Чем как перетянуть напольное покрытие

Как поменять обшивку пола в автомобиле своими руками. Сколько удалось сэкономить

Приветствую вас, друзья. Этим постом хочу продолжить серию рассказов о ремонтах и модернизации внедорожника Форд Экспедишн, который я недавно приобрел. Будем считать, что это некий бортовой журнал и сегодня речь пойдет о замене обшивки багажника.

Я уже рассказывал и показывал, в каком состоянии находился автомобиль после покупки.

Машинка действительно очень ухоженная и проблем с ней нет никаких. Однако, парочка моментов, которые нужно исправить, все же присутствовали.

Одним из таких нюансов и являлось ковровое покрытие багажного отделения.

Автомобиль довольно старый, и, судя по всему, один из предыдущих владельцев то ли перевозил какие-то запчасти, либо просто пролил моторное масло.

Даже после химчистки вывести их не удалось. Грязь въелась очень сильно и смотрелось все это безобразие отвратительно.

Выхода из ситуации было два. Либо купить новый элемент обшивки, а стоит он порядка 10 000 рублей , либо попробовать устранить неприятность при помощи прямых рук и смекалки.

Я выбрал второй вариант и решил попробовать воплотить его в жизнь.

Первое, что необходимо сделать, это демонтировать старое покрытие. В очередной раз убедился в том, насколько же просто и продумано все в данном автомобиле.

Даже отвертку в руки брать не пришлось. Два пластиковых кожуха удерживающих ковер без труда отщелкиваются от кузова. Все очень просто.

После демонтажа стало понятно, что масляные пятна не единственная проблема. Слой шумоизоляции давно пришел в негодность.

Источник

Как самостоятельно перетянуть пол автомобиля 27.07.2014 – Опубликовано в: Выбираем – Метки: автомобиль, пол

Современный автомобиль – это не просто средство передвижения, а, в первую очередь, комфортное средство передвижения. Повышенный уровень комфорта в салоне обеспечивает специальное покрытие пола автомобиля.

Материалы, которыми обшит пол, не только эстетически привлекательно смотрятся, но и выполняют функцию тепло и звукоизоляции. Попробуем разобраться с тем, зачем может потребоваться замена покрытия пола в автомобиле и как эта процедура выполняется своими силами.

Салон, перетянутый своими руками

Можно укладывать покрытие на заранее подготовленное основание

Причины для того чтобы обновить пол в салоне

Являясь первым и достаточно бережливым владельцем машины, вы все равно замечаете загрязнения на полу в салоне. И что самое неприятное, на стоковом заводском ворсовом покрытии от регулярных уборок появляются характерные залысины!

Надо сказать, что с такой проблемой, рано или поздно, сталкивается каждый автолюбитель, а потому обшивка пола автомобиля своими руками – это все более востребованная и актуальная тема.

Отделанный тиком пол в автомобиле – непрактичная роскошь

Не имеет значения то, насколько вы бережливы в отношении своего авто, так как салон перманентно подвержен воздействию тех или иных внешних факторов, и предотвратить или замедлить этот процесс не представляется возможным.

Кстати, больше всего в салоне изнашивается именно автомобильное покрытие пола, что впрочем, и неудивительно, так как именно эта часть машины контактирует с обувью пассажиров, а кроме того, на полу осаждается пыль, сигаретный пепел и прочие загрязнения.

На первых порах бороться с проблемой грязного салона можно посредством специальной химчистки. Но этот способ не позволяет устранить наиболее въевшиеся и застарелые загрязнения и тогда без замены покрытия не обойтись.

Еще одной причиной для перетяжки пола является желание сделать салон более привлекательным. Допустим, вас не устраивает скудная стоковая расцветка автомобильного интерьера, и вы хотите чего-то более оригинального, тогда вас наверняка заинтересует замена пола в автомобиле.

Подбор материалов

Инструкция обновления с салона во много определяется типом подобранного материала.

В зависимости от особенности поверхности, облицовочный материал может быть двух типов:

Пожалуй, начнём с последнего, с материалов с гладкой поверхностью.

Покрытия с гладкой поверхностью

Автолин имеет многослойную структуру, которая обеспечивает технические и эксплуатационные характеристики.

На фото наиболее распространенная фактура автолина

1. Верхняя абразивная прослойка, характеризующаяся противоскользящими качествами и повышенной износоустойчивостью;
2. Слой, армированный стекловолокном, предохраняет материал от механической деформации;
3. Грунтовочный ПВХ слой;
4. Несущий слой, выполненный на базе нетканого полотна.

Важно: монтаж автолина лучше заказывать в специализированных мастерских, так как для обеспечения наибольшего качества укладки требуется высокая квалификация и использование специальных инструментов.

Продажа рулонных покрытий

«Автолин» – материал для пола автомобиля с повышенной устойчивостью к воздействию масел, бензина и ряда других наиболее распространенных химических соединений. Материал целесообразно применять как в салоне легковых авто, так и в транспортных средствах, где на пол оказываются повышенные нагрузки.

Наиболее востребованные фактуры автолина

Высокая устойчивость к истиранию делает этот материал идеальным средством для укладки в общественном пассажирском транспорте, маршрутных такси, в индивидуальных транспортных средствах типа мини-вэн и в автомобилях специального назначения. Автолин, помимо вышеперечисленных преимуществ, экологически чист и безопасен, а, кроме того, может применяться в широком диапазоне температур от -50ºС до +50ºС.

Маделин – это декоративный материал, специально разработанный и предназначенный для того, чтобы быстро и просто поменять стоковое покрытие для пола автомобиля.

Простота раскроя и укладки

Основным преимуществом маделина является простота монтажа, которая достигается за счет гибкости. Иначе говоря, материал способен принять любую форму, а потому он используется не только для отделки пола, но и для облицовки багажника.

Защитная оболочка маделина

Среди других преимуществ материала отметим следующие качества:

• низкая теплопроводность;
• высокий уровень шумопоглощения;
• широкий ассортимент цветовых исполнений;
• широкий спектр фактур, начиная с гладкой и оканчивая узорной поверхностью;
• относительно невысокая цена и возможность приобретения в большинстве специализированных магазинов.

Маделин представляет собой самоклеящееся листовое покрытие на нетканой основе. Толщина листа составляет от 1 до 1,5 мм. На подложку маделина нанесен клеевый состав, который обеспечивает оптимальную адгезию нетканого покрытия к тем или иным кузовным элементам.

Несмотря на то, что материал прост в укладке, в процессе монтажа необходимо придерживаться технологии:

1. Сначала аккуратно демонтируем старое покрытие;
2. По контурам старого покрытия раскраиваем новый материал;
3. Кузовные детали, с которых было демонтировано старое покрытие, тщательно зачищаются от фрагментов клея и загрязнений;
4. Очищенная поверхность шлифуется и обезжиривается спиртосодержащими моющими средствами;
5. С подложки маделина снимается защитная плёнка;
6. Материал прикладывается клеевой стороной к заранее подготовленной поверхности и прокатывается резиновым валиком.

Маделин предназначен для эксплуатации в температурном режиме от – 40 до +60 С° и не имеет каких-либо ограничений по использованию в тех или иных видах транспорта.

Линолеум на ПВХ основе – это еще один материал, который можно использовать при отделке салона автотранспортного средства.

Монтаж линолеума на пол для автомобиля

Среди преимуществ такого решения отметим:

• невысокую себестоимость результата;
• возможность укладки своими руками;
• широкий выбор материала в специализированных магазинах;
• разнообразие цветовых исполнений;
• антистатические свойства;
• устойчивость к негативному воздействию повышенной влажности.

Среди недостатков особого внимания заслуживает:

• сложность придания необходимой формы уложенному линолеуму в автомобиле;
• невысокая устойчивость таких покрытий к истиранию из-за абразивного воздействия песка и грязи;
• высокая вероятность конденсации влаги под слоем покрытия и, как следствие, образование коррозии на металле.

Ворсистые покрытия

Карпет – рулонный отделочный материал коврового типа. Такое покрытие производится с разной длиной ворса, а потому несложно подобрать тот материал, который будет соответствовать особенностям эксплуатации автотранспортного средства. (см. также статью Особенности автоковролина)

Укладка карпета требует большой аккуратности

Кпет производится в различных цветовых исполнениях. Впрочем, на отечественном рынке наиболее распространены практичные серые и черные модификации.

Важно: Материал универсален, так как с одинаковым успехом применяется для облицовки большинства поверхностей в автомобиле, включая заднюю полку и корпус сабвуфера.

Вывод

Назрела необходимость в том, чтобы приобрести ткань для пола автомобиля? Это не так уж и сложно, главное выбрать тот материал, который будет соответствовать особенностям эксплуатации автотранспортного средства.

Помимо вышеперечисленных материалов есть и другие способы отделки автомобиля, но все они требуют профессионального подхода, а, следовательно, дополнительных трат. Больше полезной информации по теме можно найти, посмотрев видео в этой статье.

Вывод

Назрела необходимость в том, чтобы приобрести ткань для пола автомобиля? Это не так уж и сложно, главное выбрать тот материал, который будет соответствовать особенностям эксплуатации автотранспортного средства.

Помимо вышеперечисленных материалов есть и другие способы отделки автомобиля, но все они требуют профессионального подхода, а, следовательно, дополнительных трат. Больше полезной информации по теме можно найти, посмотрев видео в этой статье.

Источник

Как настелить половицы правильно; делаем дешевый деревянный пол

Как настелить половицы правильно — делаем дешевый деревянный пол

Деревянный пол, несмотря на засилье новых материалов, вовсе не сдает позиции, а в последнее время даже отвоевывает их. Потребитель уже хорошо освоил линолеум, ламинат, керамику, искусственный паркет, и вновь потянулся к экологии и теплу дерева.

Но настилка половиц своими руками посложнее, чем укладка ламината, над созданием деревянного пола по лагам придется потрудиться.

Кроме того, деревянный пол может получиться с изъянами по многим причинам. Скрип половиц, щели, разная высота досок, повреждение поверхности….
Рассмотрим, как настилать деревянный пол, какие имеются »маленькие секреты» в закреплении половиц, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

Сухие или влажные доски для пола

Все и всюду укажут, что нужно подобрать только сухие доски для создания полов. Но вопрос в том, что сухие доски гораздо дороже. На практике экономия при строительстве – в прерогативе, ведь деньги нужны и для других целей. Приобретаются и дешевые влажные доски (явно мокрые тяжелые нужно отбрасывать в сторону).

Такой материал нужно сушить в домашний условиях в течении года, правильно складировав для сушки. Настелить сразу же »мокрый» пол тоже возможно. Через время, когда доски ссохнуться, появятся щели и скрип ссохнувшихся половиц, также станут заметны гвозди, так как доски уменьшаться в размерах.

На рисунке указано уменьшение досок в размерах при высыхании.

Когда древесина высохнет, пол нужно будет перетягивать заново.

Влажные доски могут сложно стыковаться «шип-паз». Шип у влажного материала увеличенный, а паз наоборот уменьшенный, не помогает и припуск при изготовлении. Но при силовой стыковке получается весьма большая плотность стыка. Вскорости древесина подсохнет и появятся люфты…

Причина появление скрипа в »экономном» усохшем покрытии пола очевидна, исправление — полная переделка.
Но зачастую начинают скрипеть половицы, которые были настелены сухими изначально, причем плотно и качественно. Вопрос в основном в способе крепления.

Обычный способ крепления половиц

Обычный способ крепления половой доски — гвоздями сверху к лагам. В каждую половицу вбивается два ряда гвоздей. Доска плотно прижимается к лагам, как правило, в дальнейшем не скрипит.

Но наличие шляпок от гвоздей на полу, по мнению многих, — «прошлый век».
Чтобы облагородить строение шляпки утапливают пол шпаклюют, затирают и красят. Но такой ход малок кому нравится из-за потери натуральности, устойчивости к повреждениям и внешнего вида…

Паркетный способ крепления

При паркетном способе крепления половиц гвоздь забивается под углом в 45 градусов в шупнт или в гребень. Таким же образом крепят и паркетную доску (тонкую) к черновому полу. Этот способ называют также потайным.

При этом к лагу надежно прижимается только одна сторона половицы. Другая лишь зажата соседней доской. В соединении шпунт-гребень обычной доски для пола толщиной 35 – 45 мм может иметься зазор.

Ненадежное закрепление половицы при паркетном способе приводит к последствиям.

На рисунке указано, что из-за имеющегося зазора в стыковом соединении, половица с одной стороны может оказаться выше соседней как раз на величину зазора. Но по полу ходят, периодически эта доска будет прижиматься к лагам от нагрузки Q (рисунок), при этом будет скрипеть.

Если имеется подобное превышение, то решением проблемы может быть ряд вертикальных прижимающих гвоздей. На рисунке прижимающий гвоздь — позиция 2. В результате получается комбинированный способ крепления — гвоздь в шип, и гвоздь сверху.

У паркетной доски весьма большая точность в изготовлении, а также материал используется сухой мало изменяющийся в дальнейшем, с пропитками. Поэтому способ потайного крепления паркетными шпильками, как правило, себя оправдывает.
По теме — как настилается паркетная доска

Как еще можно закрепить сухие половицы

Решить проблему сдвига не прибитого края половиц можно лишь сделав соединение между ними весьма плотным. Т.е. собрав половицы в щит. Можно применить при сборке посадку »гребень-шпунт» на клей ПВА с опилками. Но более дешево и быстро — вбивать в узкие половицы горизонтальный гвоздь с шагом 1,5 — 2,0 метра. В месте расположения гвоздя гребень вырезается.

Настилка пола подобным образом делает его неразборным. Перетянуть, пол будет уже нельзя, половицы цельными снять не получится. Поэтому прежде чем заняться сборкой щитов нужно быть уверенным в своих действиях.

Но можно приобрести качественные сухие половицы, специально предназначенные для паркетного закрепления. Если отдельные скрипы и будут появляться, то их можно будет усмирить вертикальными гвоздями, которых будет не много, и общей картины натурального деревянного пола они не испортят.

Как сплачивать доски при настилке

Для сплачивания обычно применяют скобу вбитую в лагу и клинья. Но метод неудобен при паркетном способе крепления досок, потому что клин будет мешать забивать гвоздь.

Можно создавать распор не вдоль лага, а между лагами. Упорой будут служить ряд уложенных досок, последняя из которых, временно прибивается к лагам. Распор создается с помощью двух клиньев как указано на рисунке.

После закрепления половицы гвоздями к ней передвигают следующую из лежащих, и снова повторяют расклинивание. Когда все половицы будут закреплены, укладывают новую партию в качестве распора.

Другой вариант обойти проблему — использовать клин с вырезанным окошечком для забивания гвоздя в шпунт. При этом сами клинья будут ложиться на лаги, на весу они требуют больше заботы. Теперь можно использовать для упора и скобу или к подготовленные половицы.

Сплачивание (крепление) у стены

У стены половицы могут опираться на черепной брус. Лучше не пытаться загонять в него скобу, а забить скобу в саму стену. Тогда можно использовать длинный рычаг и с помощью него сплачивать половицы у стены. По крайнему лагу, гвозди лучше забивать сверху в два ряда, чтобы надежно зафиксировать край доски. Гвозди закроются плинтусами.

Проблема фиксации в одном положении

Паркетный способ закрепления в отношении половиц с большой толщиной обладает еще одним недостатком. Сплоченная доска стремится вернуться в первоначальное положение. Эта сила будет направлена вдоль гвоздя, который ее фиксирует.

Как правило, узкие ровные доски не обладают достаточной упругостью, чтобы изменять заданное им положение. Но если доски широки или (и) сильно искривлены, то возникает проблема, — после снятия клиньев доска частично отходит.

Помочь может вертикальная шпилька-фиксатор. Она вбивается по кромке доски через вырез в гребне. Диаметр ее должен быть не менее 6 мм, а изготовить ее можно из толстого гвоздя откусив у него шляпку.
Как устанавливаются лаги

Основные признаки, указывающие на необходимость ремонта

Деревянное покрытие нуждается в ремонте при появлении таких признаков:

• образование щелей между панелями;
• появление трещин и сколов на деревянных досках;
• скрип и прогибание пола во время ходьбы человека.

Возникают эти дефекты по таким причинам:

• напольное покрытие эксплуатируется много лет;
• усыхание материала;
• перепады температур;
• повышенная влажность в комнате;
• неравномерное распределение нагрузки на пол;
• неаккуратная эксплуатация.

Сопутствующие работы при замене пола

Иногда при замене деревянного пола требуется провести утепление, сменить паро- или гидроизоляцию. В настоящее время на рынке появилось множество материалов, которые отвечают всем требованиям строительных правил и норм при устройстве данных конструкций. В качестве гидроизоляции обычно использовался рубероид. Сейчас можно применять специальные пленки — мембраны, которые максимально защищают поверхность от воздействия влаги. Самой экономичной будет полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон.

Утеплителем может служить минеральная вата на основе базальта или стекла, пенополистирольные плиты или сухая засыпка в виде керамзитового гравия. Выбор остается за хозяином квартиры.

Укладка гидроизоляции производится на базовое основание, т.е. на железобетонную плиту перекрытия, если замена пола происходит в многоэтажном здании. В случае расположения квартиры в одноэтажном доме гидроизоляция укладывается на опоры под лаги.

Утеплитель располагают между лагами по верхнему их обрезу так, чтобы оставался воздушный зазор между нижней плоскостью доски и утеплителем для вентиляции. В углах комнаты делается вентиляционное отверстие, которое закрывается декоративной решеткой. В индивидуальных домах вентиляционные отверстия устраиваются в фундаменте и на зимнее время закрываются. Летом они должны быть открытыми, иначе образование грибка и плесени с нижней стороны деревянной доски неизбежно.

Как перетянуть обивку основания кровати своими руками: мастер-класс + хитрости и советы

Если основание вашей кровати обито тканью , и ткань эта уже не так свежа , как хотелось бы , вот мастер-класс , как сделать новую обивку.

Этот способ подойдёт, если обивка основания кровати износилась, загрязнилась или вы просто хотите сменить её. Например, в нашем случае для небольшой спальни хотелось, чтобы мебель в ней была светлая. Поэтому было решено сменить тёмную тканевую обивку на новую, светло-розового цвета.

Все работы были закончены за 1 день. Здесь перетяжка заняла несколько больше времени, чем могла бы, так как изначальная тёмная обивка могла просвечивать через новую светло-розовую ткань, и сначала основание было перетянуто дополнительным слоем белой ткани. Если ваша ткань для перетяжки достаточно плотная, этап «подкладки» можно пропустить.

Как сшить чехол для дивана: 3 мастер-класса

Вам потребуется:

— ткань для перетяжки;

— при необходимости — ткань для дополнительного «подкладочного» слоя;

— инструменты, чтобы разобрать и затем собрать основание кровати;

— ножницы для ткани;

— швейная машина и нитки;

— мебельный степлер и скобы;

— при необходимости — небольшие гвозди и молоток.

Юбка-подзор для кровати: мастер-класс

Шаг 1

Разберите кровать, снимите ножки и другие детали, которые будут мешать перетяжке. Чтобы потом не путаться при сборке, можно пометить правую / левую детали и записать на бумажке, на каком расстоянии от краёв деталей располагаются места крепления (отверстия для шурупов и так далее).

Шаг 2

Сначала — изголовье, «подкладочный» слой. Возьмите кусок ткани, достаточный, чтобы обернуть деталь с большим запасом (в 20−30 см минимум, лишнее потом можно обрезать). Изголовье оберните тканью изнанкой наружу. На углах закрепляйте складки булавками. Затем снимите ткань, застрочите уголки и обрежьте лишнее.

Выверните деталь для перетяжки изголовья на лицевую сторону, наденьте на изголовье. Края ткани заворачивайте, довольно плотно натягивайте и закрепляйте степлером. Можно начинать с середины каждой стороны, постепенно перемещаясь к краям. В идеале работать вдвоём: один — натягивает и держит ткань, второй — закрепляет ткань степлером.

Шаг 3

Теперь — внешний слой ткани. Тут излишки ткани просто аккуратно сложены в складки, и складки закреплены степлером. Можно поступить так же, как в шаге выше, зашив углы и срезав лишнее.

Шаг 4

Закончив, верните элементы крепления изголовья на место.

Если вы используете два слоя ткани, как в нашем случае, можно после того, как первый слой готов, найти, сверившись с записями, места для креплений, и обозначить их, ввернув и вывернув шурупы. Нащупать эти отверстия потом будет проще.

Шаг 5

Боковые и торцевую деталь обтяните по тому же принципу. Уголки на этих деталях кровати можно просто срезать (см. верхнее фото). В местах, труднодоступных / неудобных для работы степлером, можно использовать небольшие гвозди и молоток.

Шаг 6

Остаётся вернуть детали на место и собрать кровать.

Капитальный ремонт старого деревянного пола: с чего начать и чем закончить

Итак, как отремонтировать старые деревянные полы в квартире, как же определить, что настала необходимость произвести их «капиталку»? Все просто: доски прогибаются при каждом шаге, шатаются и предательски скрипят, — это значит, что они прогнили и без капитального ремонта напольного покрытия ну никак не обойтись, и никакая «косметика» не сможет надолго избавить вас от этих неурядиц.

Решившись на капитальный ремонт деревянного пола в своем жилище, наступает момент, когда задумываешься: а стоит ли обращаться за помощью к профессионалам? Или все-таки выполнить работы самостоятельно? Тут все напрямую зависит от ваших финансовых возможностей, но, согласитесь, гораздо приятней ощущать под ногами тепло нового напольного покрытия, изготовленного собственными усилиями и с любовью.

Да и, в действительности, таких уж глобальных затрат на ремонт пола без привлечения сторонних исполнителей у вас не будет задействовано, поменять старые доски на новые самому — задача посильная и вполне себе бюджетная, если, конечно, вы не используете в качестве материала красную древесину пород махагони, тика или, к примеру, кемпаса.

К капитальному ремонту деревянного пола в квартире стоит приступать, руководствуясь следующим алгоритмом проверенных последовательных действий:
1) сперва необходимо произвести демонтаж старого напольного покрытия: начать нужно с плинтусов (при их наличии), после чего аккуратно снимаем с пола все доски, параллельно проводя их ревизию и сортируя по принципу «пригодятся/не пригодятся»;

2) после демонтажа верхнего слоя проверяем основу пола (так называемые лаги) на дальнейшую пригодность к эксплуатации, сортируя доски по указанному выше принципу; также обращаем внимание на состояние бетонной стяжки, если есть необходимость в ее выравнивании — выравниваем, меняя верхний слой стяжки или просто досыпая до нужного уровня керамзитом;

3) для того, чтобы обеспечить идеально ровную напольную поверхность, используем в деле лазерный уровень, определив тем самым по периметру помещения горизонтальный ориентир;

4) настал этап, которые многие игнорируют в целях экономии финансов, но на деле обработанная специальной пропиткой древесина, которую будем использовать для изготовления пола, прослужит вам напорядок дольше и тем самым в большей степени сэкономит ваш бюджет в дальнейшем; для пропитки рекомендуется использовать комплексные смеси, которые не просто покрывают поверхность материала, но и глубого проникают в структуру дерева, на долгие годы защищая его от гниения, образования плесени или грибка, а также заселения нежелательными соседями-насекомыми;

5) итак, когда все деревянные составляющие пропитаны, просушены и готовы к монтажу, целесообразно приступить к креплению лаг, причем первостепенно мы, ориентируясь на границы будущего пола, устанавливаем лаги вдоль стен помещения и крепим их дюбелями 10х100 мм; в случае образования зазора между бетонной стяжкой и установленными лагами укрепляем конструкцию, используя в качестве подпорок деревянные бруски нужного размера с шагом их монтажа не более 50 см;

6) посмотрев на результат и порадовав глаз, начинаем монтировать поперечные лаги по периметру помещения комнаты через каждые 50-60 см;

7) убедившись в прочности основной конструкции будущего пола, приступаем к монтажу досок саморезами, при этом первую доску укладываем таким образом, чтобы скрыть «головки» шурупов под плинтусом, последующие доски «шурупим» под углом дабы избежать их вибрации в дальнейшем;

8) когда пол выстлан, тщательно его шлифуем; шлифование напольных досок рекомендуется проводить в три этапа: вдоль, поперек и по диагонали, не забывая при этом и о финишной шлифовке древесины наждачкой вдоль волокон.

Косметический ремонт деревянного пола в квартире: ликвидация надоедливых трудностей

Конечно, не всегда деревянное напольное покрытие требует тотального ремонта. Зачастую, простая профилактика состояния пола в квартире раз, скажем, в пару-тройку лет, поможет вам избавиться от дальнейших проблем.
Такие профилактические мероприятия стоит проводить, если вы желаете выровнять пол, заделать образовавшиеся от усыхания досок щели между ними, произвести замену отдельных прогнивших фрагментов, устранить скрип половиц ну или просто покрасить пол в другой приятный глазу цвету.

Осмотр конструкции

В первую очередь нужно определить, точно ли потребуется полная замена всей конструкции, или её можно отремонтировать. Для этого достаточно отодрать несколько половых досок и взглянуть на состояние лаг.

От этого зависит, сколько стоит перестелить пол:

• Если они сгнили, болтаются, и находятся в плохом состоянии, а пол необходимо утеплять, то однозначно нужно делать монтаж заново.
• Если же вас смущает только состояние внешней стороны досок, они разболтались, появились щели, то вполне возможно, что будет достаточно только заменить их новыми, а сами лаги не трогать. Для избавления от скрипа часто бывает достаточно просто прикрутить их плотнее к лагам.

С чего начать ремонт пола из дерева?

Если вы проводите ремонт деревянного пола своими руками не торопитесь сразу приступать к работе. Возможно кроме тех участков с повреждениями, которые хорошо заметны, есть скрытые дефекты. Их необходимо обнаружить и устранить. Иначе со временем ремонт придется проводить заново. Поэтому первым делом проведите всесторонний осмотр напольного покрытия и его составляющих. Сделав тщательный осмотр можно решить, поддаются ли полы ремонту или требуется полная их замена.

Чтобы обнаружить прогнившие доски необходимо пройтись молотком по всему полу. Только так можно обнаружить скрытый дефект. Глухой звук свидетельствует о наличии гнили. Об этом же поведают и ржавые гвозди в половицах. От размера повреждений зависит и объем работ. Легче всего заменить верхние половицы. Доски чернового пола заменить сложней, но не так тяжело как лаги. Чтобы произвести ремонт прогнивших лаг потребуется разобрать пол над ними и вырезать дефектный кусок. После чего заменить его новым.

Гораздо сложнее производить ремонт пола в деревянном доме. Здесь помимо тщательной проверки верхних половиц, чернового пола и лаг придется осмотреть балки и закладные венцы. Производить осмотр необходимо со всех сторон: изнутри, снаружи, из подпола. Осмотр необходимо производить при хорошем освещении, чтобы не пропустить начинающейся гнили. При проверке в подполье желательно использовать мощный фонарь.

Иногда небольшие дефекты закладных балок не видно «на глаз». Чтобы их обнаружить используют шило или вязальную спицу с острым концом. Протыкающими движениями проходят всю балку, проверяя на наличие гнилых участков. При этом проколы делаются как можно чаще. Обнаружив поврежденную балку, ее заменяют новой. Иногда чтобы произвести замену балки в деревянном доме приходится поднимать строение домкратом.

Ремонт лаг пола в деревянном доме

Основной принцип ремонта лаг пола в деревянном доме заключается в правильном подборе сечения, оно должно быть с запасом по нагрузке.

Необходимый шаг лаг подбирают исходя из финишного покрытия или от ширины утеплительного слоя. Обращать внимание необходимо и на уровень пола. В частных домах устройство пола иногда идет в один уровень на всем этаже, без каких-либо переходов по уровню. Поэтому, и все межкомнатные двери устанавливаются без порогов. Исключением будут являться кухонные двери и ванной комнаты.

Рассмотрим более подробно данный вариант. При ремонте пола в деревянном доме в отдельно взятой комнате, нужно отталкиваться от уже существующего уровня пола в соседнем помещении. В этом вам поможет водяной уровень, вы с легкостью сможете перенести отметки по углам комнаты. Далее вам необходимо вычесть будущую толщину деревянных полов и проставить новые метки. Далее выставить по меткам крайние лаги деревянных перекрытий, и закрепить их.

При опоре переводов на бетонное основание обязательно гидроизолируйте места их соприкосновения.

Хорошим считается и независимый пол – это когда переводы не закреплены к стенам дома. Они монтируются на щечки фундамента или столбики внутри комнаты. Для этого подойдут пробуренные и отлитые из асбестоцементной смеси специальные сваи. Располагать сваи вы будете индивидуально для каждой из комнат.

Крайние лаги вы уже смонтировали, и собрать в систему оставшиеся – это дело техники и навыка. Необходимо натянуть шнур по двум краям и середине, и продолжить монтаж переводов пола с определенным шагом, при этом контролировать все зазоры под натянутыми нитками. В конечном итоге вы получите ровную плоскость.

Сборка черновых полов

Сборка черновых полов идет как дополнительный слой при утеплении пола. Обычно это дощатый настил из досок с разным сечением, обработанных специальным антисептиком. Данный пол добавляет жесткость и служит дополнительным утеплительным слоем, а также защищает чистовой пол от влажности.

Для правильного ремонта полов вам потребуются деревянные бруски сечением 30 на 30 мм, и обрезная доска.

Прикрутите по внутренним сторонам переводов деревянный брусок, замерьте ширину прогалков между всеми лагами. Нарежьте доски по размеру, и плотно уложите их на бруски. Это и будет ваш черновой пол. Технология сборки достаточно проста, и ее сможет освоить даже начинающий строитель.

Утепление полов в доме

Нет ничего сложного в утеплении полов своими руками. Утеплительный слой состоит из черновых полов, гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя, а также параизоляционного слоя.

Итак, рассмотрим поэтапно процесс утепления пола. Поверх черного покрытия и деревянных лаг при помощи строительного степлера закрепляем гидроизоляционный слой, который плотно огибает каждый перевод. Далее в получившиеся карманы монтируем нужный нам утеплительный слой, это примерно 150 мм. Затем по стенам вдоль переводов необходимо пройтись валиком, контролируя появление щелей и мостиков холода.

Особых различий между брикетным и рулонным утеплителем нет, можно применять любой, вопрос стоит в удобстве работы. Также мы не рекомендуем вам использовать пенопласт либо пенополистирол. Объяснить это достаточно просто, данные материалы очень любят мыши, а также они отлично горят, выделяя при этом вредоносные ядовитые вещества.

Следующий слой – это пароизоляционная мембрана, устанавливают ее также при помощи строительного степлера, при этом необходимо следить за нахлестом и примыканиями к стенам.

Далее необходимо организовать продух между основанием пола и утеплителем. Идеальным вариантом будет использование тонких реек поверх лаг, к тому же они не дорогие.

Монтаж фанерных листов под ламинат

В настоящее время при ремонте деревянных полов в домах своими руками чаще всего в качестве финишного покрытия выбирают ламинат. Данный выбор не случаен, т.к. ламинат имеет высокие эксплуатационные характеристики, долго служит, неприхотлив в уборке, и имеет не высокую цену. Также используют линолеум, но только для санузлов и кухонь, т.к. он прост в уборке и стоит гораздо ниже, чем ламинат.

Для укладки ламината в загородном доме вам необходимо ровное и надежное основание. Лучше всего для данной цели подойдет березовая фанера, т.к. фанера из хвойных деревьев недостаточно прочная. Сорт фанеры вам также не важен, поскольку это не финальное покрытие. Поэтому смело покупайте фанеру эконом класса, которая будет существенно дешевле, и идеально подойдет для вашего основания.

Весь процесс ремонта деревянного пола в частных домах и настила фанерных листов достаточно прост.

Ниже рассмотрим пошаговую установку фанеры на пол:

• первоначально проверьте все диагонали комнаты, определите прямой угол по стенам;
• временно уложите фанерные листы вдоль стен буквой Г, где вы заранее определили прямой угол;
• проверьте правильность установки фанерных листов, если они уходят от линии стыка, то подрежьте их вдоль стены;
• предусмотрите незначительные щели у стен для расширения фанерных листов;
• далее просверлите фанеру и закрепите саморезами к лагам.

В результате у вас получится ровное и качественное основание под укладку финишного покрытия.

Советы новичкам

Для большей результативности ремонта деревянного пола можно следовать простым рекомендациям профессионалов:

1. Все используемые древесные материалы обязательно должны быть обработаны водоотталкивающими и антисептическими средствами.
2. Во время прибивки половиц деревянного пола гвоздь необходимо ставить под уклоном от предыдущей доски с целью притягивания к ней прибиваемой.
3. При настиле деревянных полов в квартире на первом этаже между лагами необходимо класть дополнительный слой гидроизоляции.
4. Для лучшей усадки половых досок следует дать им немного отлежаться в комнате, где проходит ремонт.
5. При замене всего нескольких половиц, перед их закреплением на этом участке пола, необходимо прикрепить к лагам дополнительные бруски и на них уже фиксировать доски.
6. Деревянные панели всегда начинают укладывать с угла комнаты. К тому же один ряд стелется вдоль ее длины.
7. Для полной ликвидации скрипа половиц все имеющиеся гвозди следует заменить на саморезы.
8. После проведения любого вида ремонта пол обязательно нужно дополнительно окрашивать.

Итак, как видим, ремонт деревянного напольного покрытия достаточно ответственное и серьезное дело, требующее специальных знаний технологии этого процесса и высокого профессионализма.

Источник