытие, необходимо полностью освободить помещение и очистить пол от мусора

Работа начинается с конца комнаты вблизи дверного проема: посредством монтировки поддевают доски. Такой прием позволит максимально удобно и быстро убирать появляющийся мусор. Процесс демонтажа пола из доски выполняется аккуратно, без применения грубой силы. Следует помнить, что под полами могут проходить инженерные коммуникации. В старых домах можно обнаружить неиспользуемые вентиляционные шахты, которые рекомендуется очистить и ввести в эксплуатацию.

Полезный совет! Непригодные доски для удобства утилизации лучше распилить, а не ломать, что может привести к появлению заноз.

Способы ремонта полов в квартире: подробное описание

Дощатое покрытие пола в квартире может прослужить не менее 30 лет. Для первых этажей этот срок снижается как минимум на 10 лет. Самым распространенным вариантом ремонта пола на лагах в квартире является выбраковка и замена отдельных половиц. Такой точечный ремонт целесообразно использовать, если количество непригодных досок составляет не более 15% от их общего числа.

Данный процесс выполняется в случае отсутствия на полу признаков поражения насекомыми или грибком, наличия следов конденсата, удовлетворительного состояния лаговой системы. Такой способ позволяет выполнить утепление пола без демонтажа старого пола.

При отсутствии достаточного бюджета для полной замены напольного покрытия, можно выполнить ремонт «играющих» половиц

Процесс начинается с выбраковывания досок, которые подлежат замене. Между ними прорезаются боковые швы. Затем половица освобождается от гвоздей и извлекается.

Полезный совет! Через образованное отверстие выполняется осмотр состояния лаговой системы и определяется потребность в ее ремонте.

Далее следует уложить на деревянный пол заранее подготовленную и обработанную антисептическим средством заплату с зазором 1 мм, что необходимо во избежание появления скрипа покрытия после образования влажности в помещении. В шпунтованных досках предварительно подрезается нижняя кромка паза-замка. Закладки фиксируются с помощью гвоздей 60-70 мм, которые забиваются наискосок.

Как сделать пол в квартире без демонтажа деревянного покрытия

Если в напольном покрытии имеются отошедшие или прогнувшиеся половицы, их ремонт осуществляется посредством забивания в новых местах гвоздей под углом 60-70 градусов. Однако такого ремонта хватит на 2-3 года. Спустя некоторое время под воздействием постоянной умеренной нагрузки шляпки гвоздей будут подниматься. Их придется загонять обратно.

Если в напольном покрытии имеются прогнувшиеся половицы, их ремонт осуществляется посредством забивания гвоздей в новых местах

Причиной прогиба доски в центральной части может послужить разрушение лаговых балок под половицами. В таком случае ремонт деревянного пола в хрущевке осуществляется посредством использования опорных штифтов. Для этого определяется линия прохождения лаговой балки под половицей. Далее выполняется отверстие диаметром 20 мм, которое не должно совпасть с данной линией.

Чтобы обеспечить качественное выравнивание доски, качающуюся половицу следует разгрузить. В отверстие забивается деревянный штифт, кончик которого должен достать до бетонного пола. Благодаря такому ремонту половица приобретает дополнительную опору, которая может выдержать любую мебель.

В случае сильного проседания пола необходимо снять доски и выполнить восстановление лаговой системы. Для этого можно заменить некоторые элементы на новые или осуществить нашивку на боковые поверхности дополнительных досок. На данном этапе можно выполнить дополнительное утепление старого деревянного пола без демонтажа лаговых балок. Материал укладывается в пространство между элементами.

В случае обнаружения сшитых лаговых балок, которые опираются на кирпичные столбики, вся система разбирается и восстанавливается заново с выкладкой кирпичей на кладочный раствор.

В случае сильного проседания пола необходимо снять доски и выполнить восстановление лаговой системы

Как сделать в квартире пол без демонтажа деревянного основания

Продлить срок службы деревянного пола можно с помощью бетонной стяжки. Поверхность станет прочной и ровной, на нее можно будет уложить любое напольное покрытие. Стяжка выполняется по определенной технологии с учетом особенностей древесной основы. Процесс заливки осуществляется по принципу несвязной стяжки, которая исключает возможность возникновения деформаций.

Для хорошего взаимодействия бетона и дерева деревянную поверхность следует обработать грунтовкой и покрыть прочной гидроизоляционной пленкой. Чтобы исключить вероятность проседания стяжки или излома в слабых местах, в кладочную смесь следует добавить пластификаторы, которые придают раствору хорошую текучесть, пластичность, прочность и водонепроницаемость.

Важно! Не допускается устройство бетонной стяжки на деревянный пол без создания прослойки гидроизоляционного покрытия.

Технология заливки наливного пола на деревянное основание начинается с подготовки поверхности, заключающейся в обнаружении слабых мест, которые следует устранить. Все имеющиеся щели заделываются герметиком или монтажной пеной. Затем на поверхность наносится грунтовка в два-три слоя. На следующем этапе выполняется разметка нулевого уровня, определяется толщина стяжки.

Продлить срок службы деревянного пола можно с помощью бетонной стяжки

Дальнейшие мероприятия связаны с обустройством гидроизоляции. К стене необходимо прикрепить демпферную ленту, ширина которой должна на 1 см превышать высоту стяжки. Далее укладывается гидроизоляционная пленка с нахлестом 8-10 см и с заходом на стены на 15 см. На данном этапе можно выполнить утепление старого деревянного пола пеноплексом без демонтажа.

Важно! Укладка пленки должна осуществляться с предельной осторожностью, чтобы исключить даже малейшие повреждения структуры материала.

Сверху заливается первый слой бетона без маячков. Далее укладывается армирующая сетка, устанавливаются маячки, после чего наносится второй слой смеси. Вместо армирующей сетки можно использовать фиброволокно, которое добавляется в готовый раствор. Материал способствует укреплению бетона по всем направлениям, исключая вероятность расслаивания и появления трещин.

Последовательность выполнения демонтажа деревянного пола в доме

Перед тем как убрать старый пол, необходимо полностью освободить помещение и очистить пол от мусора. Далее следует подготовить необходимые инструменты: молоток с гвоздодером, монтировку, шуруповерт, топорик, электролобзик, лопату, ножовку, клещи, кувалду, стамеску, отвертки. В обязательном порядке нужно приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз. Работы рекомендуется выполнять в перчатках для исключения риска появления заноз.

Демонтаж старого пола начинается с удаления плинтусов

Демонтаж старого пола, цена которого составляет в среднем 280 руб./м², начинается с удаления плинтусов, расположенных по периметру помещения вдоль стен. Чтобы не повредить данный элемент, его демонтаж проводится с конца, с места расположения последнего гвоздя, который поддевается с помощью фомки. Таким же образом выполняется отсоединение плинтуса в каждой точке крепления. Цена демонтажа старых полов не включает стоимость услуг по удалению плинтуса.

Полезный совет! Для дополнительной защиты плинтуса от вмятин под рабочий инструмент следует подложить кусочек фанеры, доски или щепку.

Для удаления пластикового плинтуса необходимо снять защитную планку, открутить крепежные элементы и отделить изделие от стены.

Далее выполняется непосредственно процесс демонтажа деревянного пола в частном доме или квартире. Вдоль одной из половиц, которая вплотную примыкает к стене, по ее центральной части осуществляется пропил с помощью лобзика, циркуляционной или обычной пилы. В данное отверстие вставляется фомка для поддевания одной из половинок доски, которая впоследствии вынимается. Затем удаляется вторая часть распиленной половицы.

Чтобы не повредить плинтус, его демонтаж проводится с места расположения последнего гвоздя

Для других досок выполняется пропил лобзиком в направлении, перпендикулярном относительно снятой половице, разделяя элементы на секции по 30-60 см длиной. Такой процесс осуществляется, если доски не требуется сохранить в целостном виде. После удаления одного элемента приступают к демонтажу следующего.

Полезный совет! Если фомка не может войти в пропиленное отверстие между доской и основанием, ее необходимо вколотить с помощью молотка.

Если доски требуется сохранить, каждый элемент следует поднимать равномерно от одного края к другому. Завершающим этапом демонтажных работ является тщательная уборка мусора до основания.

Статья по теме:

Можно ли класть ламинат на ламинат: как обновить старое покрытие пола

Различные способы реконструкции старого покрытия: покраска, покрытие лаком. Алгоритмы проведения основных и подготовительных работ.

Если планируется замена лаг, первым делом удаляется утепляющий материал, который находится между элементами. Далее все детали системы разламываются с помощью топора или лома и выбрасываются.

Процесс демонтажа пола из доски выполняется аккуратно, следует помнить, что под полами могут проходить инженерные коммуникации

Важно! Если под полом находилась стекловата, ее необходимо удалять только в перчатках.

Демонтаж старых полов, выполненных из разных материалов

В случае укладки на пол рулонного материала для его демонтажа необходимо поддеть покрытие с одной из сторон и скатать его аккуратно в рулон. Если материал укладывался на бетонное основание без клея, его будет легко снять. В противном случае покрытие будет отходить вместе с пластами отслоившейся стяжки. Такой материал придется удалять фрагментарно. В квартире стоимость замены пола из рулонных материалов составляет от 80 руб./м².

Бывают случаи, когда качественно приклеенное покрытие при демонтаже расслаивается. На стяжке остаются сухие пласты материала, которые необходимо удалить шпателем или скребком, предварительно прогревая данные места строительным феном. Можно также с помощью моющего средства для полов увлажнить старый клеевой слой.

Снятие паркета является более трудоемким мероприятием, особенно если материал крепился клеем на органической основе или битумной мастикой. Паркет демонтируют с помощью зубила, скребка с предварительным нагревом элементов строительным феном. Для демонтажа старой плитки с пола, цена которого начинается от 150 руб./м², следует воспользоваться перфоратором с насадкой в виде лопатки-зубила, который переключается в режим долбления. Если такой инструмент отсутствует, работа выполняется посредством применения молотка и зубила.

Для демонтажа старой плитки с пола следует воспользоваться перфоратором с насадкой в виде лопатки-зубила

Проведение тщательного обследования основания при замене деревянного пола

Если выполняется устройство в квартире пола на лагах, на которые планируется монтировать новый дощатый пол, систему следует тщательно проверить на отсутствие деформированных, поврежденных или пораженных грибком элементов. Все лаги проверяются под нагрузкой. Элемент не должен прогибаться, болтаться и скрипеть. В случае обнаружения изъянов подкладки обновляются.

Полезный совет! Все элементы системы лаг рекомендуется обработать антисептическим средством для предохранения их от биологического разложения.

Если лаговая система находится в хорошем состоянии и не вызывает опасения, достаточно будет провести генеральную уборку мусора в межлаговых пространствах и смонтировать новое покрытие. Полость между лагами можно заполнить термоизоляционным материалом, который будет исполнять роль звукоизолятора.

В большинстве случаев лаги являются довольно изношенными и нуждаются в замене. Демонтаж изделий необходимо выполнять аккуратно и осмотрительно, поскольку элементы надежно прикреплены к бетонному основанию. В результате можно получить разрушение базовой подушки, восстановление которой потребует дополнительных финансовых затрат и трудоресурсов.

В большинстве случаев лаги являются довольно изношенными и нуждаются в замене

Перед тем как поменять полы, рекомендуется тщательно осмотреть бетонную стяжку, которая располагается под финишным напольным покрытием. Основание простукивается в некоторых местах с целью обнаружения отслоений, которые следует удалить до здорового слоя. Помимо этого, поверхность проверяется на наличие рыхлых мест. Они могут образоваться в результате нарушения технологии заливки бетонного слоя, который не набрал достаточной прочности или под воздействием влаги подвергся эрозии. Такие участки следует очистить.

Если поверхность содержит большие щели, может продолжаться процесс деструктуризации основания. Данные участки необходимо расширить вглубь и вширь на 10-15 мм для осуществления дальнейшего ремонта.

После ликвидации всех дефектов и заделки щелей выполняется тщательная уборка мелкого мусора.

Полная замена пола в квартире: демонтаж старой бетонной стяжки

В случае обнаружения большого количества дефектов и изъянов на бетонном основании целесообразнее выполнить новую стяжку, срок эксплуатации которой будет намного больше, чем у частично исправленной. Капитальный ремонт также необходим в случае обнаружения плесени или грибка.

Перед началом проведения демонтажа старой стяжки следует отключить все возможные коммуникации, которые могут проходить под основанием

Другим поводом для полной замены пола в квартире своими руками может послужить необходимость создания дополнительного утепляющего и шумоизоляционного слоя, если высота потолка и габариты дверных проемов не позволят приподнять уровень покрытия. Новая стяжка выполняется в случае организации устройства деревянного пола на лагах вместо тонкого покрытия.

Существует несколько вариантов ликвидации старой стяжки, причем выбор способа зависит от материала и толщины перекрытия. Если толщина основания составляет менее 3 см, его можно демонтировать с помощью зубила и малой кувалды.

Если толщина стяжки пола в квартире превышает 3 см, а также в случае ее армирования стальной сеткой, демонтаж основания выполняется с привлечением специальных агрегатов. Для этих целей подойдут пневматический отбойный молоток, перфоратор высокой мощности с насадкой в форме лопатки или пики, дисковая пила с алмазным диском, предназначенным для работы по железу и камню.

Если толщина стяжки пола в квартире превышает 3 см, демонтаж основания выполняется с привлечением специальных агрегатов

Перед началом выполнения работ следует побеспокоиться о наличии средств индивидуальной защиты. Здесь понадобятся виброизолирующие перчатки для работы с перфоратором или отбойным молотком, защитные рукавицы для уборки мусора, каска с отдельными или интегрированными наушниками, респираторы, строительная обувь со стальным носком.

Полезный совет! Перед началом проведения демонтажа старой стяжки следует отключить все возможные коммуникации, которые могут проходить под основанием.

Сначала вскрывается небольшой участок покрытия для оценки фактической толщины основания и качества армирующей сетки. Это необходимо для определения объема и продолжительности работ. Покрытие необходимо начинать снимать с дальнего угла, двигаясь вдоль стены к выходу. Далее процесс выполняется полосами – параллельно стене.

Важно! Выполняя работы, следует соблюдать осторожность, чтобы вместо стяжки не повредить перекрытие.

Выполняя работы, следует соблюдать осторожность, чтобы вместо стяжки не повредить перекрытие

Отколотые куски следует периодически складывать в мусорные мешки и выносить, чтобы они не загромождали помещение.

Демонтаж старого пола является несложной, но трудоемкой процедурой, которая зависит от габаритов помещения и сложности покрытия. Соблюдая некоторые рекомендации, работы можно выполнить самостоятельно, что позволит существенно сэкономить финансовые средства во время проведения ремонта.

Источник